shogunzlasa

Na chwilę obecną najważniejsze: JAK ZAMONTOWAŁEŚ ODPOWIETRZNIK NA KOLANIE WYŻEJ TO ZDEJMIJ TEN PONIŻEJ Z TRÓJNIKA! teraz to ten odpowietrznik ma być najwyżej więc rura do bojlera ma lekko spadać (bąbel powietrza ma się kierować ku górze - czyli do odpowietrznika). Tak, odpowietrzniki mogą zasysać powietrze - odpowietrznik to kontrolowana dziura w instalacji - jak się zrobi podciśnienie (np od pompy) to zasysa powietrze. Co więcej - jeśli różnica poziomu pomiędzy pompą a nawet naczyniem jest mała, a pompa pracuje z dużą wydajnością i temperaturą (duże podciśnienie), a w naczyniu jest mało wody to naczynie odpowiedzialne za odpowietrzanie będzie zasysać powietrze (taka patologiczna sytuacja). Ściągnij ten odpowietrznik niżej, nagrzej piec i bojler jeśli się da. Wyłącz pompę - niech bąble z wężownicy przejdą do odpowietrznika, następnie puść pompę na max na rozgrzanym piecu - niech wypcha powietrze, odpowietrz też pompę. Powtórz całość do czasu aż będzie cicho (przestanie się przelewać). Za drugim razem mogą być jakieś szmery, po wygrzaniu wody winno być ok, jeśli jest to dobrze zrobione. ALE BĘDZIE TO DAWAĆ W D... jeśli będzie dopuszczana woda do układu lub będzie się gotować. Dopuszczana woda będzie powodować szmery - już nie dudnienie, ale znów do czasu wygrzania - wtedy trzeba będzie powtórzyć... Daj znać jaka jest różnica poziomu między naczyniem wyrównawczym a tym odpowietrznikiem i tą rurą od bojlera...

1. Zacznijmy od tego - gdzie jest ten zawór - zaraz za piecem? I czy to na pewno on tak stuka? 2. Czemu wywala zawór bezp. a nie przelewa się woda z naczynia wyrównawczego? To układ otwarty czy nie daj Boże zamknięty? (Jest bańka z wodą na górze czy zbiornik przeponowy)?

Wiadome, że prędzej czy później kopiec idzie w dół - ale nie może się tak wypalić że wejdzie do środka paleniska (poniżej kopca), bo zaczyna się tam zamykać i spiekać. Takiego spieku nie jest w stanie rozkruszyć w stanie pracy (zależy od węgla) i spieka jeszcze bardziej i rośnie nam kalafior na retorcie - dlatego w czasie podtrzymania trzeba czasem dodać węgla i dmuchnąć by się dalej żar trzymał. Nowicjusz musi zrozumieć, że tryb dwustanowy dzieli pracę kotła na 3 etapy: 1. Spalanie - tutaj ustawiamy moc dmuchawy, podawanie i przerwe podawania. Jeśli damy dużo węgla (często) i dużo powietrza - mamy dużą moc kotła - kocioł szybko dobije do temperatury zadanej. Niby fajnie - ale ten stan nie jest wskazany - bo kocioł ma za dużą moc - robi taki sprint od 0 do 100 i odpoczywa - przechodzi w podtrzymanie. 2. Etap to podtrzymanie, ale kiedy jeszcze temperatura rośnie. Dlaczego rośnie? Bo retorta generowała za dużą moc (patrz punkt pierwszy) 3. Podtrzymanie gdzie temperatura spada - od górki opisanej w pkt. 2. do punktu histerezy ustawionej na kotle. Od czego zależy czas podtrzymania? Od instalacji, ocieplenia itd itd - czyli od tego jak długo nasz dom nie potrzebuje grzania - na to nie mamy wpływu (chyba że zwiększając zapotrzebowanie - tylko po co komu nadmiar ciepła). Tutaj ustawiamy co ile ma dmuchnąć, z jaką mocą i ile dać węgla. Dlatego docelowym trybem jest długa praca na temp. zbliżonej do ustalonej i stabilny odbiór. Czyli lepiej ustawić bojler na histereze 2 stopnie i często dogrzewać niż wychłodzić go i grzać raz na dzień - palnik wtedy nie musi generować większej mocy. WAŻNE - mała moc - czyli musi się mało palić na retorcie ALE WYSOKO - to popiół na brzegach retorty utrzymuje mały kopiec w górze - jak się pali środkiem ale nisko - w palenisku to jest źle (trzeba zwiększyć podawanie węgla - ale jak zwiększymy za dużo to podejdzie wyżej, ale po jakimś czasie musi się wysypać bo dodajemy więcej niż spalamy). broda21 - rozpal to co masz na retorcie w trybie ręcznym. Jak masz 1:3 to raczej znacznie za dużo. Po rozpaleniu całej retorty daj 1:4. Niech się popali i teraz musisz być przy kotle jak będzie przechodzić z trybu podtrzymania w tryb palenia (najlepiej po jakimś czasie): - Jeśli w tym momencie (przed rozpaleniem) jest niedopalony, przesypany węgiel - za dużo podajesz w podtrzymaniu. - Jeśli węgiel się nie przesypuje, ale jest dużo czarnego węgla a przy rozpalaniu pali się np. tylko jeden bok retorty - za dużo podajesz w podtrzymaniu lub za mało dmuchasz w podtrzymaniu. - Jeśli jest OK i w trybie pracy rozpali się cały węgiel i nie będzie spadać jest OK. - Jeśli się rozpali ładnie, ale w trakcie pracy zacznie przesypywać żar z retorty - za mała przerwa podawania w trybie pracy - trzeba wydłużyć. - Jeśli palenisko w trakcie pracy się zapada (schodzi coraz niżej, wypala się taki oring i kopczyk robi się mały) - trzeba skrócić przerwę podawania w czasie pracy. Potem jeśli się pali po japońsku czyli JAKOTAKO to patrzysz czasem do kotła w danym punkcie pracy (podawanie / praca - jak Ci się akurat podeszło) czy się zapada / gaśnie / przesypuje - patrzysz na punkty jeżeli i reagujesz.

