TIMON120777

180kg/40h to jest 108kg/dobę i zakładając sprawność 80% i kaloryczność 17MJ średnią moc 17KW. Wątpię aby ten dom miał takie potrzeby. przy obecnych temperaturach nawet jak jest bardzo dziurawy to nie przekroczą 8KW obstawiam raczej kiepskie parametry i przewalanie opału przez palnik zamiast uczciwego procesu spalania. Chętnie bym zobaczył zdjęcia tego jak się pali i co kolega z popielnika wyciąga. No i jeszcze pytanie o opał bo mi mogło umknąć - jaki on właściwie jest???

u mojego szwagra skorodował po 3 zimach a widziałem jak wyglądał w chwili wstawiania do kotłowni. Takie przypadki chociaż rzadkie sa możliwe. zatem TAK jestem poważny. I tak jak napisałem nie feruję jednoznacznego wyroku. Może skoro były ślady korozji o czym pisze zainteresowana( " i już wtedy było dużo rdzy ,ale zignorowałam to -błąd") to należało od razu reagować???

Defro ma fajne oprogramowanie od Techa ale ono wymaga zgrania z instalacją i dopasowania do potrzeb danego obiektu. Instalator jesli kumaty powinien ustawić moc maksymalną przynajmniej aby wskazać algorytmowi w jakich ma się granicach poruszać Jeśli tego nie zrobił to owszem kocioł bedzie próbował pracować automatycznie ale nie będzie to praca efektywna choć czasem może być efektowna. jak do tego dodamy trudny opał to i wygaśnie albo jakie alarmy się włączą. Ja bym męczył tego co wziął kasę za rozruch żeby zrobił to za co skasował zapłatę

a metale że w środowisku wilgotnym korodują a jak dodamy do tego zasiarczony opał i to co się z niego na wymienniku odłożyło koroduja bardzo szybko nie zawsze wersja 1 jest odpowiednia dla kotła niestety nie bronie za wszelką cene produktu. mogłaś równie dobrze trafić na jakiś egzemplarz, który leżakował dość długo i miał juz poczatki choroby zanim trafił do Twojej kotłowni. Jednak patrzę obiektywnie z perspektywy lat i zdobytego doświadczenia i wiedzy. sam mogłem bardzo szybko pożegnać swój kocioł gdybym nie trafił na fora. Paliłem wydawało mi się suchym opałem w workach. pojawiła się rdza wewnątrz zasobnika i myślałem że to wina kiepskiej konstrukcji, po lekturze kilku wątków okazało się że opał jest jednak wilgotny na tyle aby wykraplac w koszu wilgoć i przyspieszac proces korozji. teraz tylko opał luzem kupowany w czerwcu aby zdążył do sezonu "odparować" A to tylko jedna z przyczyn przyspieszających zgon "czajnika"

Moja droga zawleczka to element eksploatacyjny i zabezpieczający przed spaleniem silnika. działa jak zawór bezpieczeństwa i po to jest aby się zerwać kiedy zaistnieje groźna dla silnika sytuacja. to jakbyś narzekała na to, że jak ci się wody za dużo w wannie naleje do wycieka górną dziurką. węgiel i temperatura to nie wszystko, zwłaszcza jeśli jest niezbyt wysoka a kociol nie ma zabezpieczenia powrotu o czym pisał berthold61. odpuśćmy jednak ocenianie tego co mogło byc przyczyną i spróbujmy się skupić na tym aby uniknąć takich zdarzeń w przyszłości: - suchy opał - odpowiednia wentylacja kotłowni - właściwe zabezpieczenie powrotu kotła - odpowiedni poziom temperatury zasilania i powrotu - właściwie dobrane parametry pracy aby kocioł się nie kisił tylko pracował gdyż do tego stworzony został. - ......jak coś ważnego pominąłem proszę dodać jeśli powyższe będą spełnione to i marketowy kociołek posłuży długie lata, a jak zaniedbamy to i górna półka za 15tys PLN pójdzie się .... po 2-3 sezonach

na moje niewprawne oko na zdjęciach widać zaniedbania z sezonu letniego. rdzawe skropliny powstaja w wilgotnej kotłowni na źle zabezpieczonym na lato kotle. Ja użytkuję swój kocioł od listopada 2009 i również nabyłem go w Casto. wygląda zdecydowanie inaczej niż obiekt na fotkach. Tyle że u mnie po zimie kocioł był testowany w 2 wersjach "przetrwania" 1- wszystko otwarte aby był przewiew 2- wszystko pozamykane łącznie z czopuchem i klapą wentylatora. obecnie po wybraniu opcji lepszej dla mojej kotłowni i kotła nie mam problemów z rdzą czy cieknącym płaszczem. niestety jak piszą przedmówcy sporo winy ponosi użytkownik i w tym przypadku chyba niestety się nie popisał. to jest przedmiot wrażliwy na środowisko w którym przebywa i jeśli go zaniedbamy latem to nam odda podwójnie zimą.

