shogunzlasa

Czyli przesłoną czopucha też nic nie musisz manewrować? Ogólnie poza mocą dmuchawy regulujesz jeszcze jakoś powietrze?

Zakupiłeś RCK do 30Pa czy do 50 Pa na taki komin? Czy przy RCK też musisz wajchować przesłoną na wentylatorze?

Jest tam 90 stron z czego więcej to przegadówka. Czy wyciągnięto wreszcie tam te 10 przykazań palacza? Tu chodzi o 1-2-3 strony rzetelnych informacji nie 90 stron gdzie każdy coś wtrąci na każdy temat... Jako zielony mogę zadawać pytania, mogę nawet to zebrać w kupę, tylko potrzebuję odpowiedzi...

Cały sęk w tym, że tematów jest masa, głównie z opisem ustawień, które i tak na nic się nie przydają - bo jak już zauważono warunki są całkiem inne i porady w nich zawarte na niewiele się zdają... Chodzi bardziej o zebranie wszystkiego w jedno miejsce - coś ala poradnik dla zielonych. Jak wygląda prawidłowe spalanie, czym regulować powietrze (klapka, moc nadmuchu, czopuch), które węgle trzeba dłużej dmuchać, które wolą dłuższą przerwę. Co robić gdy zapada się kopczyk, gdy się przesypuje. Czy ustawiać podawanie np. 5 do 15 czy 15 do 45 - od czego to zależy, jak regulować moc retorty - czyli żeby osoba zielona wiedziała co zmieniać by nie tworzyć tu kolejnych tematów tylko próbować rozwiązać problem na podstawie obserwacji.

Z obserwacji - poprawcie mnie jeśli się mylę. Jeśli masz za duży ciąg kominowy nie możesz zdemontować klapki bo żar będzie za mocny w podtrzymaniu i kopczyk zacznie się zapadać. Jeśli wejdzie za głęboko zacznie spiekać węgiel dookoła, przez co przy starcie palenia będzie się on palić tylko na środku a spieki będą rosnąć. W trybie palenia nie ma to chyba aż takiej różnicy czy podbijemy moc czy otworzymy przesłonę - ma się dobrze palić. Chociaż pewnie wprowadzane ciśnienie będzie inne...

A ja dalej bym chciał by ktoś wytłumaczył nowym ustawiaczom jak ja jak zmiany w sterowniku, zmiana przysłony czopucha i wentylatora oddziałują na retortę... Czym sterować jak zapada się kopiec, pali się nierównomiernie, który opał "lubi" więcej powietrza, który mniej. Ciężko tak w ciemno coś ogarnąć gdy jest się zielonym... Co do automatów z popularnych mamy ADC i PID - z tego co mi powiedziano pierwszy działa na paliwie o spiekalności do 7 RI, drugi powyżej - ale jak jest w praktyce?

Wszystko ok tylko wytłumaczcie mi jedno - kto robi 2 zasilania i jeden powrót o tej samej średnicy? Jaki w tym sens? Po drugie po cholerę wyjścia 5/4 skoro sama pompa ma zdławienie przepływu na jakieś 3/4 cala? Po trzecie duża średnica w zaworze 4D służy temu, żeby ją rozdzielać na mniejsze bo i tak przecież choćby skały srały nie wyjdzie więcej wody z zasilania niż wróci z powrotu... Co za tym idzie jeśli pompa ma zdławienie na 3/4 to więcej jak 1 cal to już głupota - chyba, że planujesz puścić podłogówkę grawitacyjnie :D Jeśli jest tu jakaś redukcja jeszcze na powrocie to 5/4 na zasilaniu nie wiem po jaką cholerę... Po czwarte - po co tutaj zawór 4D skoro na CWU może lecieć pełna para a do podłogówki są mieszacze? Co się wszyscy rzucili na te zawory 4D? W połowie instalacji potrzebne są jak majtki pannie lekkich obyczajów... Chyba że ustalasz temp. podłogówki i CWU zaworem 4D co już jest totalnie poronionym pomysłem :D

Jeśli interesował Cię stalkot to bierz kocioł na profilu KWM SGR (większość na allegro - taki jak stalkot) + lepszy sterownik (talos / spp - karakal), ruszt żeliwny, palnik technix lub Ardeo. Dopasuj moc kotła i nie daj sobie wmówić nic innego bo sprzedawcy zakrzywiają prawa fizyki by Ci coś upchać. Z ceną do 6500 się wyrobisz i za te pieniądze nic lepszego nie znajdziesz...

