Pieklorz

Plontanina rurek, to się nie wypowiadam Sterownik - klasyczny dwustan, prosty, więc myślę,że do ogarnięcia Z boku kotła wisi puszka plastikowa, po kształcie sądzę,że to moduł mocy, zatem jest do stera podłączone jakies urządzenie z dużym silnikiem lub do jednego gniazda pompy o mocy łącznej sporo >100W Napisane,że palnik uszczelniony, on nie jest tak wielki, zatem myślę,że co do samego spalania raczej uwag nie ma. Chodzi o ilości a te zmniejszyć najlepiej izolacją budynku, jak rozumiem ok 70m2 to adaptowane z szopy pokoje.... Przypatrzeć się instalacji Na grzejniki założyć głowice termosttatyczne i tam gdzie nikogo nie ma dać na 2 lub max 3* Zobaczyć, czy wystarczy pompy dac na niższym biegu i będzie ciepło.. np. zamiast 3 na 2gi bieg...

Kocioł ma proste zadanie - uzupełnia straty ciepła i tyle co ma do roboty. Za dużo pali - najlepsza rada izolować, izolować i jeszcze raz izolować, wówczas będzie taniej, mniej itd. Jednak piszesz,że budynek stary wiatrem podszyty z lat 80ych z jakąś szopą adaptowana na dom... cudów zatem nie ma Ewentualnie skasować jakis błąd instalacyjny 120kg/24h to jakies 28 pod 30kW wykorzystania mocy na dobę. Gabarytowo kocioł i wymiennik nie wygląda na 50kW i pewnie koło takiego nawet nie stał, ale domyślam się,że radość była przy zakupie, bo tanio było i być może nawet bez papiera (żadnego ani atestu ani nic) Palnik technixa 50kW to patrząc gabarytowo na inne firmy choćby pancerpola czy ardeo to tak bliżej mu do 36-38kW, on utarga 50kW na mega dobrym paliwie i zamontowanej większej dmuchawie i tyle. Zatem patrząc na palnik stalowo-żeliwny i gabaryt wymiennika ze zdjęć śmiało ryzykuję stwierdzenie, że to zestaw bliżej 35-38kW i nic więcej. Co biorąc pod uwagę dom jest dobrym rozwiązaniem Jak chcesz to Ci moge starszy wyrób certyfikowany 50kW wkleić abyś miał porównanie co to znaczy 50kW mogę Ci także w takim dużym wymienniku pokazać jak dziwnie wygląda ten palnik niby 50kW

Od paru miesiecy wszystkie są już nowe i nie wpisujemy już rozróżnień. Tam gdzie dmuchawa na wprost to nowy palnik. Doszedł jego drobny lifting wewnętrzny i tyle. Lift jakoś w sierpniu był.

W instrukcji Cobry masz dlugopisem wpisane dane wyjściowe. W pid masz w pełni z automatu dobierane podtrzymabie, którego nie zmienisz, ale dane startowe dla 100%mocy są dostępne. Podnieś tylko max moc dmuchawy na 85% i daj znać po paru godzinach jakie efekty

Zarobiony jestem, trochę mi doby brakuje To jeszcze resztki farby i nagar. Nie mniej w instrukcji krótko było napisane; W starszych konstrukcjach do retorty na starą wersję normy płaszcz wodny nie schodził do dołu. Pod retortą jest martwa strefa, gdzie nie ma ruchu spalin i tam może pojawiać się korozja (kiedyś gdzieś wrzucałem taki szkic jak wygląda ruch spalin w wymienniku i pod retortą), ponieważ tam jednak nie ma wody, to nie wpływa to poza sprawami estetycznymi na żywotność wymiennika wodnego, który zaczynał się ciut powyżej linii retorty. Było tez napisane,że po sezonie nalezy zrobic przegląd i zakonserwowac sobie, co trzeba m.in. sprawdzić stan kosza w środku i ewentualnie oczyścić i pomalować, zająć się zawiasami jak trzeba (smar), można było oczyścić coś zgrubsza od wewnątrz te dolne drzwiczki i prysnąć choćby sprayem dla konserwacji.

Prawda, idealny przepis na wykwity w tyk wypadku i to dla kazdej konstrukcji kotła obojętnie czy podajnik 3 czy 5klasa czy kopciuch z buforem w 5klasie... Jedyne bezpieczne to coś na koks, gdzie nie ma zbyt dlugiej drogi spalin w wymienniku. Obojętnie na co by się decydował tj kocioł z podajnikiem czy kopciuch z niewolnikiem, to należy zainwestować we wkład a ja osobiście chociaż ścianę domu na której jest komin zaizolowałbym czymś solidnym i porzadnym w pierwszej kolejności, reszta chaty jak kasy brak później.