jeśli nie będą pracowały wszystkie jednocześnie to nie widzę problemów ze snem. są modele z opcją cichej pracy nocnej i nie sa naprawdę uciążliwe. nie namawiam jednak na siłę. inwestor sam wybierze ostatecznie i sam będzie z tym żył(no z babcią i oby jak najdłużej w zdrowiu)

nadal nie rozumiem podjętej decyzji. kocioł ~ 10 000 do tego koszt montażu i dostosowania instalacji ~ 2 000 . nie ma opcji na miesiąc bez obsługi. zwyczajnie popielnik nie pomieści, brak powtarzalności opału i parę innych czynników. z tego co czytam dojdzie zabawa z kominem co jeszcze koszty podniesie. załóżmy że zamkniesz się w 15 000 , Kupując 3 splity zapłacisz z montażem powiedzmy 10 000zł. nie dotykasz palcem przy obsłudze. koszty jeśli masz dobrą taryfę prądową będą niższe na pewno niż przy pellecie i śpisz spokojnie - babcia również

nie wierzę w wyliczenia przedstawione. dom ten nie ma potrzeb powyżej 100W/m2 no chyba że nia ma okien i drzwi i jest z papieru zbudowany. niezależnie jednak od tego pellet będzie wyborem drogim zarówno w zakupie jak w użytkowaniu ze względu na kiepski stosunek ceny do kaloryczności. kupując dobrej jakości pellet trzeba liczyć około 1000zł/tonę a to przy kaloryczności w okolicy 17MJ jest strasznie słaby wynik. pchanie się w tematy iglaste za ~ 700zł nie daje gwarncji bezproblemowej pracy kotła i potrzeby czyszczenia palnika co chwilę ja bym poszedł w kilka klimatyzatorów co będzie porównywalne kosztowo z pelletem i ustawienie ich na wymagane temperatury w zależności od wykorzystania danego pomieszczenia. montując 5 sztuk nawet po około 3,5KW w cenie 2,5tys będziemy mieli ciepło rozprowadzone po całym domu w kosztach jak dla pelletu i zupełnie bezobsługowo.

według mnie nie tyle poziom temperatury na kotle co ustawienia jego "mocy" mają większe znaczenie w kwestii spalania. kocioł ustawiony "na bogato" będzie w okresie przejściowym marnował opał. króciutkie okresy pracy ze zbyt niska temperaturą złoża a co za tym idzie z kiepską sprawnością i potem długie podtrzymanie w którym też opał sie kisi i marnuje. ustawienie mniejszej mocy bardziej zbliżonej do aktualnych potrzeb da pracę z lepszą sprawnością i proces spalania odbywał się będzie w lepszych warunkach oczywiście gdy te parametry są przyzwoicie dobrane. Zawsze to porównuję do ciśnięcia gazu w podłogę i jazdy na luzie vs jazdy ze stałą minimalną niezbędną do utrzymania szybkości ilością obrotów. a każdy sprawdzi i sam oceni co mu się wyda lepsze czy praca ciągła lub zbliżona do ciągłej z odpowiednim do zapotrzebowanie doborem mocy czy palenie na maksa przez 5 minut i 2 godziny smrodu w podtrzymaniu. sama zaś temperatura wody będzie miała wpływ na sprawność instalacji i oddawania ciepła przez zastosowane "grzejniki"(kaloryfer, podłogówka). przy niskich temperaturach moc tych czajników spada dość zauważalnie i jak są dobrane na styk to przy zbyt niskiej temperaturze beda marzły tyłki.

Krypa jesli Twój dom ma 176m2 to ja nie widzę żeby tu było trzeba wiecej niż 20KW teraz bez izolacji a z izolacją strychu to nawet w okolicy 16KW coś pokićkałeś wprowadzając dane do kalkulatora na ciepłowałsćiwe albo masz większą chałupę niż piszesz

ocieplać można etapami. skoro jest kasa na nowy wiekszy kocioł to zamiast tego wsadź ją w termomodernizację. kocioł masz "prawie nowy"- wymiana to marnotrawstwo zwyczajne. jak nie ma tyle żeby ogacić całośc to zacznij od góry lub najzimniejszych ścian, ewentualnie wymiany okien. nowy większy czajnik będzie najgorszym wyborem. jak nie masz co robić z kasą chętnie wezmę :-)

przy 6KW zapotrzebowania maksymalnego i średnim w okolicu 3KW to ja bym się za jakim klimatyzatorem rozglądałalno gaz pompa ciepła...... cokolwiek bezobsługowego byle nie węgiel. szkoda czasu bo kocioł nawet najmniejszy będzie tu pracował z kiepska sprawnością marnując opał i ciężko(lub nie) zarobione pieniądze.

