gondoljerzy

Palę właściwie tak jak pisze Przemysław2ar. Mam krótki obieg wodny przy kotle z pompą i zaworem termostatycznym zapewniającym na powrocie wody min 60 stopni. Na grzejniki z kolei drugi zawór 3D mieszający i druga pompa, żeby sauny w domu nie robić. Staram się palić niezbyt dużą ilością drewna wrzuconego na raz. Nie używam miarkownika, tylko stale mniejszy lub większy dopływ powietrza. To wymaga, niestety, polatania dość często do kotła i dokładania. Do tego palę dość krótko i w miarę ostro, zazwyczaj dwa razy dziennie po jakieś 2h. W komin idą spaliny o temp przeciętnie 200-250 stopni. Szybra nie mam wcale, a w dziurę po ośce szybra wpasowałem rurkę z końcówką termometru. O stratę kominową specjalnie nie muszę się martwić, bo komin wąski i długi. Na górze, na wylocie z komina jest 60-75 stopni, większość ciepła spalin opuszczających kocioł zostaje więc i tak w domu.

Viadrus Lignator. https://www.budkompleks.com/kotly/weglowe/kociol-zgazowujacy-viadrus-lignator-13-5-kw.html

Tlenek węgla może powstawać przy każdej metodzie palenia. Wystarczy że będzie za mało tlenu lub będą zbyt niskie temperatury. Tu raczej kładzie się nacisk na możliwie jak najlepsze dopalenie tlenku węgla z powodów energetycznych. Ta reakcja wytwarza spore ilości ciepła.

Mam Buderusa 32D i daje radę z kominem 15x15cm i 12m wysokości. Można podejrzewać że Twoje 13m będzie ze sporym zapasem jak na moc, której potrzebujesz. Jedno ale: najmniejszy supraclass ma 16kW. Za dużo jak na Twoje potrzeby, chyba że będziesz go przerabiał, albo dasz wspomniany wcześniej bufor.

Żeby je stosować, czyli jak radzą palić z dużą mocą kotła, trzeba mieć albo bufor ciepła, albo mocno niedowymiarowany kociołek. Nieciekawie dla pelletu wygląda czystość jego spalania w porównaniu do spalania drewna. Toż to takie ekologiczne paliwo? Cóż, jeśli jest spalane w retorcie to pewnie stąd tak marne wyniki. Gdyby tę retortę zamienić na dobrze obłożone szamotem palenisko? Szkoda, że nie ma np podobnego porównania dla np kotła górniaka, dolniaka i zgazowującego.

Ciekawe czy ten patent na palenisko z podnoszącym się rusztem próbowano wdrożyć ? Moim zdaniem, ruszt wykonany według rysunku z opisu patentowego będzie się blokował kawałkami węgla wypadającymi po bokach. Chyba że granulacja będzie drobna, a szpary po bokach wielkie. Tylko że wtedy niespalony węgiel będzie leciał do popielnika. Trzeba by wykonać ten ruszt w kształcie lejka lub kosza, żeby nic nie wypadało na boki.

Dokładnie tak. Jeśli taniej można kupić drewno to po co kupować brykiet? Pellet to inna bajka, bo można go spalać w kotłach z podajnikami.

Z twoich wcześniejszych wpisów wynika że palisz drewnem z palet, na 99% sośnina. Ona ma dużo żywic, więc nic dziwnego że masz w kotle smołę. To najtrudniejsze drewno do czystego spalenia. Ja próbowałem palić samą sosną w Buderusie 32d, kotle według producenta dedykowanym do drewna, i wprawdzie smoły nie doświadczyłem, dymu z komina prawie wcale, ale jak bym kotła nie ustawiał to sadza w wymienniku była po każdym paleniu.

Korozję w kociołku i dziurę w płaszczu wodnym można sobie zafundować nawet bez przeróbek. Sam tej nieprzyjemności jeszcze nie doświadczyłem, ale z tego co się czyta i słyszy zależy to przede wszystkim od temperatury powrotnej wody kotła. Jeśli będzie odpowiednio wysoka to nie powinno się nic skraplać i nie powinno korodować czy to w miejscach osłoniętych, czy zakrytych. Mi chodziło o coś według poniższego rysunku. Dwa ostatnie pomysły to moja twórczość swobodna inspirowana wątkami z tego forum i forum muratora. Ludziska wymyślają i montują deflektory płomieni, wieszają blachy rozprowadzające powietrze nad płonącym węglem, podają powietrze wtórne rurami nad zasyp, kombinują z zakończeniami tych rur. Ile i jakie otwory wiercić w drzwiczkach? Najlepiej podejrzyj różne fabryczne rozwiązania, wybierz Ci pasujące i zrób według podpatrzonego wzoru.

