shogunzlasa

Ok - pardon - legionella sprawa przereklamowana - dzięki za uświadomienie. W pompach ciepła i 300litrowych baniakach jest wbudowane wygrzewanie, ale pewnie temu że tam temp. jest koło 40 stopni i nie wiadomo co z tym użytkownik robi. Co do sterownika - puść kabel od pomy przez wyłącznik termiczny np. KSD9700 i to też ją zgasi - tylko reset wyłącznika to 15-20 stopni mniej ;/

W sensie że galmet to ta dobra marka? :D

Dokładniej - nie za pompą (bezpośrednio) a przed zbiornikiem - (czyli za pompą, ale daaalej) - ZZ jak sama nazwa wskazuje montuje się tam gdzie woda się cofa. Przy bojlerze woda się cofa grawitacyjnie (wężownica jest zimniejsza dołem więc woda spieprza w drugą stronę - do ciepełka - czyli do zasilania na górze) - dasz przed zasobnikiem i też jest git. To że ma być zawór za pompą nie oznacza że ma być do niej przyklejony, żeby pierwsze co robi pompa to waliła w ścianę zaworu.

170 żeber wygeneruje z 11-12kW przy temp. zasilania 60 stopni. To musi przenieść ileś obiegów - więc jakiś kawał rury musi być. Pewnie też jeden obieg to to nie jest - trzeba mieć z czego dzielić - lepiej podzielić 5/4 niż kombinować z calem. Przyjmując rurę 28 w miedzi czy 32 w PP to mamy około 10kW przy przepływie 0,3m/s i delcie zakładanej 15 stopni. Jak założy calowy i walnie pompę na 2gi bieg to spokojnie styknie. Z 5/4 ma spokój - 1 cal pewnie też styknie. Dużo zależy co z tym zrobi dalej. Lepiej grubiej niż za mało, a 5/4 to różnica kosmiczna nie jest - coś jak 2,5 kwadrat w gniazdkach elektrycznych. :D

Mały to on nie jest... ;/ Ale już kupiony - chyba, że możesz wymienić. Na 5/4 też by latało. Zaworki bez termostatów mają duże KVSy... Jak już taki jest to zostaw. Co do schematu to OK chociaż obejście pompy nie jest potrzebne - zrób lepiej osprzęt pompy - odcinki, śrubunki, zawór siatkowy. Tylko pytanie czy masz naczynie ciśnieniowe do bojlera. Jak nie a będziesz grzać non stop to może Ci zawór bezp. kapać.

Cały temat był o tych wywodach, ocynk jest do d... ale w domowych warunkach nie ma co znowu panikować. Najwyżej mu zeżre ziobro z amelinum - to sobie wymieni za 30 zł bo tego to nie pomalujesz...

Sorki - namieszałem - pytałem autora o jakiś punkt odniesienia (ktoś pisze pietro, poddasze, pod sufitem - nie wiadomo czasem o co ludziom chodzi). Pion który ciśnie to po prostu pion i nie długość rury ma znaczenie a wysokość słupa wody (która tworzy ciśnienie w instalacji) - ale pewnie o to Ci chodzi tylko znowu wchodzimy o przegaduchyo nazewnictwo i jak kto to zrozumie. Co do nieprawidłowości - chodzi mi o rozpływ hydrauliczny - jeśli na grawitacji był OK i wszystkie grzejniki grzały i dołożymy pompę na powrocie (a naczynie jest odpowiednio wysoko żeby nie żygało) to wszystkie dalej powinny grzać - jeśli rozpływ był OK i mam na myśli tylko rozpływ (kryzowanie).

Panie - przeto pół tematu pisze, że ma huragan w kotle i pcha cegły do komina - chyba nie dlatego że mu się nudzi :D A o regulator pyta na początku a mu z ustawieniami wyjeżdżasz mówiąc że to pikuś :P Jak ciąg jest zmienny (nie tylko za duży) to klapka nie pomoże. Pomoże tylko nasada kominowa, którą pewnie spaliny zjedzą za jakiś czas. Więc do autora. Zacznij od regulatora ciągu kominowego - możesz wpakować wersje do wyczystki - tylko z ramką to koszt z 270 ;/

1. Sterownik pokazuje 45 stopni i pompuje czy pokazuje więcej (sterownik czy czujnik leci w kulki) 2. Czy sterownik nie ma wbudowanego trybu antylegionella (wygrzewa zbiornik raz w tygodniu do powiedzmy 60-70 stopni). 3. CWU nie powinno być mniejsze od 50 stopni - od 50 legionella przestaje się rozmnażać