Jakim cudem można mieć tak niską temp. powrotu? Masz tonę wody w układzie? Grzejniki przewymiarowane kilkukrotnie czy podłogę z marmuru? Przecież to ciepło z zasilania musi się gdzieś podziać... Najprościej zrób bypass przez trójnik z termometra w piecu gdzieś do powrotu, lub z belki zasilania do belki powrotu - pytanie jak masz zamontowany zawór mieszający i czy ktoś nie spieprzył przy tym roboty, a na pewno spieprzył bo masz zawór podnoszący temp. powrotu i 25 stopni...

Wracając do tematu - opisze ktoś jakieś doświadczenia i porady dla początkujących? :D

U mnie 2 składy lokalne miały właśnie Jaret Plusa. Ludzie na niego nie narzekali - problem w tym, że na ten sezon to nie ten sam węgiel co wcześniej - została tylko nazwa o czym dowiedziałem się niestety później...

Dla palaczy przydałaby się książka - spalanie zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło, ale sam proces zależy od ciągu kominowego, instalacji, sposobu dystrybucji ciepła w tej instalacji itd itd. Przykładowo ktoś pisze, że zdemontował klapkę z wentylatora i jest OK, tylko że u innej osoby różnica ciągu kominowego między nocą a dniem może być tak duża że przez noc wypalać mu będzie krater w palniku a za dnia będzie wracać spaliny do kotła jak przerwa w spalaniu będzie za długa itp.

Wracając do ustawień w dwustanie - poprawcie mnie jeśli się mylę. Widać, że węgle o dużej spiekalności lubią małą dawkę podawania, długą przerwę i dużo powietrza (Tryb pracy). Na powstawanie "krateru" duży wpływ ma ciąg kominowy - stąd trzeba przymykać dmuchawę bo węgiel w pauzie ma za mocny żar i się zapada. Przy długiej pauzie nie ma co nawet czasem podawać węgla, tylko dmuchnąć co np. 20 min. jeśli jest w ogóle potrzeba. Jak to się ma do węgli typu np. Jaret czy czeski? Zasypałem podajnik jakimś papierowym węglem (jakiś niedźwiedź z Brico czy coś) - wychodzi że potrzebuje duuuużo mniej powietrza, częstej dawki - ale jego próbuje puścić na automacie. Jaret Plus spróbuje z wapnem jak spale 3 wory niedzwiadka...

Hej wszystkim - tak jak podaje Pieklorz na małym zapotrzebowaniu jedyna opcja to mała dawka paliwa i długa przerwa i uważać by krateru nie było. I tak się to trochę bryli - ale może się uda jeszcze to ustawić. Co do mieszania węgla. Kupiłem 2 worki Jareta z lokalnego składu - mokry jak wyciągnięty z rzeki, więc wole spróbować z wapnem. Co do dosypywania wapna - jest to tzw. sucha metoda odsiarczania wapna co pewnie też ma wpływ na proces spalania i przedstawia się tak: Skuteczność procesu suchego odsiarczania, zależnie od stosunku wapnia do siarki, wynosi odpowiednio: 20% przy Ca/S równym 1,5; 30% przy Ca/S równym 2,5; 40% przy Ca/S równym 3,5. Czyli aby wyliczyć optymalną ilość wapna budowlanego (40%), które należy dodać do TONY węgla bierzemy zawartość procentową siarki w węglu np. 0,6% i mnożymy razy 35. Przykładowo: Optymalna ilość wapna dla ekogroszku z zawartością siarki 0,6% to 21 kg wapna budowlanego na TONĘ ekogroszku. Dla węgla z zawartością siarki 1,2% będzie to 42 kg wapna budowlanego na TONĘ węgla. Czyli średnio wychodzi 1kg wapna na worek. Więcej nie ma sensu.

Planuję właśnie dobić trochę wapna - co prawda jest to metoda odsiarczania węgla, ale może pomoże. Druga opcja to mieszanie z pelletem. Kupiłem trochę zwykłego Jareta ale nie widzę większej poprawy po domieszce, do tego kupiłem w foliowych worach i znów taki ***j, węgiel mokry jak gnój więc pewnie spadnie na pellet, tylko jakiś strażak by się przydał...

Niestety już po fakcie - Tauron zakupiony z lokalnego składu i teraz się męczę. Póki co obserwacje są takie, że co bym nie zrobił to jest źle - zwłaszcza jak teraz - podłączony bojler i 3 podłogówki (mały, stabilny odbiór). Automat wysiada, ja na sterowaniu ręcznym też :D Dlatego też chciałbym wiedzieć jakie parametry wpływają na daną sytuację na palenisku.

