Vlad24

warstwa 10-15 cm na ruszcie i okresowe podrzucanie niewielkich ilości na żar, tak by utrzymywała się w miarę stała grubość warstwy i nie przykrywanie całego żaru nowym opałem. teraz jak zapotrzebowanie jest mniejsze, możesz wsadzić do kotła na ruszt pustaka na 2-3 kg węgla i w nim palić. Ruszt dookoła pustaka ma być całkowicie uszczelniony. a to co sądzę o tych kotłach jest w stopce

gdybyś miał taki kocioł i dobrze nim sterował w sezonie spaliłbyś ok 3,5t miału 23MJ zamiast 6. Po ociepleniu pewnie zszedbyś do 2t. Z obecnym kotłem część oszczędności po dociepleniu zjadłby ci dalszy spadek sprawności.

:D zmień hydraulika, bo on albo nie ma okien w domu, albo pojęcia. Kocioł spala tym mniej - efektywniej im bliżej mocy nominalnej. Zresztą ta właśnie moc jest wyznaczana na stanowisku badawczym, co oznacza, że właśnie przy tej mocy sprawność kotla jest najwyższa. Twój przez wiekszość czasu jest obciążony tylko 3-4 kW, co oznacza permanętne podtrzymanie, sadze w wymienniku, koks w popiele i kondensat w kominie.

jak by to co mowili było prawdą, to w kotle np 75 kW w ogóle nie trzeba by było palić.

z lokatami też bywa różnie, np w zeszłym mało kto zarobił przy inflacji 4 coś + belka.

odpowiedź na pytanie czy się opłaca ocieplać, jak dla mnie jest oczywista, a w kalkulacji zwrotu inwestycji uwzględniaj rosnące ceny nośników energii. Teraz co do spalania: 6t na 120 m2 - według moich wyliczeń potrzebujesz ok 15000 kWh rocznie, a zużywasz 38000 kWh. Twój VER z tego miału to tylko 9,08 MJ/kg. Musisz zatem przyjrzeć się, albo miałowi, czy faktycznie ma 23 MJ/kg, lub popracować nad jakością spalania w swoim 35 kW monstrum. Co do wielkości kotła: nawet przy - 25C za oknem twój dom nie potrzebuje więcej niż 6,5 kW na godzinę, a twój kocioł ogrzał by 5 takich domów w tych warunkach. Podnieś swój VER do 15 MJ/kg, wtedy twoje spalanie spadnie do 3,5t Czy w twoim przypadku warto ocieplać? Nie wiem, ale samo ocieplenie bez wymiany kotła nie wiele ci pomoże, a z wymianą do kalkulacji musisz doliczyć 6-8 tys. Pozdrawiam

masz już zamontowany licznik prądu, działające promienniki i prosisz by ktoś zgadł ile będziesz zużywał prądu? Nie prościej samemu sprawdzić? Czy to tylko taki nieprzemyślany chwyt marketingowy?

teraz to już syt wygląda inaczej. Tak samo ze spalania 30mp drewna + 3000L oleju, jak i przelicznika 1.1W/m2K wychodzi ponad 60000 kWh/rok. Tu wychodziło by ok 14-15t węgla, lub ok 13t w kotle z podajnikiem. Przy - 25C potrzebny byłby kociołek ok 23 kW, przy 0C 12,5 kW. Czy ta elewacja warta jest takich kosztów ogrzewania? Ja grzeje 220m2 i jakieś 500m3 kubatury.

napisałbyś po ludzku spaliłem X litrów oleju, a tak bądź mądry i zgadnij po ile i kiedy to go kupiłeś. Gdyby było to po 4 zł/L i 4100L oleju, to w tym HEF-ie 44 kW, spaliłbyś ok 11,5T węgla z czego większość czasu kisiłbyś nim opał poniżej 20% mocy nominalnej (ok 8,5 kW) Gdybyś chciał być naprawdę szczęśliwym człowiekiem, to kup takiego tłoka jak u mnie 22 kW, do tego ok 9T dobrego miału 25 MJ. Ładować będziesz raz dziennie w najwierniejsze morzy, lub raz na trzy dni przy temp ok 0C. Jak koniecznie chcesz Hefa to co najwyżej 24 kW.

powiedziałbym - niezbędna, ale zawsze możesz spróbować zamontować zawór i rury 6/4 i sprawdzić, czy się mylę.

za zaworem swoją drogą, mi chodziło o pompę kotłową którą montuje się przed zaworem po stronie kotła. Jak nie będziesz miał zmiennych przepływów na tych pętlach, np po zastosowaniu czujników i siłowników na poszczególnych obwodach, to niepotrzebnie przepłacisz za tę pompę. Taka pompa dobra jest do głowic termostatycznych na grzejnikach, gdzie opory cały czas się zmieniają, a ona utrzymuje stale ciśnienie.

jak bajery hobbystycznie to się nie wypowiadam, jak chcesz podnieść temperaturę powrotu, to bez pompy kotłowej do tego 4d raczej ci się nie uda.

dorzucać to znaczy np po 3-4 kg co godzinę, a nie 40-60 kg pod korek raz na dobę! Jak ci nie odpowiada ten sposób palenia, to po jasną ciasną kupileś ten kocioł?