Jak ten komin wygląda jeżeli chodzi o rozłożenie w domu? tj czy jest na zewnętrznej ścianie, jak to, co inny kolega wkleił? Czy może szczęśliwie idzie środkiem domu i żadna jego ściana nie jest wychładzana powietrzem z zewnątrz? Czy masz piwnice w której jest wilgoć, czy kocioł na jednym poziomie z resztą domu? Czy górny odcinek komina jest na nieogrzewanym, nieocieplonym poddaszu z gołą cegłą, czy jest to jednak fragment piętra ogrzewanego, gdzie jest tynk na kominie? Jak masz gołą cegłę na poddaszu nieogrzewanym - na cegłę szkło wodne, na to dajesz wełnę mineralną ognioodporną i wiążesz sznurem po sam dach... i wówczas można rzeźbić z grzaniem kotłem V-ej klasy 13kW na tak zabezpieczonym kominie ceglanym

Tłoki to trochę inna para kaloszy Pewnie dom tyle potrzebuje a dwa możliwe,że coś w instalacji grzewczej niedomaga. Co do tłoka, to z dwustanowych titanic jeden z lepszych do takiego parowozu. On ma taki algorytm pilnowania warstwy paliwa w podtrzymaniu, co jest problemem w tłokach i przy cieplejszej pogodzie kończy sie wygaszeniami Musisz troche posiedzieć przy sterze, weź sobie stoper, kartke i zapisuj co się dzieje: 1. Jak masz parę stopni do zadanej, jak długo dochodzi i czy w tym trybie wypala dobrze paliwo 2. Po uzyskaniu zadanej jak długo stoi i czy tutaj paliwo wypala, w tłokach jak dom ma większe straty można nawet dmuchnąc co 5minut na 25-30sekund, ale wówczas dograc krotność. Mimo mega róznic w długości skoku tłoka, prędkości motoreduktorów najczęściej każdy tłok wytrzyma z paliwem w podtrzymaniu jakies 30minut (+,-5minut) jak masz zatem podtrzymanie co 5minut, to daj mu krotność 6 lub 7 (krotność 6 x 5minut pauzy podtrzymania = dawka na podtrzymanie żaru co 30minut, krotność 7 x 5minut pauzy podtrzymania = dawka na podtrzymanie żaru co 35minut) Teraz to co w tłoku istotne, on liczy ile mocy (paliwa) wypalił w trybie grzania tutaj jak masz pauze między dawką 2minuty:30sekund i minie 5sekund i wejdziesz w tryb podtrzymania, to pierwsze danie dawki będzie prawie na zadanej krotności, ale jeżeli minie np. 2minuty i 20sekund, to sterownik skoryguje pierwsze podanie paliwa w podtrzymaniu i poda na pierwszym lub max drugim przedmuchu dawkę paliwa a dopiero kolejna pójdzie z nastawy sztywnej.... Wydrukuj to sobie i spróbuj przetrawić, abys dobrze zrozumiał

To tylko świadczy o urzędasach niestety... program narodowy niby jeden, ale te małe ojczyzny.... Widzisz ja byłem na dłuższym spotkaniu z Poznańskiego oddziału WFOSGW.. i to na gorąco jak ten program ujrzał światło dzienne. Dokumenty możesz pobrać ze strony, podeślę Ci linka Więcej do inwestycji jest dla starych domów i jest tak, jak podałem.... Do nowych to już inny temat

Mylisz się Program czyste powietrze z zamysłu ma wymienić stary kocioł na: 1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej, jeżeli jest taka opcja 2. Podłączenie do sieci gazowej jeżeli jest taka opcja a pierwsza niemozliwa 3. Zakup kotła 5ej klasy ew z ecodesign na ekogroszek bądź pellet jeżeli dwa powyższe warunki nie zachodzą. I teraz dla starych domów możesz: - wymienić kocioł (to musisz, złomując stary) - ocieplić fundamenty - ocieplic ściany - ocieplić dach - zamontowac wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła To dotacja jest od 30 do 90% wg kryterium dochodowego ale co nie masz z dotacji masz z preferencyjnej pożyczki, oprocentowanie roczne to ok 2,5% bez żadnych innych kosztów Inwestycja odpodpisania musi byc zrobiona w 2lata a po zakończeniu i odbiorze minimum 3lata wszystkie elementy muszą zostać. Program przewiduje kontrole na danych etapach W teoretycznie nowym domu w zasadzie jedyne co możesz to wymienić kocioł, tu ustawowdawca wychodzi z założenia, że resztę rzeczy taki dom już spełniac musi, czyli jest ocieplony i ma wnetylacje z odzyskiem ciepła......

