sambor

Kocioł wymień, kup lokalnie w Danii, będzie on spełniał lokalne wymogi ichniejszej gazowni i innych przepisów. To co linkujesz jest kotłem dwu funkcyjnym do grzania CO i grzania przepływowo ciepłej wody.

I tak powinno wyglądać!

Raczej 10-12kW.

Pewnie przy pełnym załadunku też!

Tak zdjęć widziałeś dużo, ale nie masz pojęcia o przepisach, więc nie potrafisz ocenić, które instalacje są dobre a które źle wykonane - tak to można Playboya oglądać, a nie instalacje techniczne!

Brak izolacji rur jest niezgodny z Warunkami Technicznymi, przepisami branżowymi i zdrowym rozsądkiem. Dodatkowo- jak kocioł jest w mieszkaniu, to każdy z mieszkańców może się poparzyć w kontakcie z gorącymi rurami, a tak w ogóle to takiego kotła nie powinno się montować w pomieszczeniach mieszkalnych - patrz WT.

Ale dla czego niepotrzebne? Na tych rurach będzie strata ciepła rzędu 1kW - po co taka rozrzutność.

Poprawiłem się Ale to nic nie zmieniło.

Przestańcie pisać takie głupoty - moc można modulować tylko dawkami paliwa + odpowiednie do tego dawki powietrza - tak jak to jest w kotłach z podajnikami lub kotłach gazowych/ olejowych. Jaka może być modulacja przy pełnym zasypie paliwa? Tylko pseudo modulacja - przez zmianę dawek powietrza, ale wtedy nie będzie odpowiedniej czystości spalin - taką pseudo modulację robił stary dobry miarkownik. ALE WTEDY NIE MA KLASY 5 ANI SPRAWNOŚCI SPALANIA

Tak będzie dobrze, naczynie przeponowe zabezpiecza kocioł gazowy, nie zależnie od innych zabezpieczeń np naczynia otwartego.

Naczynie przeponowe musi być daj je na powrocie, przy samym kotle gazowym. W instrukcji kotła masz podane gdzie ma być zamontowane to naczynie. Pojemność naczynia to 18l i 1,2 bara ciśnienia ( na zimno) A jak z grzaniem CWU?

Dyskusja jest kulawa, gdyż nie wiemy jakie kotły ( marka i model) są w układzie! To trzeba było podać od razu w 1 poście.

Piszesz w google zaślepka 3/8 i masz ile dusza zapragnie np tu https://allegro.pl/listing?string=zaślepka gwintu 3%2F8 Wewnętrzne, zewnętrzne - do wyboru i koloru, przeważnie trzeba dokupić uszczelkę

Tak, zakręć i raz na miesiąc lub nawet rzadziej, przy wyłączonej pompie odpowietrz ręcznie belki. Aby odpowietrzenie miało sens, belka stroną z odpowietrznikiem musi być leciutko podniesiona, tak aby odpowietrznik mógł zbierać ewentualne powietrze.

To może być funkcja zabezpieczająca pompę w kotle przed zastaniem, praca na kilka minut - raz dziennie lub inaczej - to trzeba sprawdzić w instrukcji kotła i ew zmienić.

Masz rację, nie zwróciłem na to uwagi, Grzejnik typowy - drabinowy będzie miał za duże opory przepływu , aby pracować w takim układzie tj bocznika na rurze zasilającej.

Coś musiało wleźć w ten odpowietrznik np piasek lub brud z instalacji. Postukaj w obudowę odpowietrznika, czasem pomaga. Tam z resztą powinny być odpowietrzniki ręczne, a nie automaty,

Czarno widzę to prostowanie rur, nawet na gorąco! Pokombinuj bez prostowania tych rur, daj powrót i zasilanie odwrotnie niż narysowałeś- na dole to wszystko jedno, a góra będzie miała trochę mniej do przeróbek.

To tylko dane z papieru, a w rzeczywistości może być całkiem inaczej. To wynika z konstrukcji samego grzejnika Popatrz na pole wymiany ciepła między wodą a otoczeniem.

Daj największe jakie wejdą we wnęki, 3 płytowe to obowiązek, najlepiej Kermi lub purmo. To inwestycja w oszczędne spalanie.

To nie ma problemu, da radę

Wszystko zależy od tego jaki jest przepływ znamionowy tego ciepłomierza. Jak będzie większy niż 1,2m3/h , to możesz dać bez problemu będzie pracować jak trzeba Pewnie ma znamionowy przepływ rzędu 1,5 lub nawet 2,5 m3/h, więc bez problemu pociągnie ta moc (6kW).

Dobry wybór

Zwykła wystarczy

Trochę równiejszy rozkład ciepła i mniejsze straty ciepła do dołu