Vlad24

teraz to już syt wygląda inaczej. Tak samo ze spalania 30mp drewna + 3000L oleju, jak i przelicznika 1.1W/m2K wychodzi ponad 60000 kWh/rok. Tu wychodziło by ok 14-15t węgla, lub ok 13t w kotle z podajnikiem. Przy - 25C potrzebny byłby kociołek ok 23 kW, przy 0C 12,5 kW. Czy ta elewacja warta jest takich kosztów ogrzewania? Ja grzeje 220m2 i jakieś 500m3 kubatury.

napisałbyś po ludzku spaliłem X litrów oleju, a tak bądź mądry i zgadnij po ile i kiedy to go kupiłeś. Gdyby było to po 4 zł/L i 4100L oleju, to w tym HEF-ie 44 kW, spaliłbyś ok 11,5T węgla z czego większość czasu kisiłbyś nim opał poniżej 20% mocy nominalnej (ok 8,5 kW) Gdybyś chciał być naprawdę szczęśliwym człowiekiem, to kup takiego tłoka jak u mnie 22 kW, do tego ok 9T dobrego miału 25 MJ. Ładować będziesz raz dziennie w najwierniejsze morzy, lub raz na trzy dni przy temp ok 0C. Jak koniecznie chcesz Hefa to co najwyżej 24 kW.

powiedziałbym - niezbędna, ale zawsze możesz spróbować zamontować zawór i rury 6/4 i sprawdzić, czy się mylę.

za zaworem swoją drogą, mi chodziło o pompę kotłową którą montuje się przed zaworem po stronie kotła. Jak nie będziesz miał zmiennych przepływów na tych pętlach, np po zastosowaniu czujników i siłowników na poszczególnych obwodach, to niepotrzebnie przepłacisz za tę pompę. Taka pompa dobra jest do głowic termostatycznych na grzejnikach, gdzie opory cały czas się zmieniają, a ona utrzymuje stale ciśnienie.

jak bajery hobbystycznie to się nie wypowiadam, jak chcesz podnieść temperaturę powrotu, to bez pompy kotłowej do tego 4d raczej ci się nie uda.

dorzucać to znaczy np po 3-4 kg co godzinę, a nie 40-60 kg pod korek raz na dobę! Jak ci nie odpowiada ten sposób palenia, to po jasną ciasną kupileś ten kocioł?

Nie bierz Mareko1 tego do siebie, bo nie o ciebie chodzi, a odpowiedź na twoje pytanie jest dość jednoznaczna, to nie producenci są idiotami, tylko ich klienci Zobacz sobie tu kocioł do drewna i odpowiedz sam sobie na pytanie. Czy twój kocioł, nadaje się do drewna? http://www.youtube.com/watch?v=7V6DLxY-kec

jeszcze ustalmy trzy rzeczy ile niedopalu jest w popiele, tak na oko procentowo? Można też przesiać i zbadać wagowo. druga to jaką masz temperaturę spalin? trzecia to czy utrzymujesz właściwy poźiom nawęglenia palnika. Po ludzku czy po tych 20 min pracy żar masz na całym palniku.

skoro po wygraniu w powietrzu ci wskazuje - 48 mV, to moje - 20 mV u ciebie powinno znajdować się przy - 23 mV. Ale i tak to wszystko palcem po ... może poszukaj jakiejś 4 przewodowej z wskazaniami w powietrzu ok - 5 mV, to będzie przynajmniej do czego się porównywać. "utrzymuje się -15mV...-10mV. Na razie myślę co to oznacza ..." to oznacza, że przerywasz spalanie, w tym dopalanie tlenu, ale pozostają wszelkiego rodzaju nieszczelności, którymi dostaje się lewe powietrze. Skoro przez złoże przechodzi minimalna ilość albo wcale, to raptem lewe powietrze zaczyna stanowić 60-80% całego powietrza w kotle.

ten sam, czyli jaki? Nie osiąga zadanej? Zimno w domu? Za krótko 'trzyma' temperaturę w podtrzymaniu? Za dużo pali? Nadal nie wiadomo jakiej to MOCy szukamy

opisz jak twoim zdaniem ta MOC powinna wyglądać, to może ktoś pomoże ci ją znaleść.

