sambor

Każde kolanko 90st, po za tym przy kotle skraca dopuszczalną drogę spalin, przeważnie o 1m. To trzeba sprawdzić w instrukcji montażu kotła, ponadto muszą być zachowanie wymagane odległości od otworów okiennych i drzwi. Jaki dokładnie to kocioł?

To zależy od mocy max kotła i długości przewodu spalinowo - powietrznego

To nie wiem gdzie problem? Chyba w tym że masz glikol, który gorzej przenosi ciepło i wymaga większej prędkości przepływu oraz większego wymiennika. Jak masz grzejniki odpowiednie to warto pobawić się załączaniem pompy za wymiennikiem i przyjrzeć się pracy tego bufora Jaki jest producent/ model tego bufora?

Niestety, trochę trzeba nad instalacją popracować, np ze 2x zwiększyć grzejniki, puścić wprost obieg glikolu na grzanie CWU.

Np post #6 z tematu Lub inne układy omawiane w tym temacie

Będziesz mógł ustawić pompę na powrocie + obecne sprzęgło jako ochronę kotła. Choć dla pelletu potrzeba jeszcze zaw 3-D ochrony powrotu 55C np VTC511/55C lub lub jego odpowiednika innego producenta

Do grupy pompowej podłączenie musi być wprost z kotła

Ale tylko doraźnie, pompa się przycięła, gdyż w obudowie filtra brak siatki filtrującej - trzeba siatkę jak najszybciej założyć, inaczej pompa może się trwale uszkodzić.

To najpierw przenieś tą pompę na powrót, a potem porozmawiamy dalej.

No i co z tego? Niech autor tematu poda gdzie są zaw zwrotne na obiegach pomp.

Od czego jest pompa nad kotłem?

Lepiej jest odciąć bufor 1 zaworem, gdyż może dochodzić do grawitacyjnego rozładowania bojlera przez bufor.

To klasyczny schemat, więc będzie działać.

Blacha 3mm wystarczy, czasem dennice są grubsze. Amatorski bufor najlepiej wyjdzie w ramie z kątowników , wypełnionej blachą.

Sprzątaczka nawet taka w bikini lub toples może być tańsza niż eksploatacja złej podłogówki.

A kogo stać na spartoloną podłogówkę? Od razu ci odpowiem - większość inwestorów, nawet tych, którzy mają na nią projekt!

Szkoda że nie napisałeś "kurz nie przeszkadza , od kurzu są sprzątaczki i roboty sprzątające".

Nie musi być wadliwe, wystarczy, że zawór nie jest przystosowany do danej wkładki. Kiedyś miałem okazję sam to przetestować na swoich instalacjach - kupiłem grzejniki Kermi i do nich niby dedykowane wkładki, tylko to był okres przejściowy u producenta grzejników i zamiast tych co zawsze dali inne wkładki , ponoć sprzedawca o tym wiedział, ale nie poinformował kupujących. Miałem trochę "zabawy" z grającymi zaworami, ale doszedłem co i jak. Można spróbować coś podłożyć między trzpień zaworu a trzpień głowicy - 1mm lub coś koło tego. Tu trzeba poświęcić trochę czasu i mieć sporo cierpliwości do takich eksperymentów.

Znam te teksty, wszystkie są do siebie podobne, a nadal nawet ci co czytają i znają , w praktyce robią błędy Część z tych informacji podałem już w poście #28.

Ale tego już nie znasz https://www.rynekinstalacyjny.pl/galeria/zdjecie/53452,rys-2-wykres-koniga-1

Dodatkowo proponuję znaleźć w necie coś co się nazywa "Wykres Koeniga" i dobrze ten wykres przestudiować - wnioski możesz zachować dla siebie.

Nie, dla żartów, popatrz sobie na odpowiednie normy np PN-EN 1264.

Jak nie masz podłogówki ze sterowaniem pętli siłownikami to dajesz stały przepływ, Biegi dobierasz tak aby przy jak najniższym osiągnąć wymagane przepływy w pętlach

Dwa wymienniki na 1 pompie to raczej mit, nie będą prawidłowo działać. Obieg z 3-D to tylko ZZ nr1, 2 i 3 nie potrzeba. Reszta wydaje się OK

Ale to świadczy, kto jest pełnym dostawcą tych wyrobów. To po prostu skośnooki rebranding, może są jakieś głowice, które będą z tym zaworem działać, ale gwarancji nie ma. Może kup 1 sztukę markowego zaworu z dedykowaną głowicą i zobaczysz jego działanie PS Na stronie "producenta" są deklaracje i inne dokumenty na produkty , rozprowadzane przez tą firmę i we wszystkich jest ten sam producent z Kraju Środka.