Tłoka odpusc, to będą latające sadze w takim domu. Rynna, też podobnie, tj jak palenisko otwarte górą, to będzie wszystko frugać na wymiennik. Rurowy (czyli zabudowana góra paleniska) to już inna bajka i to bdb pomysł pod nowe wymogi. Grzeje od dołu, czysciej pali i wymaga mniejszego wymiennika dzięki temu. Typowe retorty z obrotem lub bez są podciągane pod 5klase oraz ecodesign, przez co wymagaja mocniej przrewymiarowanego kotła, stąd duże i ciężkie wymienniki, często z murarką... Dla zwolennikow tradycyjnych rozwiazan. Czysye powietrze chodz nie jest to wprost napisane wymaga zlomowania starego kotła i dobrze jest mieć z tego zlomu papier. Skzp jak jestes happy przerzucic idzie na nowy kocioł, to nie problem.

Odpisałem Ci jak chciałeś na priva jakie czary ja bym tam widział na teraz i na później.

Z Twojego wywodu rozumiem,że chcesz ominąć i okiwać ten czujnik, aby tylko sterownik śmigał Ja Ci radzę,że skoro sterownik obsługuje jakiś kontrakton i soft widzi to jako czujnik otwarcia klapy kosza, to warto po prowizorce postarać się jednak, aby to działało jak należy. To kwestia bezpieczeństwa i dla jaj producent wyrobu tego nie dodał.

Cemol To "coś" opisane jest w normie, jak otwierasz klapę kosza ma stanąć dmuchawa oraz nadmuch.Jak klapę zamkniesz może to ruszyć ponownie. To ma wpływ na bezpieczeństwo, wyobraź sobie,że dosypujesz węgiel, dajesz klapę na dół, ale dzwoni Ci telefon, zapominasz dopiąć, zamknięcie nieszczelne a Ty wychodzisz z telefonem. Po krótkim czasie dymówa na całą kotłownię..... a jak w porę nie wrócisz, to zajarać Ci się może węgiel w tym koszu..... generalnie możesz sobie zafundować malowanko w łagodnej wersji. Jak to miałeś...... to jednak fajnie, aby działało. Takie kombinacje - to jest dłubanina typu naprawy przez pseudo-mechaników na "trytytki" albo świeci mi się czujnik od abs, jak to zaślepić? (zamiast naprawić czy wymienić)

Za szybko, w locie pisane . Uwaga słuszna. Jest parę typów, z różnymi mocowaniami, kształtami. Cała nazwa np. "kontrakton boczny" opisuje konkretny wzór Samo określenie "kontrakton" jest uniwersalne, bo możesz mieć okrągły wałek z jednym lub nawet czterema pręcikami, możesz miec sztabki, możesz mieć śrubę, przy sztabkowych miejsce na wkręty może być po bokach (stąd boczny) lub od spodu.... zależy gdzie to ma być mocowane itd. Sztabkowe najczęściej wykorzystywane są przy systemach alarmowych do drzwi lub okien.

Zgodnie z zapisami normy, to w zasadzie wszystkie kotły z klasa V-tą powinny miec czujnik otwarcia klapy kosza... Czyli w zasadzie mówimy o kontraktonie, czymś, co wcześniej przez wiele lat wykorzystywane było m.in. do pozycjonowania tłoka w pozycji startowej po podaniu porcji węgla..... Tyle,że ten kontrakton jest teraz na klapie zasobnika paliwa, może mieć różne kształty, ja np. używam sztabkowych tzw kontrakton boczny, bo może nie są najpiękniejsze i tak tanie jak ten wyżej, ale łatwiejsze w serwisie i pewniejsze (wykorzystywane m.in. w alarmach przy oknach czy drzwiach)

To tzw potocznie detonacyjne spalanie pelletu. Dobrze obserwujesz wystepuje w danych palnikach przy odpalaniu... Jak sterownik z pid to unikać wygaszania lub co też może pomóc zmień pellet na inny. Wybuchy potrafią nawet cegłę z komina wystawić jak fest walnie.

Zaizoluj kolano i ewentualnie rurę, czyli polaczenie kotła z kominem welna mineralna i problem powinien się skonczyc

Wyłącza się, bo nie może dobić do zadanej i wywala alarm Zadaj sobie chociaz 50 jak możesz (tj jak masz czym obniżyć na dom np. termostaty na grzejnikach, zawór mieszający zmniejszający temp. na obieg domowy) PA. to pauza między dawkami daj sobie np. 50sekund Pd. to czas podawania - jak paliwo słabsze, niska spiekalność to ok. 10sekund podawanie, jak lepsze i średnia spiekalność to ok. 7-8sekund - tym czasem manewruj tak, aby podczas pracy palenisko było lekko wypukłe i opał dobrze sie spalał. Ob. to limit obrotów dmuchawy na dwustanowym w zalezności od odbioru mocy coś ok. 40 pod max.60 zależy jak mocno trzeba grzać. Po. to podtrzymanie wartość Po.90 oznacza,że podawanie w podtrzymaniu załączy się co 90minut tP. to czas pracy dmuchawy i podajnika w trybie podtrzymania tP.90 oznacza 90sekund pracy dmuchawy z podajnikiem Myśląc o zmianie sterownika lepiej wybrać MiniSter PID zamiast Ognika PID, MiniSter PID ma wyjście na panel firmowy T1000, na moduł internetowy Safe IT, na moduł obsługi zaworu mieszającego Alligator.