Zbyszko chyba nie doczytał... Ja mam piec od garażowców z pleszewa i nie narzekam - po prostu u garażowców ten piec kosztuje 5500-6000 u witkowskiego TEN SAM KOCIOŁ kosztuje 7000-7500. Jak masz 7500 to nie kupuj garażowca bo ma kiepski wymiennik tylko inny piec gdzie wymiennik MA LEPSZĄ KONSTRUKCJĘ. KWM SGR ma ją troche dupiatą bo dużo ciepła leci w komin. Mi to pasuje bo mam zwykłego ceglaka bez wkładu - komuś kto ma nowy dom i wkład - nie bardzo...

OK - zawór jest duży - więc tu problemu nie powinno być - ważne byś z tych 2 cali dobrze rozdzielił ciepło. Co do pompki i umiejscowienia zaworu - jak chcesz żeby obniżał temperaturę zasilania - to pompa musi być za zaworem (który będzie na zasilaniu) - więc ta z powrotu musi zniknąć. Możesz dołożyć drugą na CWU lub CWU puścić grawitacyjnie - będzie grzać bojler i przy okazji zapewni wzrost temperatury powrotu. Coś jak tutaj: http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen#uk%C5%82ad-otwarty-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny Jak nie masz termostatów na grzejnikach to pogodówka to podstawa...

Zapadanie kopca w PODTRZYMANIU zależy od CIĄGU KOMINOWEGO który jest ZMIENNY więc jak masz taki komin a nie inny to musisz wajchować ustawieniami, czopuchami, klapkami - nie wystarczy kliknąć 2 razy w sterowniku i bedzie git...

Nie powinno się dławić pompy zaraz na wyjściu - środek zaworu wibruje bo pompa (jej łopatki) - jako źródło rozpędzania cieczy napotyka od razu na opór w postaci zwężenia - zawór zwrotny (wali w ścianę). Zawór powinien być dalej gdzie przepływ się już trochę uspokoi - swoją drogą potrzebny tam Ci ten zawór?

Hej. Chcesz obniżać temperaturę zasilania - w tym celu pompa powinna być za zaworem mieszającym (musi zaciągać ciepłą wodę z zasilania pieca i zimniejszą z powrotu a wylot - to właśnie to co Cię interesuje i to trzeba pchać w świat). Teraz pompa jest przed zaworem (na powrocie) - przez co będzie pompować do zaworu gorącą wodę i zawijać ją na dół - czyli będzie dogrzewać piec, a na grzejniki braknie mocy (bo woda krąży w piecu - nie będzie to wtedy mieszać, a rozdzielać bardziej). Jak zawiniesz pompę z powrotu to zostaje Ci tylko grawitacja na CWU lub dołożenie drugiej pompy. Podaj rozmiar przyłączenia tego zaworu - najlepiej link / model i ile grzejników jakiej mocy mniej więcej ma to zasilać. Mówiąc czujniki, sterownik - czyli będzie to sterowanie pogodowe?

Braku grubej rury nie przeskoczysz. Docelowo pomóc (ale nie rozwiązać problem - czyli może grzać trochę lepiej - trochę więcej) może krzyżowe podłączenie grzejnika, stłumienie przepływu na mniejszych grzejnikach i wyższy bieg pompy - kierujesz większą moc na ten grzejnik wraz ze wzrostem szybkości przepływu (wyższy bieg pompy), ale rura będzie za mała, żeby całą tą moc przenieść - to tak w razie gdybyś musiał z tym żyć w takiej postaci i nie mógł wstawić grubszej rury...

Filozofia jest jak masz nieocieplony komin i zmienny ciąg jak fiks. W południe mamy 30 stopni do słońca, wieczorem przymrozek - ustawiasz jak jest przymrozek fajnie się pali, ciąg jest duży, ustawiasz częste podawanie. Zaświeci słonko, w domu jest ciepło, zapotrzebowanie spada - kocioł jest dłużej w podtrzymaniu i żyga węglem bo w nocy podawałeś często lub na odwrót - ustawisz za dnia, wypali Ci dziurę w nocy...

