TIMON120777

uszczelnienie palnika oraz zaklejanie otworów uszczelniaczem kominkowym do 1500stC. dobrze się sprawdza i łatwo usunąć gdyby trzeba było coś zmieniać gothic instalatorzy zazwyczaj zapominają o uszczelnianiu tych palników. póki ciepło warto sprawdzić jakbyś zrobił fotkę palnika tak żeby był cały dobrze oświetlony to mogę po jego wyglądzie spróbować ocenić czy jest tam silikon czy nie. na nieuszczelnianym widać smugi poniżej korony- tamtędy ucieka lewe powietrze które powinno wpadać otworami i napowietrzać złoże

czy palnik jest uszczelniony? z tego co w popielniku to wydaje mi sie że z jednej strony trafia za mało powietrza i stąd spieki koksowe jesli palnik uszczelniony to można się bawić w zaklejanie otworów z przeciwnej strony lub wydłużenie przerwy minimalnej i maksymalnej. kociol i tak przewymiarowany więc mocy mu nie braknie a na niższej będzie pracował dłużej i stabilniej

mazima skoro masz EKO PZ to masz tam ekoenergię małą w niej są otwory dosuszające którymi trafia lewe powietrze odkręć dmuchawę- będzie je widać- 3 lub 4 okrągłe weź silikon czarny do 1500stC i zaklej te dziury pozostawiając tylko jedną temperatura spadnie o kolejnych kilka stopni

zacznij tak: jeśli masz klapke na wentylatorze użyj jej przysłaniając wlot prawie na maksa- jak po tym zabiegu temperatura spadnie to wstawiaj RCK bo masz za duży ciąg kolejny krok nie mam pod ręką instrukcji od experta więc zapytam gdyż zwyczajnie nie pamietam a dawno z nim nie miałem do czynienia. czy masz mozliwość zmiany czasu podawania dla pracy w automacie? jeśli tak zmieniaj na krótszy np 3sek jesli nie spróbuj go przestawić na pracę dwustanową(powinien mieć taką mozliwość) i tutaj możesz zaszaleć wydłużając przerwę i obniżając nadmuch tym samym korygując mocniej moc w dół. długa praca i krótkie podtrzymanie powinny problem zmniejszyć lub wyeliminować

jak tam pracuje expert PID to wystarczy odpowiednia korekta mocy aby kocioł się nie odstawiał i problem powinien ustąpić- ten ster ma niezły algorytm i prowadzony w automacie powinien sobie poradzić z pracą ciagła na niskiej mocy podajnik jest chłodzony w trybie grzania- im jest on dłuższy tym dłużej będzie niska temperatura rury podajnika w podtrzymaniu się ogrzewa od temperatury żaru- im dłuższe tym wyższa będzie zmniejszając moc wydłużamy czas pracy i skracamy podtrzymanie sprawdziłbym tez czy w czasie pracy żar nie jest zbyt nisko co może wpływać negatywnie zarówno na proces spalania jak i na temperaturę podajnika przewymiarowanie kotła będzie potegować negatywne skutki - dłuższe podtrzymanie=wyższa temp. podajnika, krotsza praca=wyższa temp podajnika, całościowo niższa sprawność i wyższe niż potrzeba zużycie opału. dodatkowo zagrożenia uszkodzeniem komina oraz korozją niskotemperaturową kotła, przepalenie rury podajnika i kilka innych. z niektórymi można walczyć np zmniejszając moc palnika poprzez zmniejszenie dopływu powietrza ale to tematy na potem trzeba zacząć od wyeliminowania najważniejszego czyli wzrostu temperatury.

w tym kotle jest zwykła fajka więc za bardzo nie ma co zaślepiać- chyba że pakują coś innego ale takich informacji pytający nie podał. jeśli steruje tym jakiś model Techa to najprościej wyciąć przedmuchy w podtrzymaniu i powinno pomóc pomyślałbym też nad zmniejszeniem mocy aby w podtrzymaniu był jak najkrócej a jeśli sterownik z PID-em to puściłbym w automacie z korektą mocy żeby się nie odstawiał Tech ma dobre algorytmy i potrafią ładnie z niskimi mocami pracować

regulować ciąg można na kilka sposobów jest wajcha na czopuchu jest RCK(regulator ciągu kominowego) montowany w wyczystkę albo na rurę kominową jest "miarkownik" montowany pomiedzy wentylatorem a kanałem powietrznym jest przesłona na wentylatorze zacznij od wyeliminowania przedmuchów w podtrzymaniu i skróć przerwę do 5 minut jak to nie pomoże kombinuj z którymś z wymienionych sposobów zaczynając od ostatniego

