mistalova

Bzdury piszesz. PWM to bardzo dobry algorytm, warto jednak ustawić dosyć szeroką podstawę do obliczeń, np. 15 minut.

Z taką śladową izolacją (5-8cm) to może być normalne zużycie gazu. A jeżeli jeszcze to jest stare budownictwo (np. prlowska kostka) to "ten typ tak ma".

To nie jest błąd. W instalacji którą sugeruję temperatura czynnika zależy od temp. zewnętrznej - NIE JEST ona stała. Głowice służą jako "kaganiec" w razie gdyby projektant źle wyliczył grzejniki (za duże -c hoć w sumie można by to załatwić odpowiednim kryzowaniem).

Sytuacja którą opisujesz może wystąpić przy instalacji którą chcesz zrealizować - sterowanie termostatem, tzw. ilościowe bądź ilościowo/jakościowe. Ja zaś sugeruje zrealizować instalacje sterowaną jakościowo - tzn. nie ma żadnych sterowników w domu, kocioł pracuje cały czas, temperatura wody w obiegu jest regulowana w oparciu o czujnik temp. zewnętrznej, a temperaturę wewnątrz regulują głowice na grzejnikach.

A po co oddzielne obiegi? Skoro będą tylko grzejniki, to wystarczy uruchomić kocioł w trybie pogodowym, bez żadnych sterowników, a na każdym grzejniku głowica z ustawioną żądaną temperaturą. dzięki temu w każdym pomieszczeniu możesz mieć inną temperaturę. Taka instalacja jest sterowana jakościowo. Tak mały metraż spokojnie pociągnie pompa z kotła a tworzenie stref to przerost formy nad treścią. Poza tym, podejrzewam, że wtedy instalacja byłaby sterowana ilościowo bądź ilościowo/jakościowo co oznacza mniejszy komfort, szczególnie przy grzejnikach (ciepłe - zimne - ciepłe - zimne itd. zamiast zawsze letnie).

Niewystarczający odbiór mocy i/lub przepływ czynnika. Wrzuć schemat instalacji.

Tego nie da się ustawić. Problem tkwi tak jak napisałem wyżej - w braku odbioru mocy i/lub przepływu czynnika. Czyli problem jest z instalacją. No chyba, że filtr pod kotłem jest zapchany.

Kryzujesz (ograniczasz przepływ) te obiegi, gdzie jest za ciepło. Czyli w twoim przypadku odkręcasz salon z jadalnia na maksymalny przepływ i w miarę potrzeby przykręcasz pozostałe. Ten Twój instalator albo nie wie co mówi, albo zastosował skrót myślowy - przepływy mają być takie jak na projekcie, czyli zapewniające osiągnięcie w pomieszczeniach temperatur założonych. W praktyce identyczny przepływ jest mało realny.

Nie. Brak odbioru mocy i/lub przepływu czynnika. To jest to właśnie słynne "taktowanie"

Nie. Teoretycznie minimalne straty mogą być na procedurze przedmuchu komory przed zapłonem, ale nie sądzę, żeby był to nawet metr w skali miesiąca. Mierzalne straty mogą być przy niewyregulowanej instalacji (przegrzanie źle skryzowanego pomieszczenia).

Owszem, najlepiej jest jak kocioł chodzi non-stop na jak najniższej temperaturze czynnika, ale w praktyce jest to mało realne - m.in ze względu na relatywnie wysoką moc minimalną kotła i/lub wykonaną instalację. W sumie kilkanaście czy kilkadziesiąt startów na dobę nie ma znaczenia. Może co najwyżej trochę szybciej zużyć się elektroda zapłonowa/trafo, ale to są groszowe sprawy.

To nie jest żadne "taktowanie", nie popadajmy w paranoję. O "taktowaniu" możemy mówić jak w ciągu doby przekroczy minimum 100 startów.

Te 1245 startów to z ilu dni?

Tym załączaniem się nie przejmuj. Przynajmniej dopóki nie przekroczy powiedzmy 100 na dobę. Po prostu tak działa kocioł sterowany pogodówką w przypadku gdy jego moc minimalna jest większa niż zapotrzebowanie budynku na energię.