Stalkot to taki sam allegrowicz jak reszta. Jeśli kupisz używany kocioł i będziesz chciał wymienić w nim palnik i nie daj Boże sterownik - wyjdzie Cię to pewnie więcej niż taki sam piec z Allegro. Cena wyjściowa kotła z allegro 25 kW to około 5500 do 5800. Musisz sobie dołozyć: +200 za lepszy sterownik (Talos / SPP) +200 za ruszt żeliwny +200 za palnik technixa żeliwny lub +400 za palnik ardeo. Są firemki, które Ci takie cudo machną. Jak widać można się zamknąć w 6100 do 6500 i będzie spokój. Jak masz zamiar ocieplać możesz wziąć też 19kW i Ardeo - za 150 zł dokupić palenisko i teraz palić na większym by osiagnąć większą moc a potem wstawić mniejsze gdy zapotrzebowanie spadnie - pytanie jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie... Pytanie jeszcze czym chcesz palić, jaki masz komin, jaka instalacja itd...

Witam wszystkich i proszę o pomoc. Przeglądając różne wątki mozna natknąć się na ustawienia różnych osób które różnią się diametralnie względem siebie - nic to raczej nie wnosi dla osoby totalnie zielonej jak ja. Prosiłbym o wytłumaczenie jak zmiana poszczególnych nastaw sterownika (w trybie dwustanowym) wpływa na to co się dzieje na retorcie. Tak na chopski rozum - proszę o poprawę jeśli to co piszę jest błędne: Chcemy aby nasze nastawy były stabilne, więc ustawiamy możliwie najniższą histerezę. Sterownik pracuje w trybie praca i w trybie podtrzymania. Na retorcie musi znajdować się lekki kopczyk, w trybie praca powinna palić się większość retorty (nie tylko środek), w trybie podtrzymania w tym obszarze powinien znajdować się żar. Na obrzeżu retorty powinien znajdować się już wypalony popiół. Ogólnie po trybie pracy powinniśmy otrzymać kopczyk z żarem na większości retorty i taki stan powinien znajdować się na retorcie przed przejściem w tryb pracy. Jak spieprzymy coś w podtrzymaniu możemy już tego dobrze nie rozpalić itd. Teraz za co odpowiadają ustawienia: W trybie pracy (czyli od momentu spadku temp. poniżej ustawionej histerezy aż po osiągnięcie temp. zadanej) do ustawienia mamy: czas podawania (czyli ile podać węgla) oraz przerwę podawania (jak często) oraz moc dmuchawy (chyba starsze sterowniki tego nie mają i jadą na 100%). Mój talos ma moc min i max, ale chyba w 2-stanie nie korzysta z minimalnej. Tutaj wentylator leci non stop. W trybie podtrzymania (od osiągnięcia temp. zadanej aż po spadek z histerezą) do ustawienia mamy: Czas podawania (ile podać węgla), przerwę podawania (co ile) oraz dla dmuchawy: Czas pracy (ile sekund dmuchać) przerwę dmuchawy (co ile dmuchać) i moc dmuchawy. W innych sterownikach pojawia się coś jak krotność - czyli stosunek podawania do dmuchania. I tutaj pytania: 1. Stosunek podawania węgla do czasu przerwy najlepiej zacząć od np. 1:4 i tutaj jeśli przesypuje dać 1:5, 1:6 itp. - tylko od czego zależy czy lepiej będzie ustawić np 5:20 czy 4:40? Gdzieś czytałem że zależy to od ilości wody w układzie - czy to prawda? Jakiś poradnik zaleca ustawić czas przerwy podawania na min. 50 sekund... 2. Czym manewrować - mocą dmuchawy, klapką od dmuchawy, zasłoną w czopuchu? Jak zmiana poszczególnych wpływa na spalanie? 3. Czy są jakieś ogólne zalecenia dla węgli o mniejszej / większej kaloryczności oraz o większej / mniejszej spiekalności? Np. węgle o mniejszej kaloryczności i małej spiekalności palić na małym nadmuchu, rzadko dmuchać w podtrzymaniu itp. Węgle o dużej spiekalności dmuchać mocno w trybie pracy i często w trybie podtrzymania itp. Moc dmuchawy powinna być taka sama dla trybu pracy i podtrzymania itp. 4. Co zrobić gdy kopczyk zapada się w trybie pracy? Co zrobić gdy kopczyk pali się nierównomiernie? 5. Co zrobić gdy żar w trybie podtrzymania się zapada? Gdy mamy za dużo paliwa i żar wygasa itp... Mój problem jest taki, że mam węgiel o dużej spiekalności (RI 18 - około 26 MJ - automat ADC przy tym wysiada). Przy małym nadmuchu widzę wegiel który się nie spala na drugim końcu retorty, więc dmuchawa chadza około 70%. W trybie podtrzymania przy rzadkim nadmuchu żar na obrzeżach się wygasza - więc dmucham częściej - tylko nie wiem czy nie za mocno bo pojawiają się spieki i żar się cofa do środka paleniska i retorta nie chce się w całości rozpalić...