trochę nie do końca takie wyniki kolega zapomniał uwzględnić sprawność spalania jesli wynosiła ona powiedzmy 70% to przy tej ilości zużytego na dobę opału wyjdzie nie 35,6KW a 24,94KW a to jest spora różnica

zakładając że spaliłeś 7 ton powiedzmy przez 180 dni to średnio wychodzi około 38kg/dobę a to jakieś 10KW mocy średniej maksymalnie będzie to zapewne w okolicy 25-30KW- to tak na oko licząc szukałbym zatem kotła o mocy nominalnej 30KW nie więcej. jeśli wiesz ile spaliłeś na dobę maksymalnie i jakie wtedy w przybliżeniu były temperatury będzie można określić potrzeby nieco dokładniej a najlepiej zrobi to audytor. Wydasz 400zł i będziesz wiedział dokładnie jakiej mocy kotła Ci potrzeba 400m2 nie zawsze oznacza takie same potrzeby domu. wszystko zależy od kształtu domu materiałów, ilości przeszkleń, temperatur i jeszcze paru innych zmiennych które nie pozwalają na komfort porównania 2 takich samych powierzchni bez obaw o dość dużą pomyłkę

taki dom wybudowany i ocieplony zgodnie z przepisami potrzebuje jakieś 5-6KW - szukałbym innego rozwiązania niż węgiel czy inne paliwa stałe nawet drogi gaz wyjdzie rozsądnie i będzie bezobsługowy

no masakra faktycznie nie dośc że od przodu żelaza nawkładali to i od góry :angry: :angry: :angry: wszystko żeby badanie przeszedl ale nic dla wygody użytkownika dodatkowo przewymiarowany będzie miał przy tej kupie żelaza spaliny ze 60stC a to śmierć(kotła) szybka i w cierpieniu (własciciela)

ale ma zbyt duże moce potrzebujesz 10KW maksymalnie to jakbyś potrzebował auta miejskiego a kupił ciężarówkę bo normy spełnia- bez sensu i ekonomicznie nieuzasadnione będziesz w zbyt dużym kotle spalał więcej opału czyli ponosił niepotrzebnie wyższe koszty

40% dla 11 biegu to może być trochę mało spróbuj podnosić stopniowo o 10% i zostaw na dobę aby ocenić co dała zmiana

otwierając zasobnik robisz jakby drugi komin tóry jest bliżej paleniska i jest krótszy wiec powietrze zasuwa w jego stronę rada- przełączać ster w tryb ręczny aby wyłaczył sie wentylator

może dymić z zasobnika przy otwarciu klapy ale ja nie zaobserwowałem u nikogo z tych którym zaklejałem(moze dlatego że 1 zostawiam), szybsza korozja kosza przy wilgotnym opale. więcej może powiedzieć ktoś z branży na ten temat- moja wiedza nie jest zbyt duża i oparta tylko na kilkudziesięciu przykładach naklejka pewnie jedna dla wszystkich palników. ekoenergię robili w mocach 25KW 35KW 50KW 75KW i jeszcze dalej aż do 200KW obstawiam że stąporków stosuje zasadę "zapasu" i daje zawsze mocniejsze palniki czyli 25KW do kotła 15KW, 35KW do kotła 20KW itd. mi wsadzili Brucera o mocy 40KW do kotła 19KW te spieki nie są efektem zaklejenia otworów tylko niewłaściwej mocy nadmuchu po ich zaklejeniu. całe powietrze trafia do paleniska bokami ale z większa mocą i stąd żużel. po zaklejaniu otworów dosuszających zawsze korekta nadmuchu w dół. spieki nie uruchomią strażaka jesli nie zablokują podawania paliwa. z tych palników sa dość dobrze wypychane co widać na zdjęciach uzytkowników. nawet wielkie sklejone kluchy wyłażą i spadają. strażak załączył się na skutek przegrzania podajnika- obstawiam że w efekcie zbyt długiego podtrzymania i w tym czasie rozgrzania nadmiernego. podajnik jest chłodzony przez wentylator. jak dmucha krótko to nie zdąży wystudzić i z każdym cyklem temperatura rośnie. przerabiałem to wielokrotnie u różnych użytkowników i u siebie też. zmniejszenie mocy maksymalnej i wydłużenie czasu pracy dawało obniżenie temperatury rury podajnika. teraz przy pracy w automacie z podgladem temperatur widzę dokładnie kiedy rura robi się cieplejsza(podtrzymanie w okresach niewielkiego zapotrzebowania) a kiedy stygnie(praca )