Ten kocioł to zwykły KWM SGR których pełno na allegro. W konfiguracji z takim podajnikiem RONDO (czyli z palnikiem se strony zeliwny.pl) ktoś na allegro sprzeda Ci to za 5400-5600 zł, z ARDEO za 6000 (sam taki chciałem). Witkowski ma natomiast niby jakiś serwis, ale potrafią wcisnąć przewymiarowany kocioł. Upewnij się, że w tym modelu nie ma rusztu wodnego. Co do palników bierz ARDEO ale nie pamiętam czy do przekroju 12 kW wchodzi, ale tutaj piece 12 i 15 kW u różnych dostawców mają zamienne nazwy i kilka cm różnicy więc może wejść... Do tego lepszy sterownik, żeby się ze standardem nie kopać. Taki zestaw (ARDEO + lepszy sterownik + brak rusztu) na allegro poskładają Ci za jakieś około 6000 zł, z palnikiem technixa (podróba batory) za 5600 nawet. Zobacz ile krzyknie Witkowski i czy jest sens w to się bawić...

Sterowanie w idealnych warunkach przebywać powinno tylko za pomocą mocy sterownika (moc dmuchawy). Niestety przez zmienny ciąg kominowy do regulacji jest: moc dmuchawy, czopuch i przesłona na wentylatorze. Zasłanianie czopucha jest niebezpieczne bo może dym wylecieć do domu. Ale jak masz dużo za duży przekrój komina to można go przymknąć z 50% (na ukos pod kątem 45 stopni - więcej bym nie ryzykował - i tak to namawianie do złego :P) i otworzył klapkę od wentylatora na max. Teraz jest już chłodniej więc piec nie chodzi długo w podtrzymaniu - za ten czas nie powinien się kopczyk tak zapadać. Gdyby jednak się zapadał w podtrzymaniu (lub palił się w podtrzymaniu) mimo że nie dmuchamy wentylatorem to znaczy że ciągnie przez wentylator i trzeba go przysłonić. To już trzeba wyczuć. Jak się zapada - kombinuj, zwiększ podawanie, dmuchnij co 2gie-3cie podawanie, ale tak, żeby nie robiła się kupa niedopalonego węgla...

