krisgie

Poszło na PW.

Dokładnie, trzeba wszystko z rozsądkiem :). I pilnować wykonawców bo najlepszą izolację można spieprzyć i przed tym projektanci mogą się zabezpieczać dając zapas obliczeniowy bo projektant to nie audytor.

W programie do OZC który używam, strata przez przenikanie i strata wentylacyjna to dwie różne wartości które dodaje się do siebie.

To oczywista oczywistość - cytując klasyka - co piszesz o odbiorze ciepła w instalacji przy pracujących pompach. Natomiast patrząc na to od strony kotła, zalewa go zimna woda z instalacji i musi gonić by ją podgrzać. A puszczając część ciepłej wody na powrót w pewien sposób oszukujemy go chociaż odpowiednią ilość ciepła i tak musi wytworzyć tylko w dłuższym czasie i pracując stabilniej.

Ale w kotle woda nie stoi :). Tylko może przepływać wolniej z większą deltą lub szybciej z mniejszą. A jak się to ma do sprawności wymiany ciepła to nie podejmuję się dyskusji bo chyba nie byłem w szkole jak to było :). Edit. Gdzieś tam wyczytałem że największa sprawność wymiany ciepła jest przy delcie 10C ale nie znalazłem matematycznych wyliczeń i nie wiem jak to traktować. Chętnie bym zobaczył jakieś naukowe uzasadnienie :).

Duzy wpływ na wskaźnik W/m2 mają okna i drzwi. Tu jest pewna bariera technologiczna i tego nie przeskoczysz bo okna muszą być. W dużym uproszczeniu można powiedzieć ze przez okna ucieka porównywalna ilość ciepla co przez ściany zewnętrzne, mowa oczywiście o oknach 3-szybowych a u Ciebie sądzę ze wiecej przy tej izolacji ścian. 53W/m2 wydaje się dość dużo ale przy dużych przeszkleniach, balkonach itp może tak wyjść, nie mniej jednak nie wiemy czy projektant zrobił dokładne obliczenia czy zrobił kopiuj-wklej z podobnego budynku z innymi oknami i ociepleniem :). Strata wentylacyjna z reku wydaje się być w normie. Może być też tak że projektant celowo zawyżył zapotrzebowanie wedle zasady +25% biorąc poprawkę na ewentualne błędy wykonawcze.

Swoją instalację robiłem po przeczytaniu wielu forów. I jakos tak zakodowało mi się że najlepiej jest dla kotła i jego spalania jak pompki nie szarpią wody tylko pracują caly czas na stałych obrotach Edit. a zmieniamy tylko temperaturę wody na instalację. Wtedy o mocy decyduje zapotrzebowanie które zmienia się stabilnie. A jak mamy kilka pompek w układzie i najpierw działa jedna, potem następne dwie się załączają, potem wszystkie trzy sie wyłączają a na końcu załączają się cztery i tak w kółko to destabilizuje to pracę kotła i zwiększa zużycie paliwa. Ten układ z 4D i pompa kotłowa która sie załącza i wyłącza tak mi właśnie wygląda. Edit. Układ z zaw. termostatycznym jak dla mnie jest stabilniejszy, przynajmniej teoretycznie bo nie widziałem tak pracującego układu. Ale oczywiście biorę poprawkę ze się mylę i przyjmę krytykę.

Nie jestem instalatorem wiec nie doradzę, mysle ze koledzy doradzili tam gdzie pytałeś. Jakbym drugi raz robił instalację i kupił peleciaka to na pewno bym zrobił układ ze sprzęgłem, zaworem termostatycznym 55C i pompą na powrocie + zawory mieszające na instalacje za sprzęgłem. Unikał bym układu z 4D z siłownikiem który jednocześnie pilnuje powrotu i zapewnia odpowiednią temperaturę na instalację. Widziałem taki układ u dobrego znajomego i sterownik ciągle kręcił zaworem bo nie mógł zapewnić dwóch rzeczy na raz. Edit. Lub bufor zamiast sprzęgła.

Koledzy w innych wątkach dobrze doradzają. Ja sprzedałeś kocioł to pewnie kupiłeś lub kupisz nowy. Ochrona powrotu jest zwykle zapisana w gwarancji a poza tym ma chronic kocioł dla Ciebie, by za szybko nie zgnił. Ma też spowodować by kocioł pracował stabilniej, by nie gonił tak jak zalewa go zimna woda z instalacji. Niestabilna instalacja to raczej większe zużycie paliwa. Wiec ochrona powrotu + regulacja wody na instalację to optymalny układ dla ekonomii spalania chociaż kosztuje wiecej.

Piszesz tu ze masz 10 lat kocioł a w innym wątku że miałeś i sprzedałeś bo zaczął smolić.

