Podłogówka jakoś działa, ale rotametry nie pokazują przepływu

[mbarti]

Mam taki problem - nie mogę wyregulować podłogówki, ponieważ kręcąc rotametrami, nie zmienia się na nich wskaźnik - cały czas jest na górze (przy oznaczeniu "0").

Podłogówka jakoś grzeje - na pewno solidnie wygrzała posadzki latem, było czuć; teraz na jesień też grzeje, ale nierównomiernie po pomieszczeniach - chcę ją wyregulować. Chodzi dopiero ok. 3 tygodni, a wcześniej tylko była użyta do wygrzania posadzek betonowych (było czuć upał w całym domu, więc coś działa).

Kręcenie rotametrami idzie z silnym oporem. Wskaźnik się nie zmienia, a jak dojdę do końca to u dołu wnętrza rotametru widać taki podniesiony czerwony element).

Z ciekawostek, kilka razy po ok. tygodniu spadło ciśnienie z 1,5 do 0,9 - już tak ze 2-3 razy było, na chwilę odkręciłem kurki by dopełnić znów do 1,5.

 

Instalacja wygląda tak:

- Vitodens 100W z wewnętrzną płynnie regulowaną pompą obiegową ustawioną na moc do 95%; zasobnik 120l

- dom ok. 165m pow. grzewczej na 2 poziomach; 2 szafki z rozdzielaczem - piętro (3m od kotła) oraz parter(ok. 7m rury od kotła).

- parter 12 obiegów na parterze co 10cm, PE-RT 16x2; piętro: 11 obiegów 16x2 tez co 10cm. Wszędzie długości obiegów nie większe niż 70-80m.

- cała chodzi bezpośrednio na pompie wewnętrznej kotła, bez sprzęgła czy dodatkowych pomp.

 

Przeczytałem to forum i sugerowane są takie rzeczy - ale nie wiem jak to sprawdzić:

- zapowietrzenie (wciskałem te odpowietrzniki w belce, uszło powietrza trochę i potem już leci woda)

- za mała rura do rozdzielacza (zał. foto - jest napinsane DN20 przy "motylku" i ⌀25 na rurze pod nim)

- zamienione zasilenie z odpływem (do złej belki) i że przez to rotametry nie reagują (??) 

- metalowa szafka działająca na magnesy

 

Jeden instalator kładł rury a inny robił kotłownię - ale są teraz nieuchwytni. 

 

Czy możecie spojrzeć na zdjęcia, czy podłączenia są wykonane prawidłowo oraz coś poradzić?

 

 

 

 

 

 

[damianesqu]

Wybrałeś najdroższą firmę kotła, a zrobiłeś ekonomicznie, ręce opadają. Czy udało Ci się to ogarnąć?

[sambor]

Piękny przykład spapranej instalacji, i jak to ogarnąć?

Tylko pokazywać jak nie należy robić.

[damianesqu]

Dokładnie, tak jak mówisz. Mi tez proponowali takie rozwiązanie ale sie nie zgodziłem i teraz mam takie przepływy, ze sasiadowi mogę salon zasilać 🙂

[mbarti]

1 godzinę temu, sambor napisał(a):

Piękny przykład spapranej instalacji, i jak to ogarnąć?

Tylko pokazywać jak nie należy robić.

Możesz proszę konkretniej napisać co jest spaprane?

[sambor]

W swoim pierwszym poście od razu wymieniłeś większość z błędów 

Zasilanie rozdzielaczy powinno być na górnych belkach

A jak jest w tej instalacji?

[mbarti]

14 minut temu, sambor napisał(a):

W swoim pierwszym poście od razu wymieniłeś większość z błędów 

Zasilanie rozdzielaczy powinno być na górnych belkach

A jak jest w tej instalacji?

Już sprawdziłem organoleptycznie, że zasilanie jest na górnych belkach - czuć to po temperaturze rurek obwodów idących z belki górnej - są wyraźnie cieplejsze od tych z dołu.

Edytowane 14 Października 2022 przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

[sambor]

W tej instalacji szacuję że przepływy będą poniżej 1l/min

Jak wystarczą to ustaw co się da i na tym koniec 

Jakie jest wykończenie podłóg?