Rozpędziłem się trochę i nie zapytałem. Czy kocioł ma regulator pogodowy i krzywą grzania? (nie znam reliktów które tego nie mają). Jeśli tak - to piec steruje temp. sprzęgła - które steruje temp. podłogi i grzejników i po sprawie - regulacja temperatury jest. Jeśli nie - konieczny sterownik + siłownik do "zwykłego" zaworu 3D. Największa niewiadoma to czy jedna rura starczy. Przezimowałbym bez większych zmian (tylko rotametry, regulacja, może pompa) i się dowiedział. Jak jedna rura będzie za mało to choćby skały srały trzeba dołożyć drugą i tego nie zmienimy choćby człek 500 zaworów dowalił...

sambor dobrze prawi - tylko z zaworem termostatycznym 3D się nie zgadzam - przeczy on sterowaniu termostatycznemu pętli i pogodówce i krzywej grzania na piecu. Co do schematu: 1. Nie mieszacz a sprzęgło 2. Wyeliminuj zawór mieszający z obiegu zasilającego grzejniki - wtedy grzejniki obliczasz na normalną temp i nie muszą być większe. 3. Do zaworu mieszającego na górę (GMP3) podprowadz osobne rury bezpośrednio ze sprzęgła (mówiłeś że tam dasz radę się wciąć). Jak nie dasz radę się przebić do kotłowni to NIE MA TO SENSU! Masz mieć piec na wysokiej temp - na jakiej zasilisz grzejniki. Mieszaczami obniżasz temp. na 2 gałęzie podłogówki - lub jedną jeśli za cholerę nie dasz rady się przebić. Rotametrami rozdzielasz przepływ, a termostatami sterujesz temp w pomieszczeniach. Ustalasz krzywą grzania na piecu - jak jest zimno to piec podnosi temp. jak jest ciepło piec obniża temp. Temp. pilnują termostaty na grzejnikach i na końcach pętli - w domu jest stała temp. Pytanie czy na ten rok potrzebujesz grzejników. Jeśli nie - kup rotametry, wyreguluj i tyle. Jak pompa za słaba - kup chińczyka za pare zł. Grubszą robotę zrobisz po zimie. Sprawdzisz tym sposobem czy musisz się przebić z drugą rurą na zasilanie (jak nie wydoli z mocą).

Pisze, że zawór 3D na podłogówke ma być - tylko nie termostatyczny... Zwykła wajcha ustawiająca stosunek ciepła - zimna woda. Od sterowania temperaturą jest piec, sterownik pogodowy. Grzejniki idą na ciepło, podłogówka przez 3D. Jak jest ciepło piec obniża temp. zarówno na grzejnikach jak i podłogówce - od tego jest krzywa grzania i termostaty...

Czyli 25kW dla Ciebie to świat. W chwili obecnej potrzebujesz połowe z tego - czyli jakieś liczmy 10 - 12 kW. Masz przewymiarowany piec który nie zejdzie do takiej mocy. Do tego kiepski podajnik / palnik - po prostu tam jest palenisko wielkości ogniska schodzące się w dół. Masz długą pauzę - stosunkowo dobre ustawienia. Jedyne co Cię ratuje to kiepski opał (tańszy np JARET niskokaloryczny), wymiana palnika (ale i tak masz za duży wymiennik). Gorszy opał to więcej popiołu ale mniejsza moc. A różnica w cenie w tym roku też nie powala...

Co do zaworu - jak masz termostaty to nie ma po co ładować termostatycznego 3D - ustawisz odpowiednią wartość początkową (na termometrze za), resztą wysteruje pogodówka pieca i zawory termostatyczne na końcu pętli. Termostat utrzymywałby stałą temp zasilania podłogówki co w tym wypadku jest złe - bo zapotrzebowanie jest różne. Krzywa grzania na kotle będzie ją dopasowywać - czyli podnosząc temp. na kotle podniesie temp. na grzejnikach i podniesie temp. na podłogówkach. Jakby było za ciepło - termostaty na podłogówce się zamkną. Cieplej będzie tylko w pomieszczeniu z którego zdemontujesz termostat (pętla która będzie bypassem). Zawór termostatyczny puszczałby jedną temp. dla całego domu bez znaczenia jaką temp. miałby kocioł (czyli pogodówka nie działa).

Wypełnij ciepło-właściwe dla przypadku obecnego te 100m i docelowego - będzie wiadomo co i jak 35 kW to tak na 2 domy pewnie styknie - lub nieocieploną halę. W tym momencie masz jakieś 3-4 raza przewymiarowany piec - niestety będzie żarł, smolił, kopcił. Jaki palnik tam jest? Wg DTR pancerpol TRIO - z 2ma dyszami nad palnikiem (2 takie kolanka) - mam rację?