Kiepsko to widzę. Ten kocioł przy swojej konstrukcji daje niewielkie szanse na wykorzystanie wtórnego powietrza z drzwiczek. Czy zasypany węglem do pełna, czy tylko niewielką warstwą na rusztach to tylko część paliwa będzie miała szansę na powietrze wtórne z drzwiczek. W obydwu sytuacjach spora część gazów będzie szła po najmniejszej linii oporu, prosto do kanału za przegrodą. Na przekrojach kotła widać że ten kanał jest większy niż przelot nad przegrodą.

Mogli nie widzieć przeciwwskazań, ale czy dali mu to na piśmie? Bo w razie roszczeń gwarancyjnych mogą nagle zmienić zdanie i co im wtedy zrobisz? Co do w miarę bezinwazyjnej przeróbki na dolniaka to oprócz zatkania dziury nad pierwszą przegrodą wodną można dorobić nakładkę w postaci gorącego rusztu na istniejący ruszt wodny. Zmniejszyło by to niestety pojemność zasypu, ale zmniejszyło by też odległość rusztu do przegrody. W tej dorobionej nakładce tylną część, tę pod kanałem spalin trzeba zrobić prawie bez przelotów powietrza, żeby się kocioł tamtędy niepotrzebnie nie wentylował, a zostawić tam tylko przeloty dla powietrza wtórnego w postaci np rurek lub profili zamkniętych sterczących w górę, w kanał dymny i ciągnących powietrze z popielnika. Na tyle długie te rurki, żeby się nie zasypywały popiołem czy jakimiś koksikami od góry. Taka nakładka poprawiała by jakość spalania, ale coś za coś: zdecydowanie trudniejsze było by rusztowanie zasypu. W oryginale kociołek ma chyba oprócz wodnego także ruszt mechaniczny na pedał. Z taką nakładką trzeba by się dodatkowo mordować z pogrzebaczem. Dodam jeszcze jedno: żeby palić z sensem to COŚ W TYM KOTLE PRZEROBIĆ TRZEBA! Albo zrobić z niego dolniaka, albo zrobić górniaka i palić od góry. W drugim przypadku trzeba mu przecież zatkać dziurę od dołu pierwszej przegrody. Jeszcze jedna opcja: zmienić kocioł.

Też miałem obawy o popiół, ale przy paleniu drewnem popiołu jest na tyle mało, że nie ma to większego znaczenia. Może nawet lepiej gdy popiół zbierze sie na metalu, bo chroni go przed rozgrzaniem do czerwoności i wypaleniem czy wytopieniem. Teraz, gdy widzę że pomysł się sprawdził, to chodzi mi po głowie jak coś podobnego zrobić z szamotu lub betonu żaroodpornego? No i wtedy trzeba będzie oprzeć się nie o ruchomy ruszt, a o blaszane półeczki przyspawane do ścianek bocznych. Ciekawe, że w moim kotle za osią ostatniego rusztu są na obu ściankach bocznych dospawane blaszane półeczki. Tak ze 4cm długości, szerokość taka jak mocowania rusztów. Tak jakby z góry było przewidziane lub planowane wstawienie jeszcze jakiegoś elementu nad ruszt.

No wiesz, grubaśne kloce, bez żaru i chcesz żeby sie paliło? Do mojego drewniaka piszą w instrukcji o polanach maksimum 10cm średnicy.

