carinus

Kilka lat temu dla zabawy założyłem LPG do diesla. Teraz bawi mnie to podwójnie.

@ameno25Tylko sama elektronika z modułem Wifi. Jak pompa stoi nieużywana dziennie daje prawie 1kWh, czyli moc pobierana to ok. 30W.

Moja pompa na samo czuwanie pobiera 30kWh miesięcznie. Jaką pompę stosujesz do pobierania wody studziennej?

Patrzę na wskazania pompy, tam nie ma wliczanego prądu do napędu wentylatora i pompki obiegowej, ale to już wyjaśnialiśmy, że podajnikowiec też chwali sie że spalił tylko 2 tony węgla i trochę prądu do napędu. Mieszkam w najcieplejszej części kraju i trzymam na wyjściu 30-35*. Domek to bliźniek, więc potrzebuję 25% mniej ciepła niż typowy wolnostojący. Sąsiad na szczęście jest ciepłolubny i chyba mnie dogrzewa. Izolacji pomiędzy ścianą graniczną nie ma.

Skoro ja na powietrznej osiągam COP na grzaniu pow, 4, to pompa pracująca stale na temp dolnego źródła w okolicach 10* raczej gorszego wyniku nie wyrobi. Martwi mnie jedynie problem ze zrzutem wody, nie mam za bardzo gdzie w znacznym oddaleniu transportować zimą takiej ilości wody.

Na pewno wypompowanie wody z głębszych pokładów zapewni wyższą temperaturę na dłuższy czas, zanim zostanie wychłodzona górna warstwa ziemi. Na bank sprawność tej pompy będzie wyższa niż COP 5-6, masz jednak jednostkę fabryczną.

Każda woda studzienna będzie zanieczyszczona chemicznie i fizycznie różnymi mętami, na bank zapchają lub pokryją powierzchnie jakimś szlamem. Dlatego myślę żeby wody w żaden sposób nie wprowadzać do wymiennika a wymieniać ciepło bezpośrednio w niecce studni, zalewanej nieustannie świeżą wodą. Zostało mi tylko sprawdzenie czy można zamiennie w kotłach Viesman-a zamiast izobutanu zastosować propan.

Opisz jak zrobiony jest wymiennik, bo masz sporej wielkości tubę. Ja chciałbym wsadzić spiralę gazową do wnętrza studni i bezpośrednio odbierać ciepło z ominięciem wymiennika woda-gaz.

Ja zapytam w jakiej odległości od siebie są obie te studnie?

Dlatego najbezpieczniej zamontować nawet używane, ale sprawne pompki obiegowe kotłowe. Kupiłem kiedyś dwie pompy elektroniczne Grundfosa i chodzą bezproblemowo prawie 10 lat. Ważne że zużywają 4-5W do spokojnej pracy i mogą długo pracować na niewielkim UPS-ie.

Opel Ampera.

Nie sztuka spalić taczkę drewna w dwie godziny bez dymu, sztuka odzyskać maximum tego ciepła.

Trzeba takie zjawisko przeliczyć, czy spalanie drewna w szopce z wymiennikiem PC przyniesie więcej ciepła niż samo spalenie tegoż drewna. Jak dobrze pójdzie to wymyślimy PC na drewno.

Z tymi kotłami jest różnie. Niektórym żaden nie będzie dymić, u innych gazowy zrobi zadymę. Ważne są warunki kominowe, opał, prowadzenie kotła, itp.

@wacio1967 Możliwe że w Twoim przypadku takie rozwiązanie jest najbardziej optymalne i bezproblemowe. Wyłożysz więcej na instalację PV, przyoszczędzisz na zakupie PC i problemach z nią związanych. Nie narzekam na moją pompę, ale widzę zmarnotrawioną energię na częste defrosty, które pojawiają się akurat w temperaturze najbardziej dominującej w sezonie grzewczym. Myślę nad dodatkową, równolegle/zamiennie pracującą PC woda-woda, mogącą poprawić ekonomię grzania w tych niekorzystnych dla pomp powietrznych warunkach pogodowych.

