sambor

Na pewno jest źle, dwa zaw 4-D jeden za drugim nie będą działać prawidłowo, oba 4-D powinny być podłączone wprost do kotła

Takich drobiazgów się czepiasz? Przecież to przykład matematyki prezesa U nas obecnie bardzo popularnej w telewizji publicznej.

Ten temat to na początku żale sknerusa w stylu - nie ma 3-D lub 4-D A ostatnie posty to szukanie już Yeti, lub świętego Graala. PS Nawet w kotłach gazowych czasem się sadza trafi i nikt z tego powodu nie płacze , wg mnie po wyglądzie popiołu z postu #169 jest wszystko OK, jedyne co można zmienić to kocioł.

Tam najprawdopodobniej jak nie grzejników to powinien być zrealizowany taki schemat jak poniżej

Ile masz pętli to policzysz na rozdzielaczach, a długości powinny być podane w projekcie, jeżeli takowy masz.

Ale ile tych pętli i jak są długie?

Dobrze, ważne aby nie przekraczać tych 55-57C na wyjściu z kotła. Ważne aby było podawanie odpowiedniej ilości ciepła do rozdzielaczy, inaczej trzeba będzie podnosić temp zasilania i korzystać z mieszaczy na zaw 3-D.

Jak duża jest ta podłogówka - ile pętli, jak długich, ile m2 Może dlatego potrzeba tego MM100, ale coś jest nie tak.

Bzdura, Kondensacja jest do 55C a im niżej grzejesz tym jest większa!

To otwórz zaw 3-D na max a temp ustaw na kotle wg krzywej grzewczej - tak aby podczas -20C była temp zasilania np 35-38

Jaką temp najniższą możesz ustawić na tym kotle?

To dotyczy rozdzielacza z pompą mieszającą a nie układu z zaw 3-D

To powinno być dłuższe - min 5min lub przynajmniej nastaw fabryczny

A na zdjęciu bomba - kto ci taką butlę pozwolił wstawić do kotłowni? Ona musi być na zewnątrz budynku!

Kt to nie jest 1 punkt , to linia wg której zmienia się temp wody w instalacji CO zależnie od temp zewnętrznej. Najpierw musisz wiedzieć do jakiej temp zasilania masz dobrane grzejniki a następnie tak dobrać kt aby przy temp np -20C osiągnąć wymaganą temp w domu. Aby było prawidłowo i oszczędnie to grzejniki do kondensata dobiera się do temp zasilania 55C przy temp zewn -20C, Przy takim zasilaniu powinieneś mieć w domu 20-22C lub inaczej. Można zejść z temp zasilania niżej , ale to jest mało opłacalne. Poczytaj w instrukcji kotła i w necie na ten temat.

Nie ma takiego czegoś - każdy kocioł jest montowany w innym budynku i każdy inaczej pracuje - tu musisz sam dojść do tego co jest najlepiej. Głównym parametrem jest krzywa grzewcza i ją trzeba dostosować do swojej instalacji, ew bieg pompy , Reszta to mało istotne bzdety, lub nastawy, których nie wolno ruszać.

Problemem jest nie sam Kraków tylko jego satelickie gminy. One teraz trują Kraków

Na to nie ma recepty Kocioł ustawia się pod potrzeby użytkownika i domu

W Warszawie w tym czasie było trochę kłopotu ale do przeżycia, zgodnie z tym co jedna pani ze Śląska stwierdziła - "sorry, taki mamy klimat". Natomiast narty były wyśmienite.

Elewacje - szalunki z drewna mają jedną zaletę zawsze można je do kotła / kominka włożyć aby nie zamarznąć podczas kolejnej zimy stulecia.

Bufor to bufor, ale rolę sprzęgła też dobrze spełnia

Biały już nie - ma być jasno żółty, ale nie biały oraz zwarty a nie postrzępiony.

Zastanów się jak pożenić wymaganą temp na powrocie kotła np 55C z zadaną przez pogodówkę temp samego kotła np 45C? Ja mam sterowanie kotła i zarazem bufora czujnikiem temp zewnętrznej, ale nie mam ochrony powrotu w potocznym słowa znaczeniu.

No popatrz, jednemu to się nawet udało prawidłowo narysować, co przy zalewie głupich i niebezpiecznych pomysłów jest prawdziwym rodzynkiem. Powodzenie w wykonaniu.

Tu widać - na początku ostrzej grzejesz i nawet zimniejszy wymiennik nie odbiera ciepła jak trzeba, a po 2h temp spalin spada , ale rośnie temp wody w CO czyli ustabilizowało się spalanie i masz lepszą wymianę ciepła od spalin do wody I tak powinno być. U mnie na stabilizacje palenia potrzeba ok 1,5h.