szakallo

To jak działają w teorii to wiem, bardziej chodzi mi o eksploatację. Ile czasu wytrzymują elektrody, co się dzieje jak np pompa stanie a grzałka będzie pracowała dalej, itp. jak wygląda sprawa zabezpieczeń. Rozumiem że większość to 3P, co stanie się jak np na linii znikną 2fazy? Czy zabije każdego kto dotknie do grzejnika?

Zaciekawił mnie temat - jak pracują te piecyki? Czy niezbędna jest instalacja ciśnieniowa czy może być też układ otwarty?

Przy węglu nie szedłbym w bufor. Bardziej zastanawiałbym się nad regulacją palnika i zwiększeniem czasu spalania załadunku.

Teres - też prawda przecież można wszystko pozatykać, w takim przypadku to rekuperacja będzie naprawdę energożerna w porównaniu z brakiem wentylacji bezsprzecznie. :D

Hermo ma rację co to za produkt jak po 3 miechach juz znika blacha - co będzie za rok jak poza sezonem pojawi się rdza?

A co to za nowość? Jakie to większe straty może mieć wymiennik w porównaniu z dziurami w oknie i pod drzwiami?

I dlatego powinno się stosować zawory termostatyczne na grzejnikach i bufor w instalacji.

Osobiście uważam że bardziej pasowałoby aby np w dzień gdy nikogo niema w domu centrala pracowała na najmniejszej mocy a gdy ludzie są w domu np na 50%, przed spaniem np o 21 włączała się na godzinę na 100% żeby dobrze się spało itp. Takie nastawy dodatkowo możliwość tygodniowej regulacji i dla mnie byłby to idealny sterownik. Co do central to niestety za 2tyś niema dużego wyboru.

W jakim celu miałby się włączać przy zadanej wilgotności? Rozumiem jeszcze zmianę obrotów w zależności od ilości osób w domu o danej porze dnia. Wilgotność przy wymienniku krzyżowym i tak będzie niska więc po co to jeszcze regulować? Odzysk ciepła zależy praktycznie tylko od rodzaju wymiennika i powierzchni w stosunku do przepływającego powietrza. Wiadomo że lepiej będzie przy wymienniku 300m3/h i małej prędkości niż 200m3/h i większa prędkość ale to dwie zmienne i wyniki nie muszą od siebie odbiegać.

Wszystko zależy jak czujesz temat i jakie masz zdolności manualne. Wydaje się całkiem prawdopodobne że wyrobisz się w 4tyś.

Tak liczę i wychodzi że jednak wybiorę Dospel optimal 400 z bypasem Chyba że znajdziecie cos ciekawego w podobnej cenie?

Takie cudo sprzedają u mnie w Siedlach Kilka razy widziałem na mieście i zapierdziela jak wściekłe. Więc jak cena nowego będzie znośna to przyznam że sam się skuszę nawet na chińczyka. https://www.otomoto.pl/oferta/samochod-elektryczny-romet-4e-okazja-ID6yZXRH.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8

Połowa kotłów to pewnie kotły w domach gdzie ocieplono elewację i wymieniono stolarkę. Dodatkowo palenie od dołu w GS oraz wspaniałe dmuchawo sterowniki. Czego tu się spodziewać jak połowa ludzi nie wie jak się pali w piecu.

Jeśli jazda kosztuje cię 45-50tyś przyjmując 10l/100km to przejedziesz 100000 km w rok. Po 10latach tesla miałaby 1mil km więc już pewnie 5 razy już by się rozsypała.

Do betonu warto dodawać jeszcze włókno PP najlepiej najdrobniejsze sporo poprawia odporność ogniową. Warto przed użyciem takiego betonu wygrzać go wolno w granicach wypalania PP aby kanały się pootwierały przed uzyciem w piecu. Dodatkowo podpowiem wam że beton dobrze potrzymać w wodzie z 2 miesiące wtedy mamy porządny towar, potem wolne suszenie aby ogien nie zniszczył wydostającymi się parami formy palnika.

Polecam policzyć sobie punkt rosy dla ściany ocieplonej styropianem od wewnątrz i od zewnątrz, może to podpowie gdzie powinno się montować ocieplenie. (zwłaszcza przy grubych murach, dodatkowo nie rozumiem poco ocieplac wewnątrz tracąc p.użytkową, chyba że inaczej się nie da - czyt. zabytki ) Dach nie jest przegrodą termiczną tak jak ściana dlatego ociepla się gdzie chce ważne tylko aby pamiętac o wentylacji w odpowiedniej warstwie oraz o rodzaju izolacji. Przy wykonaniu warstw dachu gdzie mamy deskowanie i papę niestety prawidłowo powinno zastosować się jaką kolwiek włókninę lub nawet najcieńszą membranę pomiędzy wełną, w szczelinie wentylacyjnej a deskowaniem leżącą na wełnie.

Moim zdaniem po prostu dostało się powietrze przez drzwiczki załadunkowe i dlatego się pali u góry. jedynie przez szybę przy zamkniętych drzwiczkach bedzie widać czy tam cos się pali.

Wełna isover czy ursa to jeden pies i cena praktycznie taka sama kwestia kto ma jakie rabaty. Jak porównujesz wełne to patrzysz na Lambdę i grubość- i porównujesz cenę. Jeśli decydujesz się na wełnę i nie masz za mało miejsca wybiera się najtańszą wełnę i największą grubość najlepiej kilka warstw. Narysuje w paintcie jak to jest zrobione bo za bardzo nie wyobrażam sobie sufitu który trzyma się na ścianach - chyba że pomieszczenie ma 2-3m szerokości.

Osobiście uważam, że w przypadku blachy jako pokrycia powinno się stosować jak najwięcej otworów wentylacyjnych. Dachówka np. zawsze ma albo falę albo przynajmniej wróblówkę, jak dołożył ktoś dachówki wentylacyjne i kalenicy wentylację to membrana okładana na styk z wełną nie stanowi problemu. W przypadku blachy niema praktycznie wentylacji i potem same problemy.

Wydaje mi się że jeśli szamot będzie stykał się bezpośrednio z częścią kotła z wodą to slikon wysokotemperaturowy powinien dać radę bo ścianka za szamotem nie powinna mieć nigdy więcej niż 100st C.

colover - może i masz rację jednak trochę inna zasada oddawania energii, ale przystałbym jednak na pomyśle sambora i w miejscu gdzie uderza prostopadle płomień założył cegłę. hamis - lepiej założyć RCK za prawie taką samą kasę co szyber.

Taki "bio kominek" podobno ma ok 2-4kW więc bez problemu nagrzeje salon.

Pali i grzeje wszystko zależy do czego chcesz go używać, jeśli posiedzieć i popatrzeć na ogień i żeby ładnie wyglądało to ok. Jeśli chcesz grzać nim to zapomnij.

A jak ma zrobiony komin?

Nie MIT lecz prawda - każde ogrzewanie wysusza powietrze w domu inaczej się nie da tak działa fizyka, chyba że ktoś ma tak szczelne wszystko że żadna wentylacja nie działa itp. Inna sprawa to dodatek wody od domowników i urządzeń w domu, ale jakby nie patrzył ogrzewanie osusza.