Ten by-pass to króciutki odcinek mieszczący tylko długość pompy z przyłączami kątowymi. Na rurce pod pompą zakładasz zawór zwrotny klapkowy, stawiający najmniejszy opór dla przepływu.

Co w przypadku gdy kocioł gazowy nie pracuje? Trochę to bez sensu mając kocioł gazowy, dokładać coś co nie jest tanie, żeby robiło to samo.

Silnik spala tyle samo, tylko sprawność cieplna może być nieco niższa.

Jak widać każdy chwali swoje, ale na inne, nawet gdy na oczy tego nie widział, już z mety wylewa żale jakie to niedobre i złe. Nie ma kotłów idealnych, nawet te najdroższe też mają swoje bolączki, tyle że droższe.

Nikt nie zapytał do jakich temperatur ten kolega chce grzać tę CWU. Może się okazać że pompa nie dogrzeje do takiej temperatury albo sprawność grzania wyjdzie jak przy użyciu zwykłej grzałki za kilka złotych.

Powiem ze masz trochę przekombinowane sterowanie. W prostocie siła i to patrząc na całokształt rozwiązań gdziekolwiek nie spojrzymy. Wszyscy chcemy mieć komfort i ekonomię grzania wyśrubowaną do granic możliwości technicznych. To sie jednak potrafi mścić i trzeba kogoś z branży grzewczej z bystrym umysłem, żeby na podstawie tylko Twoich danych potrafił prawidłowo postawić diagnozę. Mam grzanie mieszane podłoga/grzejniki, krzywa grzewcza, termostaty na grzejnikach odkręcone na maxa i problemów nigdy nie widziałem. Nie mówię żeby każdy zrobił podobnie, ale jak widać niesie to za sobą ryzyko niepowodzeń.

Teraz wychodzi dobór mocy pompy, do warunków grzewczych budynku. Myślałem ze te czasy już minęły, gdy sprzedawca doradzał ludziom zakup kotła 30kW na 100m domek. Nie ma w tym nic złego jeżeli budynek tyle potrzebuje, albo ma systemy do magazynowania wytworzonej cyklicznie energii cieplnej. Wszystko musi być przemyślane i wykonane zgodnie z zasadami, inaczej mamy problemy co widać tutaj po wpisach osób szukających pomocy.

@wacio1967 Pożyjemy, zobaczymy, czy wszyscy tak długo będą się cieszyć tanim grzaniem gazem. Życzę wszystkim jak najtańszych nośników energii, z tą jednak różnicą, że ktoś mający smykałkę do roboty postawi jakikolwiek zestaw PV i już ma zasilanie dla pompy. To jest jej przewaga nad innymi nowymi formami grzania. Taniej jest znosić patyczki z lasu, ale czy wygodniej? Prawda jest jednak taka, ze zapłaciłem za swoją pompę tyle samo co sąsiad za wymianę kotła gazowego na nowy egzemplarz, gdyż poprzedni ,,się wzioł i rozciekł''.

Już nawet z tego względu jest to kocioł zgazowujący wszystko. Popatrzcie może na dysproporcję cen dobrych kotłów zgazowujących i tego MPM-a. Wszyscy by chcieli super wyrób za połowę ceny. Tak się nie da. Gdyby ktoś chciał przemodelować konstrukcję MPM-a i wykonać od podstaw nowy kocioł ze wszystkimi bajerami, to finansowo żaden z nas by tego już nie kupił.

Nie jestem pewny ale to była temp bliżej +3* i mierzona na czujniku wymiennika pompy, więc zawory musiały wypuszczać sporo wcześniej i nie ma wtedy mowy, żeby pompa zrobiła cokolwiek gdy w układzie jest sygnalizowany spadek ciśnienia. Pompa na pewno zareaguje, nic nie trzeba ustawiać, aktywować, to jest sztywna procedura ochrony, tylko trzeba zablokować wcześniejszy zrzut wody.