Stara norma to klasy I, II, III Norma z 2012 to klasy III, IV, V... Jak już ktoś badał pod Vkę i mu nie wyszła, to tylko wtedy miał IVklasę takich jest bardzo mało konstrukcji. Przy badaniu na starych zasadach jest zabto masa kotłów IIIklasy. Vka wcale nie musi być bezmyslnie wyklejona i obmurowana ceramika, przy danym palniku nie musi jej być wcale lub w niewielkiej ilości.

Nie jestem zwolennikiem takiego ręcznego wyciągania pomp, sterownik ma zabezpieczenia, które działają, jak pompy są wpięte we właściwe miejsca (chodzi o przegrzanie kotła, zadziałanie STB..) jak wypniesz z ręki, to po bezpieczeństwie Jak chcesz, aby rozłączało pompę c.o., to albo prosty termostat pokojowy programowalny i podłączyć wg instrukcji oraz schematu w zielona kostkę pod obudową. Można też firmowy T1000 pod kostkę telefoniczną (pod obudową schowana, na foto będzie widać) Argos pod V-tą klasę ma na tyłu inne wyjścia z opisaną naklejką (jedno to czujniki klapy kosza a drugie najcześciej RS 485 A B i rzadko był na zewn zamiast tego zwykły termostat pokojowy), pod ubudową schowany jest czujnik STB, który przy montażu powinien trafić na rurę zasilającą (opisane na pierwszych stronach DTR) foto Ci wrzucę

Meon, na teraz, gdy jeszcze cieplo miałes wyjąć tylko płytę żeliwną i te pręty i to wystarczy (same pręty, blacha miała zostać i wkęcić śruby) Sam bojler czy lekkie przepalanie to normalne,że odstawia Jaki sterownik wybrałeś? Zrobi się chłodniej, to będzie pracować na lekkich obrotach i ewentualnie dorzucisz płytę żeliwną

Jak instalacja ok, to lepiej z modulacja mocy, uważam,że choćby mały, ale stały ruch spalin jest lepszy od postoju i grzania na przemian. Sprawa jak zwykle bardziej złożona, bo wszystko ma swój sens przy jakimś odbiorze mocy. Ogólnie jednak w większości przypadków korzystniej jest modulowac mocą

Niewłaściwe wyjąłeś, teraz spaliny z komory spalania trafiaja zaraz w komin. Miałeś tylko wyjąć te pręty, ta blacha przez którą przechodzą miała zostać. W otwory po tych pretach trzeba wkręcić śruby, wówczas spaliny wyjdą z komory, zawrócą na dół i ponownie polecą do góry

Stabilnosć, tutaj dwie kwestie: 1. Jak jest niestabilna instalacja.. np. termostaty odcinają sporą część instalacji i za jakiś czas mamy raptem to ogrzać... albo kwestia podłączenia bojlera i samej jego konstrukcji (w zasadzie umieszczenia czujnika CWU i prawidłowości odczytu temp.) To destabilizuje 2. Dany opał w korelacji z obiektem i jego zapotrzebowaniem, możliwe,że na innym paliwie będzie lepiej, to zobaczysz z czasem. Sterownik jest tak zrobiony przez programistę, aby nie grzebać, nie ma możliwości wpływania na tempo reakcji algorytmu, postawili po sprawdzaniu na stanowisku na takie tempo, które pozwala utrzymac emisje w pracy ciągłej. Kaganiec jest jednak taki,że po przeciągnięciu o 5st.C sterownik staje, niby pierwszy raz ma przebić, aby wiedzieć jak się zachowywać, ale jak instalacja nie jest stabilna, to on sie nigdy nie nauczy i tak będzie pracować. Możesz spróbować załączyć pompę CWU na stałe (kabel komputerowy i na stałe do prądu, jak to ustabilizuje odbiór ciepła i temp. na kotle, to będziesz miał odpowiedź od czego to się dzieje) Na stanowisku przy stałym odbiorze ciepła idzie jak po sznurku od kreski 3. Rura kominowa - jak masz dłuższy fragment, to zaizoluj tą rurę - wełna z folia aluminiowa z jednej strony i problemu nie będzie.