sambor

Jaki model inwertera używasz

tzn?

Wszystko zależy od kotła i instalacji odbiorczej.

I po to między innymi będą certyfikaty energetyczne budynków, aby takie g...o wyłapać. Ponadto jak mieszkańcy zapłacą odpowiednio więcej za ciepło, to się wreszcie za odpowiedniego inspektora nadzoru wezmą i przestanie on podpisywać roboty "ciemno" lub za profity od wykonawcy. Przecież sama rura PP fi 40 to koszt ok 18zł/mb , ale izolacja o grubości 30mm do niej to już koszt min 16zł/mb - czyli jest na czym przyoszczędzić!

To nie tak, w przypadku samych pomieszczeń WT pozwalają na odstępstwa od wymagań, jest zawsze zaznaczone w przepisach. Natomiast instalacje takim odstępstwom nie podlegają.

Podczas remontu lub przebudowy instalacji należy ją dostosować do wymagań obowiązujących w danym okresie czasu. Np instalacje elektryczne remontuje się z wykonaniem osobnej żyły ochronnej i nikogo to nie dziwi. Izolacje jak podałem obowiązują od dość dawna - od ponad 20 lat i wykonawcy powinni się do nich przyzwyczaić i stosować w praktyce.

Nie spełnia , poniżej wymagane grubości izolacji wg Warunków Technicznych

Mnie też, ale we Wrocławiu robią elektryczną Nysę, więc coś może będzie "krajowego"

Tylko Wartburga żal

A co z grzaniem awaryjnym, jak prądu braknie i będzie -15C lub mniej!

Marudzicie oglądnijcie jak zgniły kapitalizm idzie do przodu

To monoblok, więc filozofii nie ma. Rury możesz połączyć przez trójniki W instrukcji jest schemat podłączenia, choć ja bym dał mały bufor ( ok 50l) na powrocie do PC, aby defrosty były lepsze, obowiązkowo filtr na powrocie. Dodatkowo dałbym też na zewnątrz , przed PC zawory przeciwzamrożeniowe np prod Callefi.

Liczy się poziom wylotu z bufora na kocioł, a nie sam dół. Wylot powinien być na tym samym poziomie co wejście do kotła lub wyżej

Najpierw podaj model pompy.

Dobre włoskie są lody i makaron. Kotły są proste, mają dobrze dopracowaną modulację mocy i proste sterowanie - w sam raz do jednego obiegu ( grzejników).

Ochrona powrotu nie jest wymagana. Zaw zwrotny klapowy

Ja proponowałby jakiś włoski kocioł na pellet - moc 15-20kW, kocioł nie wymaga obsługi co jest ważne w przypadku kotła na drewno. Ja np mam kocioł na pellet i kocioł na drewno (DS) , oba kotły są podłączone do bufora, różnica w obsłudze jest kolosalna, ale da się to ogarnąć. Drewno mam własne, więc nic o cenach nie powiem, natomiast umiejętność dobrego palenia w kotle na drewno to rzecz nabyta w praktyce - tego nie ogarniesz z netu.

Wokół mnie rolników jest dużo ale głównie warzywa, ziemniaki i owies. Nikt się nie bawi w robienie własnej mąki.

Ja pytałem o sprawdzone konkrety, a kolega serwuje mi ogólniki - jakbym prezesa słyszał!

Tylko żebyś nie przesadził w drugą stronę- był taki na tym forum, który się pytał dlaczego mu kondensat z rury kapie na chodnik. Nie wiem jakim cudem zrobił spadek odwrotny tj do wylotu, a nie do kotła.

To normalna wada grzania wody wężownicą - jak za szybko i za dużo spuszczasz masz niedogrzaną wodę- proste. Brak zaworu zwrotnego na obiegu napełniania inst CO jest poważnym błędem!

Na ten moment pytam się o te tytułowe, ale nie wykluczam też innych. W przypadku innych potrzeba kontaktu do dostawcy/ sprzedawcy najlepiej na priv aby reklamy nie robić Na dachu ma być 6-8kW Najlepiej aby była lokalizacja do 50-100km od W-wy, aby osobiście można było odebrać, transport kurierem takiego towaru jest drogi i ryzykowny. Najlepiej aby była lokalizacja do 50-100km od W-wy, aby osobiście można było odebrać, transport kurierem takiego towaru jest drogi i ryzykowny.

Nie nie dobrze, będą większe straty postojowe, a prąd będzie szybko drożał. Lecz to twoja instalacja i twoja kasa.

A dlaczego nie stary bojler i dwie wężownice? Wtedy gazem grzejesz np do 40C całość i to wystarcza

Ja polecam przeważnie z emaliowanych Biawara, będzie w klasie B lub Joula nierdzewnego tam 150l jest w klasie A i ma od razu grzałkę. Choć wg mnie do gazu to raczej większy bojler jest przydatny. Moim zdaniem 200l będzie OK