Trzeba opisać instalacje i dom. 1.Zacznijmy standardowo czy piec nie jest za mały (w co wątpie): Wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ Da to obraz o zapotrzebowaniu na ciepło 2. Opisz instalację (ile rur z pieca wychodzi, jakiej średnicy, jakie grzejniki i ile, czy można zamknąć grzejniki jakimś zaworem) - czy ktoś nie zwężył rury zasilającej - podejrzewam grube rury i żeliwne grzejniki. 3. Opisz komin (pewnie ceglak) jaka średnica / wymiar i jak piec podłączony jest do komina (czy jest regulacja czopucha, czy jest prosto do komina, czy regulacja jest ale jest full otwarta). 4. Opał też jest ważny - przydałaby się jeszcze moc palnika i moc starego (poprzedniego) pieca...

Pytanie jak często palisz i jak długo. Jeśli non stop w miare bez przerw to nie zdążysz wykorzystać wody z bojlera. Bojler po dogrzaniu to już nie bufor dla ogrzewania - nie zmagazynuje więcej ciepła z ogrzewania bo więcej w siebie nie wciśnie, a sam straty ma małe...

Hmmm - ogrzewasz dom 400m2 czy nieocieploną halę lub kamienice 280 m2? Wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/ i wklej link z wynikiem tutaj. Dopisz jeszcze jaki masz palnik i wklej link do pieca który kupiłeś.

Praca podawanie 10/45 - czyli 1:4,5 zmieniłeś na 1:5 (10/50) czyli mały kopczyk zmieniasz na jeszcze mniejszy. Jak się zapada idziesz w drugą stronę. Daj podawanie 10, przerwa 30 (1:3). Po drugie w podtrzymaniu dmuchaj co 2gie, trzecie PODAWANIE, Ty podajesz węgiel przez ledwo 3s co 15 minut i 3 razy w to dmuchasz co 5 minut. Podawanie daj co 10 min 3s a dmuchaj 20s co 20-30 minut. W chwili obecnej wypalasz kopiec w podtrzymaniu i nie jesteś w stanie go nadgonić w trybie pracy. Jak się zacznie przesypywać - w trybie pracy zmieniasz proporcje na 1:3,5, 1:4 itd. Najlepiej przeszufluj retorte, sciągnij spieki - rozpal w trybie ręcznym całą retorte - duży kopiec. Praca w stosunku 1:3 z przerwą podawania, podtrzymanie - dmuchaj x2 lub x3 w stosunku do podawania i patrz co się dzieje przy paleniu i w trybie podtrzymania.

Jeśli to faktycznie on bije (a dzieje się tak jak pisze krisgie) - a sama instalacja nie pracuje grawitacyjnie - ja bym wywalił obejście i ten zawór... Pytanie od czego jest, w jakim obiegu itd itd...

Zawór bezp. działa jak zwieracze w tyłku. Jest w stanie wytrzymać jakieś ciśnienie - jeśli ciśnienie jest za duże - puszcza. Skąd się bierze ciśnienie w bojlerze / termach itp?. Woda się rozgrzewa - zwiększa swoją objętość. Im więcej się nagrzeje - tym woda bardziej puchnie. Zawór bezp. ma jakąś nastawę - powiedzmy 6 bar. Jeśli podgrzejemy wodę np do temp. 50 stopni to baniak 100 litrów zwiększy pojemność do np. 102 litrów. Ciśnienie się zwiększy ale do wartości którą zawór bezp. wytrzyma (zwieracz jeszcze przetrzyma dodatkowe 2 litry). Jeśli wodę podgrzejemy do 80 stopni mamy dodatkowe 4 litry nie 2, ciśnienie zwiększa się bardziej i zawór bezp. musi upuścić nadmiar którego nie wytrzyma (np. wytrzyma 3,5 więc pół litra musi upuścić). Czemu teraz kapie? Z wiekiem zwieracze się starzeją - zawór bezp. też - kiedyś wytrzymał więcej i nie kapał, teraz już wytrzymuje mniej... Podpiąć wężyk do zaworu niech się skrapla do umywalki lub wymienić zawór bezp. Jeśli ustawiono wyższą temp. niż wcześniej to i wymiana nie pomoże. Jeśli jest gałka do przekręcenia przy zaworze - trzeba ją przekręcić 1-2 razy (uwaga - żygnie z niego woda) - czasem po wylaniu zawór się blokuje i lekko popuszcza...