Też miałem takie odczucia. Mam mieszacz pogodowy i problem rozwiązałem ustawiając minimalną temperaturę za mieszaczem. Odbyło sie to kosztem trochę większych wahań temperatur wewnętrznych ale akceptowalnych dla mnie ale dzieki temu kocioł nie musiał tak gonić wieczorkiem jak wczesniej bo podloga nie była wystudzona. Sam jestem ciekaw jak się spisuje czujnik temp podłogi, teoretycznie tez go mogą fałszować inne zjawiska ale i tak wygląda to w teorii lepiej niż same elektrozawory. Na pewno powinieneś sie liczyć z większą amplitudą temp wewnętrznych. Edit. Ale nie masz się co martwić, przy tych temperaturach wody w podłogę raczej pomieszczeń nie przegrzejesz :).

Nie wiem, nie będę się wymądrzał, robiłem pierwsze i ostatnie poddasze. Ja robiłem tak jak on a co z tego wyjdzie kiedys nie wiem :). Na pewno roboty sporo wiecej z tym.

Nie pytałeś :). Polaczenia płyt ze ścianami, rysa kontrolowana ukryta pod akrylem. Jak masz troche czasu to obejrzyj gościa, filmików umieścił sporo i musiałbyś odsiać. Cale poddasze zrobiłem tak jak on pokazuje na filmach bo mnie to przekonało. https://m.youtube.com/watch?v=umBM_1p9IXY

Nie bałeś sie dawać zwykłej płyty na szpalety? Bo w mądrych poradnikach zalecają zielone :). Z uwagi na Ew. wilgoć przy oknach, niespodziewany deszczyk itp.. Co do taśmy to jest spoko, też nią robiłem. Ale polaczenia ślizgowe robiłem juz papierową i też super się robi, nawet lepiej niż tą TT.

U mnie tak wygląda teoretyczny rozkład procentowy strat ciepła w zależności od użytego styropianu pod wylewki, bez zmiany innych parametrów izolacyjnych budynku. W nowo budowanych domach będzie się to rozkładać podobnie z jakimiś tam niewielkimi różnicami. Może komuś się przyda wiedzieć jaki to rząd wielkości i na co zwracać szczególną uwagę. Wniosek jest jeden - potrzebny reku :). W praktyce dużo zależy od dokładności wykonania izolacji, bo nie sztuka kupić najdroższą i najlepszą izolację ale trzeba też ją dobrze położyć. Osobiście widziałem u sąsiada jak styropian (grafit) układała ekipa od wylewek. Styropian nie był docinany tylko łamany i tak położony w 2 godziny, od razu go zalali, wzięli zapłatę i pojechali. Chyba nawet folii na styro nie położyli... Taka robota to o dupę rozbić, strata kasy.

To niestety nie takie proste bo zakładasz że dom to tylko podłoga. A patrząc od strony strat ciepła dom to przede wszystkim ściany, okna, drzwi i dach które mają bezpośredni kontakt z temperaturą zewnętrzną oraz wentylacja i tutaj są największe straty. A straty w podłogę to nie ma nawet 10% zależnie od budynku. Nie chce mi się sprawdzać Twoich wyliczeń ale nawet jesli tak wychodzi to nie możesz twierdzić ze ocieplenie lepszym styro da oszczędności w ogrzewaniu na poziomie 20% bo to nieprawda. W skali całego budynku będzie to bardzo niewiele a rozumiem ze o to autorowi wątku chodziło. Nikogo nie namawiam by olał temat izolacji podłogi, wręcz przeciwnie, twierdzę że zawsze trzeba dawać tyle na ile kogoś stać. Ale zawsze jest kwestia opłacalności, pzy tanich źródłach ciepla oszczędności będą symboliczne, przy droższych paliwach wyższe, każdy musi to ocenić i zdecydować sam.

Wklejam wyniki, jak się coś rozjedzie to spróbuję załączyć plik. Projektowa temperatura zewnętrzna: -22°C Powierzchnia ogrzewana budynku: 243,9 m2 Moje 10cm grafitu 0.031: Projektowa strata ciepła przez przenikanie: 5209 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła: 5130 W Projektowe obciążenie cieplne budynku: 10254 W Wskaźnik odniesiony do powierzchni: 42,0 W/m2 Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 32,78 GJ/rok Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie: 37,3 kWh/(m2·rok) Zużycie ekogroszku 28Mj/kg: 1672 kg 12 cm lambda 0.036: Projektowa strata ciepła przez przenikanie: 5199 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła: 5130 W Projektowe obciążenie cieplne budynku: 10244 W Wskaźnik odniesiony do powierzchni: 42,0 W/m2 Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 32,38 GJ/rok Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie: 36,9 kWh/(m2·rok) Zużycie ekogroszku 28Mj/kg: 1652 kg 12 cm lambda 0.030 Projektowa strata ciepła przez przenikanie: 5162 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła: 5130 W Projektowe obciążenie cieplne budynku: 10207 W Wskaźnik odniesiony do powierzchni: 41,8 W/m2 Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 31,60 GJ/rok Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie: 36,0 kWh/(m2·rok) Zużycie ekogroszku 28Mj/kg: 1612 kg Założenia to: - sezon grzewczy (tylko zima) - tylko ogrzewanie CO, bez CWU - ekogroszek 28Mj/kg - sezonowa sprawność 70% Czyli w moim budynku gdybym zamiast 12cm 0.036 dał 12cm 0.030 to na kosztach ogrzewania zaoszczędziłbym w zimie 40kg ekogroszku czyli raptem 40zł... Dla gazu i innych źródeł ciepła nie liczyłem. Powyższe odnosi się tylko do mojego budynku, u Ciebie na pewno będzie inaczej. Mam nadzieję że nigdzie nie machnąłem się w obliczeniach. Nie wiem czy Ci to w czymkolwiek pomoże :).