[mbarti]

Wykończenie podłogi to deska warstwowa 14mm klejona do posadzki betonowej. 
 

dlaczego przepływy będą tak niskie? Pompa za słaba, czy to przylacze rozdzielaczy ma za mała średnice?

czyli te rotametry nie będą nic sensownego pokazywać? Bo dziwne, ze nic się nie ruszają a woda w nich jest u dołu, przy cyfrach 4-5, a nie przy 1.

co zrobić by poprawic instalacje?

[sambor]

1 godzinę temu, mbarti napisał(a):

dlaczego przepływy będą tak niskie?

To wynika z prostej matematyki-masz 23 pętle , jak w każdej dasz po 1l przepływu co sumarycznie da 23x 1 x 60 = 1380l/h.

To otrzymujesz max teoretyczny wydatek pompy w kotle.

Przy drewnie 14mm cienko widzę grzanie na takich przepływach.

Ponadto rury zasilające od kotła są za małych średnic, ale o tym to wiesz.

[mbarti]

Dzięki a odpowiedz. 
Zacząłem regulacje obiegów i skręciłem na oko na 10-30% te, które nie są konieczne: garaż, 3 korytarze/przejścia, garderoba, itp., tak faktycznie zostaje koło 16-17 pętli, powinno już lepiej chodzić - bo mniej więcej 1000l/h zostaje. 

wg charakterystyki pompy, przy 100% mocy, przy 1000l, wysokość podnoszenia to 225mbar (22,5kPa). Pytanie czy przy tej instalacji to wystarcza- próbuje obliczać, ale nie wiem czy dobrze, wychodzi mi ok. 210mbar. 
 

Co w tej sytuacji powinienem zrobić, by uratować instalacje?

Probowac dołożyć drugi zestaw rur? Czy jednak jakies dodatkowe pompy na górę i na dół (choć trochę dziwne wydaje mi się wydatkowanie energii na pchanie mocna pompa wody przez ponoć za mała rure). 
 

 

[sambor]

Jak chcesz tylko instalację zasilaną z kotła , to trzeba zaprojektować, a następnie zbudować ją od zera.

Zasilenie rurami o większych przekrojach trochę powinno pomóc 

Nie wiemy jak liczysz te 210 mbar?

Większe pompy mogą spowodować głośną pracę instalacji.

[mbarti]

Budowa "od zera" nie wchodzi w grę. Pytałem bardziej co zrobić by poprawić to co jest.
Rozumiem, że ewidentnych błędów w logice połączeń nie widać, czyli problemem jest za słaba pompa lub za małe przekroje rur od kotła do rozdzielaczy.

Jeśli więc by się okazało wg obliczeń, że pompa jednak jest wystarczająca, to dołożenie ewentualnie drugich rur powinno już dać radę, dobrze rozumiem?

Wysokość podnoszenia obliczyłem tak, ale grubo szacowałem:

Hp= (R * L * ZF)/10000 

Najdłuższy odcinek (L) = 80 (pętla) + 2x9m do rozdzielacza od kotła

ZF = 2,2 (brak mieszaczy); pytanie czy ten wskaźnik branżowy jest prawidłowy? Wziąłem z poradnika Afriso: https://afriso.pl/o-nas/afriso-w-mediach/2021-02-22-jak-dobrac-pompe-obiegowa-do-podlogowki

Dom jest dobrze docieplony, nowy, więc szacunkowo mój dom potrzebuje 8kW (150m2 pow grzanej * 50W/m2), czyli ŚREDNIO ok. 360W na 1 z 22 pętli (odliczam garaż); a pętle mają do 80m (najczęściej 70), obsługują max. po 7,5-9m2 domu - więc max. 450W.... załóżmy realistycznie nawet 550W, a pesymistycznie 700W. 

R opór jednostkowy rury 16x2mm = od 10 do 100 (zakładam w miarę skrajne wartości przedziału); wg kalkulatora kan therm i poradnika afriso (temp. wejściowa 35m, powrotna 28)

Czyli:
Hp optymistycznie = 43*98*2,2/10000 = 0,93 (92 mbar)
Hp realistycznie = 61*103*2,2/10000=1,38 (135 mbar)
Hp pesymistycznie (700W) = 92*103*2,2/10000=2,08 (203 mbar)

[sambor]

Wybacz

To jakieś bzdety.