Jak dom jest / będzie bardzo dobrze ocieplony to podłogówka jest OK - w nowym budownictwie są już takie normy, że można sobie na to pozwolić. Jak ktoś ma źle ocieplony dom i podłogówkę to podkręca temp. do poziomu powyżej zalecanego dla zdrowia - potem zwala że przez podłogówkę ma alergię bo katar kapie z nosa :P Odpuść sobie ekogroszek (pył, sprzątanie i polowanie na dobry suchy węgiel jak tarzan po lesie lub wkurwianie całą zimę że jednak kupiłeś zły). Podlicz zapotrzebowanie ciepła na http://cieplowlasciwie.pl/ i wklej link z wynikiem. Pewnie będzie niewielkie. Zostaje Ci pellet i gaz. Jeśli nie masz gdzie składować opału - gaz wydaje się lepszą opcją. Jeśli boisz się, ze zakręcą Ci kurek - bierz pellet. Przy małym zapotrzebowaniu spalisz tego i tak niewiele... Oczywiście do każdego rodzaju ogrzewania trzeba mieć dopasowany komin. Daj znać co u Ciebie stoi. Co do grzejniki / podłogówka - to już sprawa indywidualna. Tylko jeśli grzejniki przy gazie - muszą być większe (przystosowane do niższej temp) dla kotła kondensacyjnego. Przy podłogówce i panelach - teoretycznie wymaga to innego podkładu pod panele - ale jak to w praktyce wygląda - musiałby ktoś się wypowiedzieć (pewnie korek standard też daje rade).

12 KW - ta stronka jeszcze trochę przeszacowuje. Jak pisze sambor - może się uda - przetestujesz w tę zimę, będziesz wiedział. Jeśli mocy będzie za mało to w całym domu będzie w tęgie mrozy z 2-3 stopnie mniej - świat się nie zawali, możesz też wstawić chińską pompę 25-60 za stówkę i potestować (zawsze zwiększy trochę przepływ, więc i moc). Moim zdaniem opcja dobra jeśli na tę chwilę nie chcesz przerabiać kotłowni. Jak już się weźmiesz za kotłownie to wstawiłbym dodatkową rurę - nawet na osobnym mieszaczu (czyli 2 niezależne obiegi - parter piętro. Parter i piętro mają inne zapotrzebowanie przez co można określić inne warunki początkowe, poza tym regulacja piętra nie wpłynie na regulację parteru jak to będzie w przypadku jednego obiegu). Pompy nie będą się tak pocić i jest pewność, że mocy jest dosyć. Co byś nie zrobił - musisz zadbać by zawór / zawory 3D były dopasowane by się nie okazało, że teraz grzeje, po wmontowaniu zaworu 3D już nie. Co do pomp - większość pomp starego typu na najwyższym biegu łyka sporo prądu. Jeśli ma chodzić na wyższych biegach to trzeba na to patrzeć. Jeszcze jedna rzecz jest niepokojąca - bypass. Sprawdź czy na wszystkich obwodach są termosaty i czy nie ma gdzieś przejścia z zasilania do powrotu (musi być jakaś droga dla pompy jeśli wszystkie zawory się zamkną). Jeśli bypass będzie przed jakimś rozdzielaczem - woda może tam nie docierać i zawijać do powrotu nie oddając całej mocy.

Podlicz zapotrzebowanie ciepła na http://cieplowlasciwie.pl/ i wklej link z wynikiem. Da to obraz czy obrobisz jedną rurą całą podłogówkę... P.S. Czy teraz jak jak puścisz pompę na najwyższy bieg to instalacja szumi?

Każda jest elektroniczna :P - ale z punktu widzenia ekonomicznego ma to sens :) Co do ochrony powrotu - zawór 4D to spore koszta. Trzeba mieć zawór min. 5/4 do tego rury 5/4 i zrobić to dobrze (żeby działało grawitacyjnie). Są inne sposoby...

Skośnookie działają ale mają jedną wadę - wpieprzają dużo prądu - poza tym OK. Lokalizacja zaworu bezpieczeństwa niczym się nie różni w tym co przerysowałeś z punktu widzenia funkcjonalności.

Realizacja ochrony powrotu może być na różne sposoby. Puścisz rure z zasilania do powrotu, dasz zawór motylkowy i masz podgrzewanie powrotu tylko z ręczną regulacją. Puścisz go przez grzejnik - też będzie - jeśli grzejnik się nie wychładza, przez CWU non stop - też będzie. Jak masz duży bojler i zdąży się wychłodzić to dogrzewanie przez CWU nie zadziała bo bojler pochłonie dużo energii mocno schładzając wodę - więc tu pewności nie ma czy to podniesie czy obniży w takich krótkich cyklach. Są zady i walety...