sambor

Grzejnik panelowy może ruszy na grawitacji, ale taki ozdobny łazienkowy raczej nie - to trzeba doświadczalnie sprawdzić.

Nie będzie taktować, tylko wywali alarm.

Kominek powinien mieć miejsce na wlot powietrza, przeważnie taki wlot jest od dołu i nie potrzeba syfonu, tam powietrze jest doprowadzone wprost do paleniska, Wielkość kanału (przekrój) powinien być podany w dokumentacji kominka.

Wytrzyma, dlaczego miałby nie wytrzymać?

Nie znam dokładnie sytuacji z tymi rurami, ale taka przeróbka jak proponujesz na pewno nie pogorszy obecnej sytuacji. Może warto też zwiększyć ciśnienie na zasilaniu ( jeżeli jest reduktor).

To trochę mało, trzeba gdzieś dostawić drugie zasilanie - najlepiej większym rozmiarem np PEX25. PEX ogólnie ma wadę, że jego kształtki zmniejszają wewnętrzne średnice rur, które łączą.

Co to znaczy 1/2 " w pexie? PEX16 czy więcej?

Tak, takie odpowietrzniki w takich korkach, tylko korki mają 2 rodzaje gwintu - prawe i lewe, musisz się zorientować co kupić, inaczej tego nie złożysz. Korki drogie nie są, więc można od razu kupić oba rodzaje. Aby wykręcić korek z grzejnika przeważnie trzeba go podgrzać i powinien ruszyć.

Tak, schemat jest OK, tylko odpowietrzniki muszą być na górze instalacji, gdyż tam się zbiera powietrze.

Nie musi być odpowietrznika na grzejniku, ale będzie problem z prawidłowym grzaniem. Nie możesz dać odpowietrznika na powrocie, to nie ma sensu! A rury możesz prowadzić jak chcesz- dołem, górą - dowolnie.

Odpowietrznik powinien być na końcu każdego grzejnika, nie musi być automatyczny - lepiej jest dać ręczny. Tam ma być układ zamknięty, więc powietrze wejdzie tylko raz - przy napełnianiu instalacji. To co proponujesz - odp na powrotach jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i prawami fizyki

Masz policzone przepływy , liczysz z tego rury, ew zaw 3-D w mieszaczu i po sprawie. Pompę wodną dobierasz lub sprawdzasz tą wbudowaną w PC wg wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego, przepływu i strat w przesyle.

Czy twoja zawartość pod kopułą policzyła ci podłogówkę? Jak tak może podaj wyniki? Przecież te 5kW mocy grzejnej skądyś się wzieło.

Ma PC o danej mocy, więc ktoś to dobierał lub nawet liczył podłogówkę - tak jak wcześniej pisałem, sama podłogówka bez problemu ogrzeje taki nowy budynek. Inwestor jak ma policzone to bez problemu to wykona ( sam lub ze szwagrem), ale policzyć i dobrać elementy tego większość nie potrafi, stąd powstają mity o drogich lub nie grzejących instalacjach.

Ale dodatkowa grzałka elektryczna nie przeszkadza w montażu nagrzewnicy /chłodnicy wodnej.

Jak będzie chciał na poważnie grzać rekuperacją , to COP będzie prawie 1. Więc różnica w kosztach prawie żadna. Nie wiemy jak jest zrobiona podłogówka w tym budynku, ale np ja u siebie bez problemu potrafię osiągnąć 23-24C w pomieszczeniach grzanych podłogówką mając na zasilaniu ok 38C, przy temp zewnętrznej -16C. Widać że ta rekuperacja z funkcją grzania ma służyć do "pudrowania trupa", czyli tuszowania błędów podłogówki.

O to pytaj sprzedawcy, on powinien wiedzieć co sprzedaje. Ale PEX pewnie też da radę.

Wystarczy zrobić grzanie rekuperacją za pomocą samej grzałki elektrycznej,

Mała PC, mała inst odbiorcza, a instalacja w "kotłowni " jak dla co najmniej 300m2. Przerost formy na treścią i potrzebami. Ale tak to jest jak się z "gotowców" korzysta.

Zawór OK. Jak połączysz rury, otwierasz zaw 4-D ręcznie, bez siłownika i wolno dolewasz wody, aż manometr pokaże 1,2bar. potem podłączasz pompę - nawet do gniazdka i niech pochodzi 1-2h, aż instalacja się napełni - grzejniki muszą być otwarte na max, może będzie trzeba odpowietrzyć ręcznie grzejniki i pompy. Jak ciśnienie spadnie, to znowu dolewasz wody. Podłączasz siłownik i pompy do sterownika kotła, odpalasz kocioł i to wszystko. Obieg napełniania kotła możesz zrobić rurami o mniejszej średnicy np PP25 czy nawet PP20

Po dolaniu, zamykasz tylko zawór na dolewaniu, ten drugi na bojler musi być otwarty, inaczej nie będzie ciepłej wody z bojlera. Na wyloty zaw bezpieczeństwa nie trzeba żadnych odprowadzeń, tam nie może wylatywać woda.

Ten schemat co teraz podałeś jest zły! Przecież już go poprawiałem! Prawidłowy schemat jest w poście #44! W naczyniu 12l, 10bar przeważnie wystarczy ciśnienie fabryczne - ok 4 bar Podczas dolewania zaw 4-D ustawiasz na max otwarty.

Tak rura 28x1,5 to 1" Ile trzeba wody będziesz widział po wskazaniach manometru- po to go montujesz A dolewać możesz z każdego miejsca instalacji, wysokość dolania nie ma znaczenia, liczy się tylko ciśnienie- dla tej instalacji nie więcej niż 1,2 bar na zimnym kotle.

Może

Może być stal czarna gwintowana i skręcana, może być stal prasowana - są wszystkie kształtki, ale trzeba mieć zaciskarkę , może być miedź - jak sie dobrze policzy to rury Cu28 nawet 2m nie potrzeba- lutowana lub prasowana. A jak chcesz dobrze to weź fachowca i on ci zrobi drogo i po partacku, gdyż dobrych wykonawców jest mało. Nie wiem skąd jesteś, ale w okolicach Warszawy na dobry montaż kotłowni czeka się 3-4 miesiące.