[mbarti]

Jeśli widzisz jakiś błąd w tym co wnioskuje lub liczę, to daj znac. 
 

bo stwierdzenie, ze mam wszystko zbudowac od nowa niewiele wnosi. 

[sambor]

Ale jeszcze mniej wnosi takie pisanie od czapy.

Zrób rysunek na którym będą rury od kotła do rozdzielaczy z podaniem średnic rur i ich długości.

Wtedy coś można policzyć.

 

[mbarti]

Kocioł jest na piętrze, wisi na ścianie;

- od niego schodzi w dół poprzez 3 kolanka metalowe 3/4, w dół rura plastikowa 3/4 długości 1m, następne metalowym rozgałęzieniem rozdziela się na 2 rury typu PE oznaczone "fi 25", idące do obu rozdzielaczy:

1. od odgałęzienia idzie dalej 3m i wchodzi do rozdzielacza przez kolanko 90st z zaworem, DN20, widoczne na zdjęciach wcześniejszych; 

2. drugie odgałęzienie PE fi 25 idzie w dół przez strop do garażu - łącznie od rozgałęzienia do rozdzielacza jest 8m (czyli 9m do kotła); w rozdzielaczu tak samo - kolanko z zaworem, DN 20;

Rury powrotne idą identycznie - równolegle do zasilających i z takim samym rozgałęzieniem tuż pod kotłem, które łączy oba powroty w jeden.

 

[sambor]

Nie masz rur PE- masz rury PP zgrzewane, gdzie istotne są grubości ścianek- podaj je i zrób ten rysunek, gdyż mi się nie chce tego czytać + dokładny opis np PP25x3,5 - dł 3m itd....

Gdzie są te odcinki PEX? ( biała rura).

Chcesz pomocy to się przyłóż do opisu i rysunku, inaczej klapa. 

[mbarti]

Załączam rysunek. Proszę o wyrozumiałość, nie zawsze udało mi się odczytać np. grubość ścianki - nie było oznaczeń. 

[mbarti]

Czy byłaby szansa by ktoś na to spojrzał i wskazał co jest nie tak?

[sambor]

Prosta sprawa - ZA CIENKIE RURY zasilające rozdzielacze i to wszystko!

[szakallo]

Pompa kotła też trochę ma ciężko przy tej ilości rur pex16 - ciekawe czy sprzęgło i nowa pompa + większe średnice gdzie się da pomogą najmniejszym kosztem modernizacji. Na początek wymień co się da z rur PP

Osobiście wymieniłbym wszystko do przejścia na PEX25 od kotła

[mbarti]

@samborDzieki. mowiac „i to wszystko” masz na myśli, ze problemem nie jest np. za słaba pompa lub te wąskie przejście DN15 w jednym miejscu na powrocie? Czy na małym odcinku może tak zostać, a tylko dodanie na zasilaniu i na powrocie większych rur wystarczy?

 @szakalloale to liczyłeś, czy na czuja?

[sambor]

Musi być od samego kotła aż do rozejścia na 2 rozdzielacze rura DN25 - Cu28 lub PEX32, a nie rura PP32, jak PP to już PP40

Ponadto ten Keller jest też za mały - trzeba wymienić go na 1" - wtedy przepływy powinny wzrosnąć o jakieś 25%.

Jak będzie za mało to za kotłem sprzęgło , za sprzęgłem pompa 25/60 i możliwe rury do rozdzielaczy też na wymianę na rury o stopień większe 

Jakie są ( były) projektowane przepływy w pętlach podłogówki?

[mbarti]

@sambor Dzięki za porady! Był dziś hydraulik, który to wykonał i upiera się, że skoro do kotła i tak jest wejście 3/4'' tuż za tym Kellerem, to bez sensu by było go wymieniać, bo to nic nie da... Dyskutowałem z nim, ale się zaparł.

Ale podsumowując, pierwsza ewentualna zmiana to tak jak piszesz: wymiana rur od kotła do rozejścia na 2 rozdzielacze, potem wymiana tego separatora Keller na większy (czy na pewno aż  1'', czy 3/4''?) i potem zobaczymy. Jak będzie słabo to ewentualnie drugie rury do i od rozdzielaczy (lub nowe-większe).

Co do przepływów, to nie były projektowane bo nie było projektu....; na rotametrach nic nie widać, więc nie wiem ile jest faktycznie.