Vlad24

2-3uF

Zapytał bym "ale łoco chodzi"? O zużyty prąd? - Jak masz taką pompę i nie wiesz co z nią zrobić i masz wężownice z rurki min 1/2' to śmiało możesz stosować. Jak nie masz tej pompy, to jej kupowanie do CWU mija się z celem (oszczędzania). Wtedy kupujesz najmniejszą/najtańszą/używaną podłączasz ją poprzez kondensator np 2 uF i oszczędzasz. Jak chcesz całkiem za darmo, to wężownica min 1' lub zasobnik dwupłaszczowy i grawitacja. Taniej już nie będzie.

Z tego co opisujesz wynika, że faktycznie przydało by ci się doprowadzić więcej powietrza z zewnątrz.

To nie jest mało. Sprawdziłem właśnie u siebie w łazience, wiaterek bym powiedział delikatny (wg www.wunderground.com 2,7m/s). Prędkość przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym 0,9-1,1 m/s x wymiary daje to 70 m3/h. Jak takich kratek masz 4-5 w domu, to jest już konkretna ilość. Bywa też tak, że z braku regulacji i nawiewów odpowiedniej ilości powietrza w kanale z najniższym ciągiem następuje cofka. Zjawisko się nasila w miarę wychładzania powietrzem z zewnątrz tego słabszego kanału.

Podziwiam twój zapał to pierwsze EKG kotła w domowych warunkach :D

Lepiej znaleźć i ograniczyć nadmierny ciąg, niz dostarczać kolejne m3 zimnego powietrza.

No to u ciebie musi być coś związane z turbulencjami ponad dachem.

Jak jeszcze napiszesz, że masz szczelne drzwi do kotłowni, to zwracam honor

4-5 niewyregulowanych kanałów wentylacyjnych wyssą ci " psa z budą" kup sobie wschodni anemometr i będziesz wszystko widział, gdzie i jak bardzo ciągnie

W praktyce to może onaczać, że musimy przestać grzać za dnia, by na noc było chłodniej i odwrotnie grzejmy w nocy, by rano nie marznąć. Najlepiej moim zdaniem trzymać stale niższą temperaturę w sypialniach jak ktoś lubi i wyższą w salonie. Wtedy mamy bardzo proste i skuteczne obniżenie nocne, wystatczy wejść do sypialni i zamknąc za sobą drzwi.

A ja Wam napiszę bez liczenia i jak zwykle na oko. Jak ktoś ma podłogówkę i ogólnie ciężki budynek o dużej bezwładności, to obniżenia są bez sensu. Jak inny ma kanadyjczyka na szkielecie drewnianym z grzejnikami, to tam takie kombinację jak najbardziej są wskazane i odczuwalne.

Jak na ocieplonymdom 200m², to faktycznie dużo pali. To ci muszę przyznać.

Ok 12 kW, jakieś 35% mocy nominalnej całkiem spoko, od takiej mocy już można mówić o czystym i ekonomicznym spalaniu w tłoku. Co grzejesz tym potworem?

Jaka chata?

Spróbuj. Powiem tylko tyle. Grupa symuluje jedną większą dawkę jak w tłoku.

Powietrzna normalna to min 20 tys. Jak już to rozważać to lepiej chiński meting za 6-7tys lub w miare dobry klimatyzator z pompą ciepła. Kaflowy to też jest całkiem fajny pomysł!

Nikt go nie zapyta czy ma w tym mieszkaniu kotłownie spełniającą wszystkie wymogi?

Pakuj w worki ten popiół i wystaw w dziale ogłoszenia drobne

Jak nie zmieniając ustawień zapodajesz słabsze paliwo, to strefa żar/popiół ci się cofnie. Ale by temu zaradzić trzeba albo min zmniejszyć nadmuch, albo zwiększyć strumień paliwa. Podabnke rzecz się ma jak zmieniasz na bardziej kaloryczny opał, tylko w drugą stronę.

Spalanie stechiometryczne występuje u Romana wtedy gdy zawartość CO w spailinach jest równa zawartości CO2 :D Coś gdzieś słyszał o lambdzie, ale nie pamięta w ktorym kościele. Albo cynicznie znęca się nad biednym człowiekiem.

Temperatury powrotu może i nie reguluje za to reguluje przepływ. Spotkaleś się ze zjawiskiem, że w starych grawitacyjnych instalacjach problem korozji niskotemperaturowej nie występował i kotły w układach otwartych pracowały po 30lat? Teraz już tak nikt nie robi, wszędzie pomy no i pojawił się problem zimnego powrotu. Wcześniej mimo chłodu na powrocie blachy mialeś mocno wygrzane, aż do gotowania, po zwiekszeniu przepływu przez zasobnik cwu, już są zimniejsze. Nie bronię, tego sposobu zabezpieczenie i go nie polecam w kotle z podajnikiem i rusztem wodnym, jedynie zaznaczam, że wbrew pozorom też jest skuteczny.

Miał rację i jak widać celowo ograniczył przepływ, ale nie przewidział miejscowego podgotowywania.

Tak pi x drzwi ok 22-23 kg na CO do tego ok 2 -3 kg na CWU. Widać, że już wiele z tego spalania nie urwiesz. Cegły mają być podcięte od podajnika w klin, by tłok nie miażdzył paliwa o cegły. Z drugiej strony one muszą być o coś zaparte inczej zsuną się do popielnika. Ale ja to będzie powodowało, nadmierne spiętrzanie warstwy, to nic z tego nie wyjdzie i trzeba będzie je wywalić.

Szkoda słow na nich Nie wiem jak tam konstrukcyjnie wygląda, ale może dalo by się jakoś zamocować po bokach dwie szamotki na stojąco na dłuższym boku. Krótszy bok od palnika podciąć w klin, by nie spiętrzało nadmiernie. Urwałbyś w ten sposób 12 cm z szerokości palnika i znacznie zmniejszył ilość paliwa w palniku.

To już nie jest ważne, czy teraz się mylisz w tej czy innej kwestii. Skoro wcześniej aż tak bardzo się pomyliłeś,kupując tłoka 35 kW na 135 m².