SAS korzysta ze sterowników techa jeśli dobrze pamiętam a to dość przyzwoite produkty są i ma też w ofercie Multifun-a z czujnikiem żaru jeśli ma być tego producenta kocioł to 10KW nie więcej tylko bez rusztu wodnego żebyś nie narzekał.

tak te zaklej 3 sztuki wtedy większa ilość powietrza trafi na palnik poprzez otwory w koronie a nie dołem od strony ślimaka. obniży to też temperaturę złoża i powinny sie zmniejszyć spieki. możliwe że po tym zabiegu będziesz musiał zmienić moc nadmuchu ponownie

nie okrągłe na górze tylko dosuszające w połowie palnika pomiedzy kotłem a podajnikiem jak ma węgiel wysoką spiekalność to trzeba niestety zejść z nadmuchem jak spieka to jeszcze ratunkiem jest krótsze podawanie 2-3 sekundy ale trzeba często zmieniać w serwisowym bo jest kaganiec założony

to spróbuj jeszcze z tymi otworami powalczyć i dopiero dopasować nadmuch 350m do ogrzania nic mi nie mówi bo nie wiem czy to hangar czy termos możesz mieć potrzeby na poziomie 30KW albo 20KW a to dość spora różnica

skam- 7KW jeśli ma być z podajnikiem ewentualnie jak wymiennik obecnego kotła pozwala dołożyć palnik z koszem(można kupić w zestawie (np Batory 10KW) pellet jak proponuje kolega owszem niby ekologidzny ale wyjdzie jednak drożej niż ekogrochem w dobrze dobranym kotle :( dodatkowo najmniejsze pelleciaki to 10KW a do takiego domku wystarczy proponowane przez mnie 7KW

im wyższe obroty tym większe ciśnienie czyli łatwiej dostarczyć powietrze do palnika a jak zmniejszysz otwór to będziesz musiał zakleić otwory przy nim i tak bo inaczej bedzie kopcił czyli wracasz tam gdzie byłeś(zaklejanie/odklejanie/przeklinanie) w tym linkowanym poście pisze o zmniejszaniu dużej ekoenergii a nie małej u Ciebie powinno wystarczyć zaklejenie kilku dziur cytacik: "o ile w małej ekoenergii może to dać jakieś widoczne zmiany na plus to w tej większej 35KW czy w Brucerze 40KW bez zmniejszenia rozmiaru gardzieli da jedynie przesunięcie płomienia bardziej na środek palnika"

możesz ale możesz też zejść z mocą jesli kocioł osiaga zadaną i wtedy dopasować niższy nadmuch. chociaż obstawiam że za duży kocioł i stąd problemy bo wentyl już nie ciągnie na niskich mocach otwory doszuszające zaklejałeś? palnik z obu stron uszczelniony? wentylator w serwisowym dobrze wybrany?

gaizka2 przy takim huraganie nic dziwnego że masz spieki obniż nadmuch bo jest o wiele zbyt mocny

powietrze powinno trafić na środek palnika poprzez otwory/nacięcia(zależnie od wersji) w koronie. niestety na skutek takiej a nie innej konstrukcji palnika trafiaja poprzez ślimak efektem jest znaczne pogłębienie strefy zaru i wzrost temperatury złoża(często powyżej poziomu topnienia popiołu)oraz podajnika. zaklejając otwory "dosuszające" można wypłaszczyć strefę żaru i obnizyć temperaturę złoża oraz podajnika. takie zabiegi zawsze eliminowały alarm temperatury podajnika co przy palnikach żeliwnych nie jest incydentalne a raczej normalne(60stC i więcej) jeden dla bezpieczeństwa można zostawić. ja zawsze tak robię gdy uszczelniam komuś taki palnik. bregho nie wiem po co kombinujesz ze zmniejszaniem i tak małego palnika. moim zdaniem wystarczy zmniejszenie mocy poprzez zaklejenie kilku nacięć(np środkowych na każdym z 3 boków na poczatek) moc palnika zależy również od ilości dostarczonego powietrza a to najprostszy sposób, bo da jednocześnie możliwość trzymania wyższych obrotów wentylatora czyli wieksze ciśnienie wtłaczanego powietrza

dobrze myślałeś ale obniżyłeś nadmuch zbyt mocno i stąd koksiki i brak mocy skoro teraz po zwiększeniu nadmuchu kocioł szybciej osiaga zadaną i jest mniej niedopału to znaczy że kierunek zmian jest dobry i trzeba dalej podnosić nadmuch