mistalova

Brak odbioru mocy z kotła. Czy przypadkiem instalacja nie jest zbudowana z grzejników z założonymi głowicami?

Komponenty obu kotłów powstają w tych samych zakładach w ChRL. Ale przy Bosch'u mamy podświadomą satysfakcję bo wydaje nam się, że to słynna niemiecka jakość 🙂

Jeżeli kocioł ma podpięty termistor i pracuje w trybie sterowania pogodowego to wystarczy raz ustawić rotametry i zapomnieć o sprawie.

Jest tego multum. Jak ma być tanio i w miarę dobrze to Euroster lub Auraton.

RTLe zostały wymyślone do małych pomieszczeń typu WC, jako urządzenie nie tyle ogrzewające pomieszczenie, co dające efekt ciepłej podłogi. W praktyce 10m2 to już może być wyzwanie. No i jeszcze dochodzi problem ze sterowaniem taką pętlą.

RTLe na 18m2, ale jaja:) Ten kto to zaproponował niech to teraz poprawia. Jakbyś wrzucił schemat całej instalacji to może byśmy coś wymyślili - jest szansa, że to da się uratować odpowiednią regulacją hydrauliczną, choć do ideału i tak będzie daleko. No chyba, że wszędzie masz OP to będzie łatwiej.

Dodam jeszcze kilka zdań od siebie. Mam dwie instalacje PV - dużą pracującą on-grid, oraz bardzo małą off-grid (zbudowana bardziej dla zabawy i testów - oficjalnie oświetla nocą ogród i posesję;). Do tego również buszuję w eterze - w trakcie pandemii odkurzyłem stare hobby;) No i moje spostrzeżenia - duża instalacja nie sieje zakłóceniami wogóle, natomiast z małą jest problem. Dopóki panele ładują aku to wszystko jest OK, jednak wieczorem gdy startuje przetwornica 12>230 to faktycznie poziom tła wzrasta o ok. 3S (dla nie-krótkofalowców - "S" to skala poziomu sygnału). Oczywiście przetwornica to "pełen sinus"... Tak więc jak chcę posłuchać DX (dla nie-krótkofalowców - "DX" to łączności na duże odległości, zazwyczaj innne kontynenty) to muszę wyłączyć przetwornicę 🙂 No ale nie ma co narzekać, nikt w dzisiejszych czasach nie będzie się przejmował takimi boomerami jak krótkofalowcy 🙂

To jest tzw. histereza kotła - startuje przy 30'C, stara się utrzymać 35'C, ale gdy dojdzie do 40'C to gasi palnik i czeka aż woda w układzie spadnie do 30'C i cykl zaczyna się od nowa. To oczywiście dla ustawionej temp. 35'C i ustawionej histerezie 5'C

Przepływ rzędu 2l/min to już spory przepływ. Dziwne, że w łazience nie jest sporo cieplej niż w pozostałych pomieszczeniach (tam gdzie masz 1 - 1,5l/min). Niestety oznacza to, że łazienka prawdopodobnie ma jakiś mostek termiczny i potrzebuje dużo więcej energii. Możesz to osiągnąć albo zwiększając przepływ (większa moc pompy) albo podnosząc. t. czynnika. W obu przypadkach prawdopodobnie mocno będziesz musiał ograniczyć przepływy w pozostałych pętlach. Czyli generalnie dobrze kombinujesz.

Nie. Kocioł startuje zawsze z mocą większą od Pmin, a po kilku sek. (kilkunastu, zależnie od modelu) schodzi z mocą w dół.

Daj spokój, dopóki "dimek" nie uzupełni podstaw wiedzy o ogrzewaniu, to nie ma sensu ciągnąć tej dyskusji.

Nie. Nawet jeśli spłaszczyłeś maksymalnie KG do poziomu i ustawiłeś t.25'C, to czynnik będzie się wahał od (to jest zależne od modelu kotła) powiedzmy 23'C do 28'C. Już miałem Ci wyjasnić co jest nie tak z Twoim kotłem, ale z takim nastawieniem to faktycznie "Tyle mojej odpowiedzi na Twoją".

A jakie wyszło obciążenie cieplne budynku w projekcie i/lub OZC?