Sprzedawca od Defro powinien przekonywać Cię do swojego produktu wymieniając jego zalety a nie opowiadając głupoty na temat cz żaru. Co on daje to wie tylko programista sterownika a nie sprzedawca Defro :). W założeniu ma wspomagać automat żeby użytkownik nie musiał dobierać ustawień. Nie mniej jednak spalanie węgla to proces skomplikowany :) i nie da się go zapisać w postaci kompletnego algorytmu z uwagi na różnorodność opału, jego typu, uziarnienia, wilgotności, spiekalności, stabilności instalacji, różnego napowietrzenia kotłowni, ciągu kominowego itp.. Czujnik żaru nie ma oczu i nie widzi jak wygląda palnik, może tylko odczytać temperaturę paleniska i odpowiednio reagować ale jakieś korekty czasem trzeba będzie wykonać w zależności od rozwoju sytuacji. Osobiście największą zaletę cz żaru widzę w długim podtrzymaniu w ktorym nie dopuszcza do wygaśnięcia kotła jak temp paleniska jest niebezpiecznie niska. Solid ma palnik obrotowy Pancerpol Duo który potrafi spalać gorsze paliwa, Efekt ma prawdopodobnie ten sam palnik.

Sądzę ze jest to Pancerpol Duo 25kW ale trzeba by zapytać w SAS bo tutaj chyba nikt takiego nie ma żeby potwierdzić.

A nie masz tam naczynia z automatycznym uzupełnianiem wody z sieci?

Czyli od jutra właściciel będzie jeszcze bardziej zdyszany? :)

Palnik pojedzie wyżej niż 17kW, zauważ że ten sam palnik jest w Solid 19kW. Warunek to suchy i bezproblematyczny w spalaniu opał, np. Skarbek Piekary, Retopal, i pewnie kilka innych. Edit. Caly czas mówię o Solid 19/ Efekt 17, bo Solid 14kW to może być już za słaby dla Twojego budynku. Ja nie polecam bardziej Solida niż Efekta bo tego drugiego nie znam z autopsji. W ogóle nie polecam żadnych kotłów na węgiel :).

A Sigmę polecono Ci jak podałaś zapotrzebowanie z cieplowlasciwe czy nie mieli tej informacji? Ja osobiście celowałbym chyba w 16-17kW przy takim ociepleniu i zapotrzebowaniu, ważne by nie przegiąć za bardzo w jedną ani drugą stronę. Może któryś z kolegów mnie poprawi lub potwierdzi? Edit. Widzę że @sambor już napisał, słuchaj jego nie mnie :).

Nie pytałem ale na logikę zalezy od bryły budynku, im prostsza tym taniej. Parę stów na pewno trzeba dać. Najwięcej roboty jest z pomiarami bo projekt projektem a mogło wyjść inaczej :). Ok, podstawię ten styro i napiszę jutro co wyszło, ogólnie nie spodziewam się rewelacji :).

Różnicę nie tak prosto wyliczyć bo tu trzeba wykonać rzetelne OZC w odpowiednim programie, np. ja używałem Purmo OZC. Czyli definiujesz wszystkie przegrody (ściany, dach, podłogę na gruncie) i wykonujesz pełny projekt budynku z dokładnymi wymiarami przegród, dokladnymi parametrami i wymiarami otworów itd. I w projekcie podłogi raz dajesz jeden styro a potem drugi i obserwujesz jaka była różnica w sezonowym zapotrzebowaniu na ciepło i robisz analizę kiedy zwróci się koszt lepszego styro na zużyciu opału. Bez tego to wróżenie z fusów. Uproszczone kalkulatory np cieplowlasciwe.pl nie pomogą tutaj. Wiec jesli nie zamierzasz robić OZC to przyjmij zasadę żeby dać taki styro i tyle na ile Cię stać. Albo nauczyć się programu albo zlecić OZC. Jak chcesz to mogę spróbować podmienić styro w moim projekcie i zobaczysz jaka u mnie jest różnica, tylko czy Ci to w czymkolwiek pomoże?