Nie wiem czy pamiętacie jak utyskiwałem na nie do końca dopracowaną konstrukcję mojego Buderusa 32D. Chodziło mi o podawanie powietrza i możliwy przepływ powietrza na końcu rusztów z pominięciem zasypanego paliwa. Przyszła mi do głowy prosta modyfikacja tego miejsca w kotle. Przeróbka jest na razie prowizoryczna, ale wygląda że z powodzeniem spełnia swoje zadanie. Do rzeczy. Z grubościennego ceownika stalowego, o szerokości 80mm wyciąłem kawałek 35cm, czyli tyle co szerokość komory zasypowej. Od ścianek bocznych komory, a na długości ceownika zostawiłem z 7-8mm luzu na termiczne rozszerzanie się tego nowego elementu. Z jednej strony ceownika dospawałem dwa zaczepy z grubej blachy. Zaczepy łapią w kotle za stalowy kątownik trzymający cegiełki szamotowe na dole kanału dopalającego. W efekcie dodany element styka się ze stalowym kątownikiem od szamotek. Z drugiej strony ceownika odciąłem ze dwa centymetry z wysokości, żeby uzyskać pochylenie górnej płaszczyzny profilu w kierunku do komory zasypowej. Ta niższa strona leży sobie póki co swobodnie na ostatnim elemencie ruchomego rusztu. W efekcie nie ma już dwucentymetrowej szpary pomiędzy ostanim elementem rusztów, a tylną scianą kanału dopalania spalin. Co dała ta modyfikacja. Pierwszy, zaskakujący i bardzo pozytywny efekt to brak dymienia spod pokrywy zasypowej na początku rozpalania kotła. Do tej pory, więcej lub mniej, ale praktycznie zawsze, kociołek przez kilkanaście sekund do minutki puszczał dymka przez nieszczelności pokrywy dopóki ciąg w kominie nie zrobił się odpowiednio mocny. Teraz struga spalin praktycznie od razu jest chwytana w kierunku wymiennika i dym górą nie wychodzi. Druga pozytywna strona przeróbki to możliwość zwiększenia napływu powietrza pierwotnego przez klapkę w dzrzwiczkach popielnika, a zmniejszenie ilości powietrza podawanego przez zasyp. Zasypane drewno wolniej się teraz rozpala i nieco łatwiej nad kotłem panować. Mogę np wrzucic więcej i rzadziej. Ogólna tendencja do rozpalania całości zasypu nadal, niestety pozostała, ale nie jest to rozpalanie tak gwałtowne i burzliwe jak wcześniej.

Dziękuję pięknie SanitSystem i Henryk1953 za podane źródełka. Do siedziby firmy Polmar z Tykocina mam nawet całkiem blisko, z 60-70km. Tylko ta cena. Poszukałem w sieci i widzę kwoty rzędu 700zł. Wyrób Polmaru jest dostępny także na Allegro. Szkoda też, że w ich dokumentacji nie ma tak jasno i wyraźnie podanych zależności wiatr-ciąg jak w drugim linku dla pokrywy kominowej o wdzięcznej nazwie Orkan 4. Chyba że ja za głupi jestem żeby zrozumieć wykresy Polmaru ze ,,współczynnikami". Znalazłem też trochę opinii na forum muratora i nie wiem co o nich myśleć. Peany pochwalne piszą tam ludzie, którzy sądząc z ilości wpisów, chyba tylko po to zarejestrowali się na forum. Swoją drogą, ciekawe czy prosta nasadka w kształcie walca, ściętego stożka lub beczułki nie spełniła by podobnego zadania?

Gdybyś przeczytał moje wcześniejsze posty i cały ten wątek z uwagą, to byś zauważył, że zbytnio nie mam wyjścia. Poza tym palę suchą sosną z dodatkiem mokrych liściastych. Chociaż, dla Twojego pocieszenia, właśnie wczoraj przypomniałem sobie o kilku 60cm średnicy pniakach ze ściętej kilka lat temu gruszy. Właśnie jeden porąbałem, suchuteńkie i pięknie się pali. Może dlatego, że nie mam kolejnych 200zł na zakup kolejnego paliwa, które zresztą też nie wiadomo czy będzie suche? Może też nie bardzo miałbym gdzie tego kolejnego drewna składować? Z czasem pewnie wygospodaruję więcej miejsca, ale na dziś mam z tym problem. Poza tym, nie wiem z czego wnioskujesz że jestem zadowolony z mojej sytuacji i wychwalam palenie mokrego opału?

Witam. Rozpaliłem dzisiaj wieczorkiem w moim kociołku. Na zewnątrz, jak to mówią: gwiździ jak w kieleckiem. Pomimo przezornego, stopniowego przymykania dopływu powietrza prawie do zera (nie uruchomiłem jeszcze miarkownika, nie bijcie) kociołek rozbujał się ponad 90 stopni. Przyszedł mi do głowy wynalazek o nazwie Regulator Ciągu Kominowego. Tylko tutaj pewien zgrzyt. Mam długi i wąski komin z cegły i palę drewnem. Potrzebuję mieć w kominie ciepło, żeby mi się po ścianach komina nie zaczęły lać skropliny. Nie mogę więc,,rozcieńczać" spalin powietrzem i obniżać ich temperatury. Tu pytanie: czy są na rynku regulatory ciągu, które by działały na innej zasadzie niż wpuszczanie do komina powietrza? Osłabienie ciągu można przecież uzyskać zmniejszając przekrój kanału komina. Pewnie będzie to bardziej skomplikowane i droższe rozwiązanie, ale zwyczajnie jestem ciekaw czy ktokolwiek coś takiego zastosował/wyprodukował?