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12163-wybuchy-w-piecu-i-kominie/page__fromsearch__1

kol Vernal trzymał swoją bez wyjmowania przez dłuższy czas, nie wiem ile to było miesięcy, ale pisał, że jeszcze coś tam pokazuje. Swojej używam tylko do pomiarów i regulacji, po czym przedmuchana ląduje w pudełku. Osobiście nie wierzę by coś tam ja zatruwało, czy inne czary się działy, ale zatkanie i oblepienie jej popiołem i smołą jest niemal pewne.

weź na próbę byle jaką 4 przewodową sondę, dokładnej charakterystyki znać nie będziesz, ale pozwoli ci to zorientować się po której stronie "mocy" jesteś :D od - 5 mV do 10 mV masz nadmiar powyżej lambda 2, od 25mV do 1 V masz niedomiar tlenu poniżej lambda 1,4. Co do CO na oko, to po zwężce ma to być żółto słomiany - półprzezroczysty płomień bez grama dymu i niebieskich płomieni. Tam u wylotu zrób komorę dopalającą izolowaną, by nie było problemu z temperaturami powyżej 1000C i żadnego kontaktu z zimnym płaszczem dla płomienia. A najlepiej zabuduj nad zasypem w połowie drzwiczek, taki turbo palnik https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=13117

pomysł z góry skazany na porażkę i to nie z powodu sondy, ale sterowania. Skoro już wiemy, że nadmiarem steruje się poprzez wysokość warstwy, to jak zamierzasz nią sterować w swoim zasypowym? Dodając same PW przez górne drzwiczki, czy kierownice, owszem osiągniesz zakładany przez siebie nadmiar tlenu, ale nie pozbędziesz się nadmiaru niespalonego tlenku węgla i innych lotnych w opale zawartych. Jak potraktujesz, go jako gazogenerator, to po wytworzeniu tegoż gazu, trzeba będzie go przepuścić przez jakąś gorącą zwężkę i dopalić, ale to już nie jest "brudny kocioł zasypowy" W dolniaku jest pewne pole manewru, poprzez samo manipulowanie PW, ale i tu, zresztą jak wszędzie indziej, prócz pomiaru tlenu niezbędny jest pomiar tlenku węgla. Przynajmniej na czas regulacji i strojenia, bo optymalny nadmiar tlenu to taki, gdy poziom tlenu węgla jest najniższy, a spalanie zupełne.

ok 2,5 t przy średniej sprawności 55% i średniej z sezonu za oknem ok 0C

co do mocy to najmniejsze dostępne 8-10 kW

to już będzie zależało od tego czym będziesz chciał nim sterować. Jak temperaturą zasilania to montujesz go miedzy pompą a kotłem, jak temperaturą powrotu, to montujesz go za pompą, w kolejności kocioł - pompa - 3d.

a ja pozostanę przy propozycji wykorzystania wolnego komina i przeniesieniu naczynia na strych.

na rosyjskim forum spotkałem się z taką liczbą: 500 kW z 1m2 rusztu i jest to maksymalne obciążenie. Nie wiem na ile jest ono adekwatne w tym przypadku, ale z przeliczenia wychodzi max moc ok 22 kW dla tej twojej płytki. Na naszym z kolei padła kiedyś liczba 10 kW z powierzchni 10 cm2, tu miałbyś 44,4 kW. Komu wierzyć? Nie wiem! ps: sądząc po wymiarach płytki kol Cooler LingM 42 i mojej w MK21, to widać z tego, ze Lazar stosuje się raczej do tej pierwszej zasady 500kW/m2

niestety, oglądam je tylko przez okno :)

godzina 10.58

no to zaczynamy czesać tego turbo stwora :P na zdjęciu widać że jest to odlew, prawdopodobnie z żeliwa. Ja mam do dyspozycji beton żaroodporny lub rury stalowe o ściance 8-10mm. Co było by lepsze? Jak wyliczyć szczelinę w takim palniku? Moc wystarczyło by 5-6 kW. Ma ktoś jakieś wzory, czy inne dane które pokazywały by graniczne wartości przepływu gazów?

kilka dni temu były dwa tematy o naczyniach i ich podgrzewaniu z obrazkami :) system antykorozyjny: kupiłem syfa na allegro zalałem i mam nadzieje, pewność będzie po kilku latach :P Wygląda to jak szkło wodne, pachnie jak płyn do chłodnic, ale mocno skoncentrowany. Leje się tego 1/100L i podobno działa.

jak już licytować się z kol mak, to mając ten sam miał, albo przynajmniej mieć więcej pewności co do swojego paliwa. Do tego jeszcze ten nieszczęsny czujnik. W sumie są co najmniej 2 nieznane parametry, by móc jednoznacznie stwierdzić, że "1 GJ energii uzyskałem ze spalenia 48,83 kg węgla" Bo nie wiadomo ile kopa ma twoje paliwo i nie wiadomo ile kopa poszło w instalację, czyli w zasadzie nic nie wiadomo. Pozdrawiam jeszcze dopisze: kol Vernal też miał przez jakiś czas czujnik powrotu przylgowo na solarach, później jak sam zauważył jego wskazania trochę sieróżńiły od rzeczywistych. O ile należało by jego samego zapytać. Na moje oko przy delcie 10C błąd pomiaru 1C zawyży wynik o 10%, 0,5C da +5%. Jest to trochę za dużo, by można było to zaakceptować