Nie bierz Mareko1 tego do siebie, bo nie o ciebie chodzi, a odpowiedź na twoje pytanie jest dość jednoznaczna, to nie producenci są idiotami, tylko ich klienci Zobacz sobie tu kocioł do drewna i odpowiedz sam sobie na pytanie. Czy twój kocioł, nadaje się do drewna? http://www.youtube.com/watch?v=7V6DLxY-kec

jeszcze ustalmy trzy rzeczy ile niedopalu jest w popiele, tak na oko procentowo? Można też przesiać i zbadać wagowo. druga to jaką masz temperaturę spalin? trzecia to czy utrzymujesz właściwy poźiom nawęglenia palnika. Po ludzku czy po tych 20 min pracy żar masz na całym palniku.

skoro po wygraniu w powietrzu ci wskazuje - 48 mV, to moje - 20 mV u ciebie powinno znajdować się przy - 23 mV. Ale i tak to wszystko palcem po ... może poszukaj jakiejś 4 przewodowej z wskazaniami w powietrzu ok - 5 mV, to będzie przynajmniej do czego się porównywać. "utrzymuje się -15mV...-10mV. Na razie myślę co to oznacza ..." to oznacza, że przerywasz spalanie, w tym dopalanie tlenu, ale pozostają wszelkiego rodzaju nieszczelności, którymi dostaje się lewe powietrze. Skoro przez złoże przechodzi minimalna ilość albo wcale, to raptem lewe powietrze zaczyna stanowić 60-80% całego powietrza w kotle.

ten sam, czyli jaki? Nie osiąga zadanej? Zimno w domu? Za krótko 'trzyma' temperaturę w podtrzymaniu? Za dużo pali? Nadal nie wiadomo jakiej to MOCy szukamy

opisz jak twoim zdaniem ta MOC powinna wyglądać, to może ktoś pomoże ci ją znaleść.

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12163-wybuchy-w-piecu-i-kominie/page__fromsearch__1

kol Vernal trzymał swoją bez wyjmowania przez dłuższy czas, nie wiem ile to było miesięcy, ale pisał, że jeszcze coś tam pokazuje. Swojej używam tylko do pomiarów i regulacji, po czym przedmuchana ląduje w pudełku. Osobiście nie wierzę by coś tam ja zatruwało, czy inne czary się działy, ale zatkanie i oblepienie jej popiołem i smołą jest niemal pewne.

weź na próbę byle jaką 4 przewodową sondę, dokładnej charakterystyki znać nie będziesz, ale pozwoli ci to zorientować się po której stronie "mocy" jesteś :D od - 5 mV do 10 mV masz nadmiar powyżej lambda 2, od 25mV do 1 V masz niedomiar tlenu poniżej lambda 1,4. Co do CO na oko, to po zwężce ma to być żółto słomiany - półprzezroczysty płomień bez grama dymu i niebieskich płomieni. Tam u wylotu zrób komorę dopalającą izolowaną, by nie było problemu z temperaturami powyżej 1000C i żadnego kontaktu z zimnym płaszczem dla płomienia. A najlepiej zabuduj nad zasypem w połowie drzwiczek, taki turbo palnik https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=13117

pomysł z góry skazany na porażkę i to nie z powodu sondy, ale sterowania. Skoro już wiemy, że nadmiarem steruje się poprzez wysokość warstwy, to jak zamierzasz nią sterować w swoim zasypowym? Dodając same PW przez górne drzwiczki, czy kierownice, owszem osiągniesz zakładany przez siebie nadmiar tlenu, ale nie pozbędziesz się nadmiaru niespalonego tlenku węgla i innych lotnych w opale zawartych. Jak potraktujesz, go jako gazogenerator, to po wytworzeniu tegoż gazu, trzeba będzie go przepuścić przez jakąś gorącą zwężkę i dopalić, ale to już nie jest "brudny kocioł zasypowy" W dolniaku jest pewne pole manewru, poprzez samo manipulowanie PW, ale i tu, zresztą jak wszędzie indziej, prócz pomiaru tlenu niezbędny jest pomiar tlenku węgla. Przynajmniej na czas regulacji i strojenia, bo optymalny nadmiar tlenu to taki, gdy poziom tlenu węgla jest najniższy, a spalanie zupełne.

ok 2,5 t przy średniej sprawności 55% i średniej z sezonu za oknem ok 0C

co do mocy to najmniejsze dostępne 8-10 kW

to już będzie zależało od tego czym będziesz chciał nim sterować. Jak temperaturą zasilania to montujesz go miedzy pompą a kotłem, jak temperaturą powrotu, to montujesz go za pompą, w kolejności kocioł - pompa - 3d.