Jak na razie, to nikomu się to nie udało... Da się spokojnie. Ja 11 lat temu remontując dom blisko 90 letni zszedłem poniżej 70kwh/m2/rok.

Taktowanie jest wtedy, gdy kocioł startuje i zanim zdąży ustabilizować płomień to już musi go wygasić. Czyli nie ma jakiejś sztywnej ilości załączeń. Chociaż zwyczajowo za granicę przyjęło się 100 startów na dobę, czyli raz na kwadrans (przy czystej pogodówce).

Wyłączyć wpływ pomieszczenia - kocioł ruszy na czystej pogodówce.

Nie ma się czym przejmować.

Coś źle liczysz. 1. Piszesz, że latem zużywasz 120kWh, czyli 11m3 gazu na miesiąc - 0,3m3 dziennie? Strasznie mało, ale niech będzie. 2. Odejmując 120kWh*12 od całości, to zostaje nam na samo CO ok. 13,5MWh. (ok.1250m3 gazu). Czyli sporo. Strzelam (bo nie wiem w której strefie mieszkasz), że obciążenie cieplne budynku będzie w okolicach 7kW (a ile było w projekcie?). Co przy twoim metrażu daje 70w/2. Faktycznie tyłka nie urywa, ale nie wiemy (prawie) nic o izolacjach - tzn. napisałeś o 15cm styro i że nie masz WM z reku, ale nie wiemy nic więcej. A może budynek budowany był przez dewelopera? A może styro na placki? A może szczyty wymurowane do dachu? Albo inne mostki termiczne? 3. Weź termowizję i sprawdź cały dom.

Czyli na dobę masz 96 startów. Normalna praca. Niestety z jakichś powodów, wiele osób wpada w panikę na mityczne hasło "taktowanie", choć nawet nie bardzo rozumieją co to za zjawisko i kiedy występuje. Ps. "piterchmiel1" masz jak najbardziej prawidłowe podejście do tematu. Rzadkość na tym forum 😉

Kilkanaście startów na dobę to prawidłowa praca kotła. Tym bardziej, jeśli piec jest sterowany pogodówką. Jak zacznie startować kilkaset razy to będzie problem. Oczywiście teoretycznie im niższa temp. tym wyższa sprawność.

Jeśli remont odpada (PC), a gaz wychodzi drogo, to nic nie zaproponuję. Przy zapotrzebowaniu 8kW w Twojej strefie realne zużycie będzie oscylowało wokół 15-20 MWh rocznie. Teraz sobie przelicz to na PLN w zależności od źródła.

1. Zrobić OZC. 2. Żródło energi - PC p/w. Instalacja niskotemperaturowa, czyli wszędzie OP.

Moc, zarówno Pmin jak i Pmax oraz Pstartu, są ustawiane przez serwisanta na podstawie lambda spalin i można je zmieniać tylko w zakresie jaki został ustawiony. Czyli jeśli Pmin serisant ustawił na np. 5kW, to niżej nie wolno schodzić, zas z Pmax jest odwrotnie - jesli serwisant ustawił na np. 15kW, to można tylko zejśc w dół. Co do Pstartu to sugeruje wogóle nie ruszać, ewentualnie naprawdę bardzo mało, bo jak ostro zejdziecie (np. z 10kW do 5kW) to kocioł prawie na pewno będzie miał problemy z zapłonem, szczególnie przy mrozach. A tak wogóle, to grzebanie w ustawieniach mocy powinni wykonywać tylko ci, którz rozumieją zasady działania kotła. Wracając do tematu - Sabina 15, zobacz na którym biegu chodzi twoja pompa - możliwe, że trzeba zwiększyć jej wydajność.

No i masz odpowiedź, dlaczego zużywasz sporo gazu. Nie ma sensu porównywać domu zbudowanego przez dobrą ekipę, do tego mocno pilnowaną, do domu zbudowanego przez dewelopera. Moja rada - nie kombinuj i ciesz się domem, bo jak zaczniesz szukać to możesz odkryć rzeczy, które Ci spać nie dadzą 🙂

Żadnych zaworów. Sterowanie czystą pogodówką.