a do czego Ci ten kociołek potrzebny??? bo jak chcesz na nim kufle od piwa ustawiać to bierz taki co ci się najbardziej podoba a jak ma grzać chałupę to trzeba wiedzieć najpierw jakie sa jej potrzeby. wnioskujac z mocy jakie podajesz to jest to albo bardzo stary nieocieplony dom o powierzchni w okolicy 150m2 albo nowy o powierzchni 300m2- tylko wtedy po kiego grzyba pchać się z paliwem stałym ???

mozna spalic opał z przyzwoitą sprawnością i wtedy zużycie nie będzie jakieś kosmiczne. można tez przepchnąć przez beznadziejny kocioł 3x więcej opału niż potrzeby domu na to wskazują. jeśli faktycznie masz max 70m do ogrzania to zakładając 90W/m2 i nie bawiąc się w ocieplanie wyjdzie 6300W w duży mróz. dla Gorlic które sa w 4 strefie możesz dodać do tego z 0,5KW chociaż to już moim zdaniem i tak troszkę z zapasem. Wychodzi zatem <7KW. Nie wiem czy znajdziesz kocioł w 5 klasie o mocy poniżej 10KW. licząc to maksymalne zapotrzebowanie to na dobę kociołek przerzuci około 25-27kg . średnie zużycie będzie w okolicy połowy tej wartości czyli powiedzmy 13kg/dobę licząc okres grzewczy 180 dni da to wynik 2340kg. doliczając te kilka mroźniejszych dni możemy zaokraglić do powiedzmy 2,5-2,6Tony na sezon. ale to w dobrym kociołku a nie w byle czym co tylko opał przewali a całe ciepło puści w komin. przemyśl sobie i zdecyduj czy lepiej wydać więcej na dobry czajnik czy puszczać kase co zimę z dymem przez komin. a co do samych kotłów. jak eksploatujesz kocioł poprawnie to te 10 lat nie jest problemem i wytrzyma pewnie drugie tyle. wystarczy jednak 2-3 zimy z mokrym węglem i zbyt niskimi nastawami i nawet najlepszy sprzęt ruda zeżre i trzeba będzie wstawiać nowy.

skoro posiadasz kocioł w którym paliłeś X sezonów to wiesz ile szło opału. w kotle z podajnikiem będziesz spalał niewiele mniej, ponieważ straty budynku się nie zmieniły. róznica polegać będzie na tym że zamiast sypać i grzac przez kilka godzin dziennie a potem chałupa się wychładzała w kotle z podajnikiem palisz w sposób ciągły utrzymując stabilniejszą temperaturę w domu. oszczędność będzie na wyższej sprawności procesu jak kocioł będzie dobrze do potrzeb domu dobrany i na uzupełnianiu mniejszych strat ponieważ będziesz grzał ciągle a nie rozgrzewał co dziennie wychłodzoną chałupę. jak nie masz izolacji to policz sobie powiedzmy 90W/m2 domu i tak dobierz moc kotła. czyli miarka i jedziesz po podłogach metry kwadratowe wszystkiego, nawet tego co wydaje Ci się że grzane nie będzie. zapewne będzie ponieważ ciepło nie lubi stać w miejscu i nieizolowane rozbiegnie się po wszystkich kątach łącznie ze strychem i piwnicą. Nad izolacją bym jednak pomyślał i jej nie skreślał. Robiąc moją metodą czyli rozkładając na podłodze strychu(najszybciej i najtaniej bo robotę sam wykonasz) 25cm wełny zaoszczędzisz około 20% opału w sezonie. daje to możliwość kupienia kotła dla przelicznika powiedzmy 75W/m2 a nie 90W/m2. konsekwencje: wyższa sprawność lepiej dopasowanego czajnika, nizsze koszty wynikające z mniejszego zużycia opału i szybki zwrot kasy wydanej na wełnę. obstawiam że nie więcej niż 2500zł bo domek mały i powierzchnia strychu niewielka. Poprawi się komfort termiczny, ciepło nie ucieknie za szybko do góry przez strych w atmosferę a dodatkowo żonka będzie Cię tulić nie z zimna a z radości że w końcu ma ciepło. kocioł kupuj 5 klasy i nie oszczędzaj na nim bo będzie służył jak zadbasz o niego z 10 lat. Jak kupisz gniota to fundujesz sobie 10 lat mordęgi albo wywalisz go po 2 zimach i wstawisz kolejny co sprawi że w efekcie wydasz więcej na 2 dupne kotły niż na jeden porządny i sprawdzony. są producenci oferujący kotły niewielkich mocy w 5 klasie z dobrymi palnikami i sterownikami. jesli nie masz doświadczenia w temacie policz straty domu na tej stronie: http://cieplowlasciwie.pl/ potem napisz np do Pieklorza z tego forum - on Ci zaproponuje kociołek z palnikiem i sterowaniem dla kogoś bez doświadczenia żebyś nie musiał w kotłowni zamieszkać.