Musisz mieć oczywiście czujnik pogodowy. Dopinasz do sterownika, aktywujesz pogodówkę. Kocioł ma się bujać na stałych nastawach - stabilnie. Każde piki są niewskazane - czyli np. włączanie i wyłączanie pompy CO dla mnie to nieporozumienie - dlatego pompa ma krążyć stale a zawór miesza temp. na bieżąco. Może to jakoś będzie hulać z pokojowym sterowaniem, ale to trzeba popróbować co z tego wyjdzie. Ogólnie większość sterowania pokojowego dla mnie to porażka - jest to fajne jak steruje termostatami na grzejnikach lub końcach pętli podłogowej a nie pompą CO, do tego jeśli jeszcze pobiera info z każdego pomieszczenia a nie z jednego - bo po co komu takie sterowanie jak zwykłe termostaty robią to lepiej.

O kurde - to taka krowa... :D Ogólnie jeśli masz to podpięte pexem 16 od dołu może być kicha. Możesz dla testu puścić tą jedną nitkę - jeśli po drodze są jakieś grzejniki to je lekko przykręć, resztę nitek zakręć i puść pompę na full czy się poprawia. Ogólnie takie większe grzejniki powinno się podpinać na grubszej rurce. Podpięcie na krzyż może pomóc, ale i tak pasowałoby wyregulować przepływ w instalacji, zeby większa moc trafiła do tego grzejnika (trzeba przykręcić te mniejsze - najlepiej na nastawie wstępnej termostatów).

Teraz mamy podobną sytuację jak pompa na powrocie - naczynie jest przed pompą - czyli gdyby naczynie było bardzo wysoko i dawało większego kopa na dół to też by chodziło - stąd pytanie o wysokości (też żeby zobrazować sytuacje). Dla pompy zasilanie i powrót nie mają znaczenia - przeto woda krąży w kółko - znaczenie ma czy pompa jest przed czy za naczyniem - co ładnie zobrazowałeś. Co do naczynia w pionie - może różnicować przepływ hydrauliczny co też napisałeś - jeśli nie ma regulacji przepływu (ale tutaj jeśli coś działało to powinno działać). Co do zaworu bezp. podciśnienie od pompy dobija kulkę w dół w czasie pracy pompy. Jak pracujesz na grawitacji pizdnij w zawór z buta, żeby się odblokował.

Jeśli jest to na jednej nitce zasilającej - skręć wszystkie mniejszegrzejniki na tej nitce o 80% - dla testu zamknij inne nitki. Przed tym jednak sprawdź czy grzejnik jest ustawiony odpowietrznikiem do góry (lekko przechylony). Jeśli piszesz, że termostat jest z prawej to wzrokowo grzejnik jest źle przechylony - powinien mieć spad w stronę termostatu.

Poki co dla testu przykrecaj np zamykajac powrót o 80 procent czy sie polepszy i zaczna grzac 2 rowno. To nie jest docelowe dzialanie, bo te zawory nie sa regulacyjne i moze z nich kapac, ale bedziesz wiedziec ze to w tym tkwi problem

Wyreguluj przeplyw. Temu nie grzeje bo w mniejszym wode obroci 3 razy i nie zdazy ona dotrzec do tego wiekszego. Zrob test, przymknij na dole ten pierwszy np o 80 procent na tej dolnej odcince i sprawdz.

Jeszcze nie byloby tak zle gdyby naczynie bylo wpiete wysoko wzgledem pompy, zeby cos cisnelo na dol, ale skladajac to do kupy jesli naczynie jest 4,5 metra nad piecem i jest wpiete za rozgalezieniem ktore jest 1.8 metra nad piecem i to do czesci instalacji to juz totalnie dupa. Jak juz bylo mowione, wrzuc naczynie zaraz za piec. Przeniesienie pompy na powrót moze spowodowac nierownomierne grzanie bo naczynie jest do jednego pionu.

Czyli zestawik nie taki zły... Wychodzi na to, że jak się pali, są grube rurska i duże zapotrzebowanie - po prostu będzie jeść... ;/ Co do sterowania - zmień na pogodówke jak masz mieszający, dokup siłownik. Pompa pójdzie non stop - temperatura będzie jaka chcesz...

Wstawić pewnie coś wstawie - pytanie czy na całą szerokość czy coś mniejszego... Chociaż na logike - zwiększamy opór pyłów więc pewnie coś osiądzie zmniejszając sprawność kotła, którą chcieliśmy podnieść wkładając zawirowywacze :D