Czerwona? Czyli jaka? Rozgrzana do czerwoności? Przecież ona ma mieszać spaliny z powietrzem. Będzie czerwona tylko wtedy jeśli najpierw podgrzejemy to powietrze do temperatury czerwonego żaru. Je tego nie widzę.

Prędkości prędkościami, a ciśnienie ciśnieniem. Na wlocie do pieca jest najwyższe, a na wylocie najniższe. Czy np zwężka na wlocie powietrza pierwotnego do kotła zdoła wytworzyć takie podciśnienie żeby zassać spaliny? No dobra, załóżmy że to zadziała i zwężka zassie spaliny. Jak szybko się wtedy zapcha sadzą i osadami ze spalin?

Masz rację. Dlatego sobie odpuszczę, chyba że trafię gdzieś w swoim pobliżu brunatny w grubszej frakcji. Można by powiedzieć, że pozostaję otwarty na lokalną ofertę składów węglowych. :-)

Przyszło mi do głowy, że może jednak kupię trochę na próbę. Pierwszy sezon palenia, warto by popróbować jak największej gamy paliw. Jeśli węgiel będzie mokry to najwyżej podsuszę gdzieś w pobliżu kotła, albo bezpośrednio na żeliwnej pokrywie górnej mojego Logano. Zajrzałem dzisiaj do trzech składów opałowych w moim mieście. W jednym mają, ale tylko coś jak miał pomieszany z groszkiem. Nic grubszego. W dwu pozostałych nie mają, a w jednym z nich usłyszałem nawet taki tekst: ,,Co? Jaki węgiel? Brunatny? A co to jest?"

Sprzedawca najwyraźniej uczył się palenia w ,,tradycyjny", dymotwórczy sposób, zatrzymał się na tym etapie i nie ma pojęcia co to jest dolne spalanie. Jeśli Twój Defro wygląda od środka tak jak na poniższym obrazku to jest to kocioł górnego spalania i powinno się w nim palić tak jak ci radzą. Zasypać i zapalić na górze zasypu. Jak wszystkim właścicielom tego typu urządzeń grzewczych polecam Ci przeczytanie tematu z konkurencyjnego forum o innym niż tradycyjne paleniu w takim kotle. Tylko wtedy masz jakieś szanse na uniknięcie smoły http://forum.murator...ęgla-kamiennego Albo sprzedaj ten kocioł ze stratą i poszukaj innego, lepiej przystosowanego do drewna.

Mój to klocek budowany za Gierka z dobudowanym 15 lat temu strychem. Nie mam pojęcia czy moje kominy były w jakikolwiek sposób przemyślane, czy raczej majster-murarz zrobił jak uważał. Raczej to drugie, bo z połowa domu ma się nijak do projektu, a jeśli przemyślane to zdecydowanie pod kątem węgla i kotła górnego spalania. Jedyne pocieszenie, że większośc ciepła, które puszczam z kotła w komin, tak naprawdę zostaje w domu odebrana przez ścianki komina. Temperaturę spalin opuszczających komin mamy podobną.

Może ten nowy komin jest jeszcze mokry i pożera ciepło dużo mocniej niż by się zdawało. Dopóki palisz ostro to przepływ jest duży i spaliny się nie wychładzają zbytnio, a gdy zwolnisz to Ci ciąg ginie. Z mojego ogródka. Kilka dni temu robiłem ocieplenie części komina wystającej nad dach. Kawałek tego komina sterczy, powierzchnia do ocieplenia to było prawie 10 metrów kwadratowych. na to wszystko oczywiście klej z siatką. Parująca woda z zaprawy klejowej ochłodziła mi komin na tyle że miałem objawy podobne do twoich i ogólne jakieś takie osłabienie ciągu. Teraz, po kilku dniach solidnego przepalania zjawisko osłabło i ciąg wraca do normy.

Chyba masz krótki i szeroki komin. Ja mam prawie 12m długości, a z rurą pomiędzy piecem a kominem będzie ze 14m. Przekrój na dole 15x15 cegła zwykła, a ostatnie kilka metrów na górze 14x14 klinkier niestety (ale kilka dni temu dostał ubranko z 3cm styropianu). Chociaż z kotła wypuszczam spaliny 200-250 stopni to na końcu komina rzadko jest więcej niż 70 stopni. Może gdybym palił ciągle było by lepiej, ale temperaturę mierzyłem gdzieś tak po dwu godzinach palenia. Przy macaniu ściany na 1 piętrze ciężko u mnie wyczuć gdzie jest kanał dymny.