No dobra. Siłownik popracował już trochę, więc czas na podsumowanie. Faktycznie siłownik zmniejszył różnicę temperatur w wylewkach jednej strefy (3 pętle OP) - dotychczas delta temp. powierzchni posadzki dochodziła do 3'K a teraz jest to nieco ponad 1'K - tak więc do zrównoważenia pętli w ramach jednego pomieszczenia nadaje się doskonale. Czyli spełnia zadanie dla którego został zaprojektowany. To plus dla producenta. Teraz za to z drugiej strony - jeżeli okaże się, że ktoś potrzebuje np. 10 siłowników, to interes zaczyna być średnio opłacalny - 1500PLN to sporo jak za taki gadżet. Znacznie lepiej jest postarać się ręcznie zrównoważyć przepływ za pomocą rotametrów. Wybór należy do inwestora. ): PS. oczywiście wpływu na zużycie gazu nie ma on żadnego. PS2. Przypomnę jeszcze ostrzeżenie z poprzedniego postu, które jest bardzo ważne: "Ps. Jeżeli ktoś będzie chciał to założyć, to musi pamiętać o pewnej rzeczy o której instrukcja jasno nie uprzedza - po założeniu KONIECZNIE trzeba podać na kilka minut zasilanie. Fabrycznie jest otwarty i jeśli od razu po założeniu podłączymy go pod wyłączony termostat, to będzie ciągle otwarty i podawał wodę na pętlę !!!"

Pod warunkiem, że instalacji nie robił "Pan Janusz" i jest wyregulowana - wtedy faktycznie czysta 100% pogodówka wystarczy, i co ważniejsze da większy komfort niż sterowanie dwustanowe.

Siłownik zamontowany. Jedno pomieszczenie z trzema pętlami (70/70/35 m długości) siłownik jest na tej krótkiej. Do tej pory były spore różnice w temperaturze powierzchni, nawet 3'C. Zobaczymy co będzie za kilka dni... Ps. Jeżeli ktoś będzie chciał to założyć, to musi pamiętać o pewnej rzeczy o której instrukcja jasno nie uprzedza - po założeniu KONIECZNIE trzeba podać na kilka minut zasilanie. Fabrycznie jest otwarty i jeśli od razu po założeniu podłączymy go pod wyłączony termostat, to będzie ciągle otwarty i podawał wodę na pętlę !!!

Ten siłownik może być lekiem na pewne błędy w OP. Wyobraźmy sobie pomieszczenie w którym mamy trzy pętle OP o długościach odpowiednio np. 70m, 70m i 35m. Z jakichśtam powodów instalacja nie jest wyrównoważona hydrauliczne (instalacja robiona bez projektu bądź kiepskie rotametry). W efekcie jedna z pętli (część podłogi) nagrzewa się szybciej niż pozostałe dwie, w efekcie czego podłoga nie jest równomiernie nagrzana. Dzięki założeniu na tą najkrótszą pętlę siłownik zacznie przymykać przepływ gdy powrót za bardzo się podniesie - w efekcie zmniejszy się jej strumień cieplny, co wyrówna nagrzewanie się całej podłogi. Drugie zastosowanie widzę przy wykorzystaniu sterowników dwustanowych zamiast PWM - teoretycznie ten siłownik powinien pomóc zmniejszyć bezwładność podłogówki (zmniejszy wahania temperatur w pomieszczeniu). Ps. nie mogłem się oprzeć pokusie i zamówiłem jedną sztukę, poddam go testom i zobaczymy czy to jest coś warte;)

A coś merytorycznego to potrafisz napisać? Czy tylko chwalisz się nieznajomością zasad działania kotłów?

Podaj chociaż jeden popularny model bez bypasa A gdzie podziewa się energia ze spalenia tych 20% metanu? Jedyna oszczędność może się pojawić w związku z czasowym obniżaniem temperatury - alt to tylko w domu typu durszlak.

1. Piec służy do pieczenia, w CO jest kocioł. 2. Poza tym, skoro na grzejnikach są zawory termostatyczne, to termostat może być zbędny. Jeśli wszystkie zawory się zamkną, to wzrośnie t. czynnika w układzie i kocioł się wyłączy. 3. Koszty zależą tylko od dwóch rzeczy: delta t. pomiędzy t. zewnętrzną a t. wewnętrzną, oraz zapotrzebowania budynku na energię (czyli kubatura i izloacja cieplna).

Za duzy opor na petli. Na poczatek odkrec RTLa na maks. A na grzejnikach sa zawory termostatyczne z glowicami? Jesli nie, to mozna je zalozyc, wtedy po pewnym czasie (gdy pomieszczenia sie nagrzeja) zaczna sie przymykac i wieksze cisnienie pojdzie na petle OP. Jesli to nie pomoze, to pompa na petle, a przed nia zawor 3d. Ps. Zdjecie nie bangla.

KG dalej w dol.

Niekoniecznie. Znam instalacje gdzie to sie sprawdza. Instalacja identyczna z powyzsza. Kluczem jest zrownowazenie przeplywow - znaczy sie skryzowanie grzejnikow.

Podstawowe pytanie - jak masz ocieplony ten dom? Bo od tego glownie bedzie zalezec zuzycie gazu - jak bedziesz mial ze 20cm styro o niskiej lambdzie to bedziemy szukac przyczyny w instalacji, a moze "tak ma byc" bo masz symboliczne ocieplenie? Podaj grubosc izolacji fundamentow, podlogi na gruncie, scian, stropu i dachu.