zacząć od izolacji potem policzyć koszty dla paliw typu ekogroszek, pellet(może jest jakiś lokalny co daje cenę w okolicy 700zł/tonę) i gaz porównac wyniki i zdecydować jakiego czajnika szukamy potem dopiero dobrac moc sterowanie i palnik jeśli ma to być kocioł na eko lub pellet. nie brać nic tylko dlatego że tanie bo na tym kończą sie zalety i para pójdzie w gwizdek a kasa wraz z paliwem w komin

a może warto skrócić czas podawania??? przy spiekających węglach lepiej podawać częściej małymi dawkami- daje to częstsze wzruszanie złoża i w efekcie jesli nawet wystepują spieki to będą mniejsze. może zatem zamiast 12/55 zastosować np 5/22 moc zostanie taka sama praktycznie a warunki pracy ulegną poprawie

a może warto spróbować dla odmiany dłuższego czasu podawania i jeszcze wydłużenia przerwy?? teraz masz 5/46 i nadmuch 45 spróbuj 10/100 i nadmuch 45 kocioł będzie odrobinę dłużej pracował ale jest szansa na lepsze dopalenie węgla i krótsze podtrzymanie które wpływa na stabilność temperatury układu a nie tylko samego kotła

można regulować na kilka sposobów ważne by zmieniać jeden parametr wybierasz dowolnie przerwę podawania lub nadmuch i tylko nim "kręcisz" jak sa niedopały - podnoś nadmuch ustawienie 5/55 to już dość niska moc- zależy jakie potrzeby domu niezależnie jednak od tego węgiel do prawidłowego spalenia musi mieć odpowiednią ilość powietrza lepiej nawet dac go ciut za dużo niz zbyt mało napisałem wcześniej jak zmieniać - wystarczy zdecydować którą opcje wybrac

daj dłuższą przerwę i podnieś nadmuch zrobiłeś bogate ustawienia a moc nadmuchu jak do mocy minimalnej- nic dziwnego że niedopala. zacznij 5/40 i nadmuch 40% jak będzie niedopał a osiągnie zadaną wydłużaj przerwę jak nie będzie mógł osiągnąć temperatury podnoś nadmuch

mnóstwo niedopalonego węgla- jak kocioł ma niewielki zapas mocy (5 minutowe podtrzymanie) podnoś moc nadmuchu jak się okaże że będa problemy dalej z koksem to trzeba będzie zmienić nastawy dla węgli koksujących które lubią dłużej "poleżeć" na palniku z mniejszą ilościa powietrza na razie jednak zacznij od podnoszenia mocy nadmuchu

okragłe na całym obwodzie na górze a potem w zależności od tego gdzie masz niedopały to zaklejasz po przeciwnej stronie. zaznaczyłem na fotce kilka wersji w zależności od tego z której strony przesypuje niedopał. miejsce przesypywania na okrągło, miejsce zaklejania kwadratami lub kreskami dodatkowo dodaję fotki jak uszczelniony być powinien poprawnie

gothic zaklejaj po przeciwnej stronie do tej gdzie przesypuje niedopalony węgiel możesz zakleić 2 środkowe nacięcia albo 2 skrajne sprawdź też przez otwór którym łączy się wentylator z palnikiem czy masz otwory okragłe w połowie palnika jak są to tez je zaklejaj - powinny byc 4 - zostaw 1 resztę zaklajstruj silikonem po tych operacjach będzie potrzebna korekta ustawień. i jeszcze nie ma silikonu od wewnętrznej strony na połączeniu korony z palnikiem - jak tam nie zakleisz to i tak będzie lewe powietrze sobie hulać po całości i będzie problem z reguacją

gothic silikon wystaje spod korony- palnik uszczelniony przynajmniej z zewnętrznej strony. ten problem zatem jest wyeliminowany- pozostaje próba przesunięcia żaru bardziej na środek poprzez zaklejanie otworów w palniku ze strony z ktorej spada niedopalony opał jest zbyt mało powietrza i trzeba to wyrównać. proponuję zakleić 1-2 otwory po przeciwnej stronie - powietrze powinno sie przesunąć w kierunku części palnika mniej do tej pory napowietrzonej.