Po 1sze wątpie, czy piec 5tej klasy wytrzyma 12 lat z racji iż z punktu widzenia eksploatacji wypada gorzej od np 3ciej i 4tej klasy. Po drugie kotły z allegro na profilu KWM SGR klasę czwartą mają, więc spokój do 2026. Po trzecie ludzie to tylko piec, bebechy można dopasować z markowych rozwiązań. Za około 6k, pewnie troche więcej można brać piec 25 kW z osprzętem TECHNIXa (niezły sterownik, palnik jak batory, zamówić ruszt żeliwny zamiast wodnego). Jak się człek uprze to za dopłatą 400 zł wmontują mu palnik Ardeo. Jak to fajnie człowiek poskłada to będzie i tak działać lepiej jak połowa markowego badziewia... Ogólnie jak nie wiesz czego chcesz to masz przesrane bo sprzedawcy z allegro zakrzywią prawa fizyki by Ci coś upchać...

Ja dobrałem kocioł pod instalację. Podsunąłem kocioł pod rurę zasilającą, zmieniłem śrubunek, poprosiłem producenta o przerobienie króćców i wyjścia do komina. Powrót przeniosłem na swoje życzenie bo mnie rurki wkurzały. Da się - trzeba tylko kombinować. Konfiguracja pieca też za te pieniądze nie jest zła - sterownik TALOS z ADC - na życzenie mogą podesłać soft z PIDem, palnik żeliwny (podróba batorego), wymiennik dopasowany mocowo do zapotrzebowania, ruszt żeliwny. Oczywiście ma to swoje minusy, ale jak się dobrze pokombinuje jest to możliwe.

Czyli jestem w czarnej d... Pytanie czy mieszanie tego np z pelletem będzie miało jakiś sens?

Nie - chodzi mi raczej tylko o to, że gdy podglądam opcje to nie mogę z niej wyjść - wchodze w menu pomp, ustawiam start pompy, jest ok. Ale jak przypadkowo wejde w cyrkulację - klikam wyjdz z menu pomp a on skacze znów do ustawiania cyrkulacji i tak w kółko. Może jak jest osprzęt to zachowuje się prawidłowo...

Ciekawi mnie ten testowy soft - zapytam producenta. Co do przepięcia pomp - rozwiązanie proste i aż mi wstyd, że na to nie wpadłem :D Dzięki wielkie za radę! Widzę też jeszcze jeden problem. Po wejściu w menu cyrkulacji pompy nie można z niego wyjść. Po naciśnięciu ikony wyjścia wchodzi do menu cyrkulacji pompy i tak w kółko - zostaje reset. Przy okazji - jak ustawić wstępnie sterownik do Jaret Plusa? Jak go spalać?

Hej, czy do sterownika TALOS "podejdzie" soft ze skorpiona / cobry? Cobra oprócz ADC ma jeszcze PIDa i pytanie czy jest sens się w to bawić? Talos coś mi odwala - jeżeli przestawię go na tryb tylko CWU (zmniejsze temp. CO do STOP) to po wyjściu z trybu rozpalania / ręcznego nie chce wyjść do "normalnego ekranu" tylko przełącza na wprowadzenie temp. CO. Trzeba włączyć CO aby wrócił do normalnego ekranu, następnie wejść ponownie aby wyłączyć CO. W dodatku po tej operacji sam się zatrzymuję po jakimś czasie. Po wznowieniu jest już OK. Kolejna sprawa jest taka, że gdy ustawię temp CWU, a pompa CO jest na stop - to nie mam sterowania temp. kotła, która potrafi spaść do 40 stopni bo akurat bojler jest nagrzany. Jak temp. CWU spadnie poniżej histerezy kocioł się rozpędza zamiast trzymać stałą temp. Póki co uruchomiłem drabinki łazienkowe na CO i jest OK - kocioł pracuje na 58 stopni, dane czerpie z pompy CO, CWU w podobnych granicach, ale trochę mi to nie pasuje...

Przepraszam jeśli źle się wyraziłem - bardziej chodzi mi o to, że właśnie te piece są konstruowane często tylko pod laboratorium i z punktu widzenia klienta tracimy możliwość doboru fajnych podzespołów, sterowników, podajników i wygodnych rozwiązań a dostajemy coś bardziej upierdliwego w obsłudze i czyszczeniu często o dużo większych gabarytach.