sambor

Jak miarkownik przytłumił, to grzało/ paliło się dłużej, a jakby przez komin wyleciało to komin pewnie by się rozpadł, temp spalin to najważniejszy parametr, drugim jest ciąg kominowy. A wy pitolicie o spadkach rur czy zasilaniu przeciwprądowym. Jeszcze jedno - nic nie wiemy czy był i jak duży odbiór ciepła z tego bufora podczas palenia? Może to "brakujące " ciepło trafiło od razu do ogrzania budynku.

Nie masz racji - to 1 element dobrany jak trzeba, który można zastąpić zaw 3-D + pompa - czyli więcej gadżetów, więcej roboty i większy bałagan, gdyż domorośli pseudo "hydraulicy" robiący po taniości i po pseudo wiedzy z netu robią to dużo gorzej, drożej, a często bezsensownie - czego przykładem jest to forum, które jest często ostatnią przystanią wiedzy na temat CO. Teraz proste pytanie - czy ktoś potrafi odpowiedzieć gdzie się "podziała" energia z tego kotła do zgazowania drewna? - wyleciała przez komin? grzeje sąsiada? lub bufor jest dużo większy niż zakładacie? źle ustawione parametry spalania, albo po prostu wsad drewna jest wagowo za mały?

Jaka jest instalacja - tylko grzejniki czy podłogówka też? Interesująca jest pozycja 11 kosztorysu, co w niej jest?

Oglądnijcie to, może coś podbierzecie dla siebie:

Musisz na tym wymienniku znaleźć dokładne oznaczenie wymiennika - czy to jest LB31-20 - taki chyba masz, czy LB31-30 lub LB-31-40, ten ostatni były dobry dla ciebie. Jakbyś chciał bez wymiennika, to trzeba rurę 1" , metalową, ciągnąć na strych i tam dać naczynie przelewowe- wtedy można zrobić układ otwarty dla obu kotłów.

C33 może wymagać większych średnic rur zasilających, ale to trzeba policzyć i tak dobrać aby pompa w kotle to pociągła. Robię takie wyliczenia, więcej na priv.

Najlepsze są wielopłytowe C22 lub C33, ale muszą być dobrane do danej temp zasilania i do średnic rur zasilających. Grzejniki z wentylatorami nawiewnymi ( fan-coile) sprawdzą się przy grzaniu i przy chłodzeniu - czyli dla niektórych pomp ciepła.

Możesz dać bufor ok 100l

Zawór zwrotny nie puszcza ciśnienia, tylko przepływającą ciecz. Od puszczania ciśnienia jest zawór bezpieczeństwa!!!

Najprościej pobrać z netu kalkulator firmy Reflex i w nim policzyć co trzeba, Ten program jest o tyle dobry, że od razu pokazuje wszystkie błędy we wprowadzaniu danych wejściowych.

Na 6 osób trzeba bojler min 200l, a i 250l może nie wystarczać, szczególnie przy dzieciach. A wtedy kocioł min 20kW. Dobrym rozwiązaniem jest Termet 20kW lub nawet 25kW.

Musisz najpierw pokombinować z regulacjami - branie się za przeróbki grubsze to ostatnia deska ratunku, co do skręcania zaworów powrotnych to jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz- czy pomaga , czy szkodzi. Tak to jest jak się robi regulacje na odległość.

Przed poważniejszymi zmianami warto sprawdzić czy rura zasilająca jest naprawdę rurą zasilającą, a nie powrotną. Miałem taki przypadek pomyłki zasiania i powrotu co skutkowało głośną pracą grzejników. Ponadto jak są zawory na powrotach grzejników to warto je skręcić o 1/3 lub więcej - też zmniejszają się szumy.

Ciekawe jak taki podajnik do gazu wygląda ?😁

9l/min i delta 4C - jak wystarczą ci takie parametry do dogrzania to OK, lecz czujnik temp dałbym przy rozdzielaczu, zostałyby uwzględniane spadki temp na przesyle.

Tak wystarczą warunkowo, zależy gdzie będzie mieszacz.

Przepływy masz za duże wystarczą do 1 ,5l , max do 2l. Tak aby różnica temp była ok 5C

Ja kupiłbym 2szt i w kaskadzie puścił.

Ciekaw jestem jak to jest w PGE?

W normalnych układach wymiennik jest wstawiany do źródła ciepła o temperaturze wyższej, a tu nie wiemy jaka jest możliwość podłączenia wymiennika do obecnego kotła? Zero inf o instalacji, kotle i całej reszcie. Jak przez wymiennik podłączymy PC to na jego wyjściu będzie max temp 30-35C - nie wiemy czy to będzie działać z obecną instalacją?

Ale mamy gotową instalację - wystarczy odczytać wskazania rotametrów, dodać i będzie przepływ. A z różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem można policzyć moc grzejną podłogi. I tyle gdybania.

Ale wtedy trzeba wymienić rury do zasilania podłogówki , gdyż PP25 będą za małe!

Górna wartość mocy sprzęgła nie jest aż tak istotna - głównie idzie o przyłącza (gwinty) i o przepływy. Tu wystarczy najprostsze z gwintami 1", tuleją pomiarową dla czujnika temp sprzęgła , odpowietrznikiem na górze i korkiem spustowym na dole, oczywiście sprzęgło musi mieć porządną izolację cieplną - można ją kupić razem ze sprzęgłem lub zrobić samemu- ale musi być.

Wg mnie może być tak: Może koledzy mają inne pomysły, ale to powinno wystarczyć. Wadą, choć niedużą jest konieczność doprowadzenia do skrzynki rozdzielacza podłogowego 3 kabli - do siłownika zaw 3-D, do czujnika temp za mieszaczem i do pompy.

A gdzie grzejniki? Zrób schemat jednokreskowy, nawet ręcznie na kartce papieru z podanymi średnicami rur i najlepiej ich długościami