Uzytkownik2

Aby dobrać mocowo grzejnik do danego pomieszczenia należy znać jego straty ciepła.A jak już posiadasz ta informacje to trzeba wiedzieć na jakich parametrach temperaturowych będzie pracować instalacja czyli temp.zasilania i powrotu.Przy wyborze grzejników zwróć jeszcze uwagę na sposób ich montazu czyli boczno lub dolnozasilane.Najpopularniejsze są grzejniki dwupłytowe i takie sugeruje wybrać. U Purmo grzejniki boczno zasilane nazywają się Compact C a dolno zasilane Ventil Compact CV Przykładowo dwupłytowy boczno zasilany wysoki na 600 i długi na 1000 będzie miał oznaczenie Compact C 600x1000 Dolnozasilany i bocznozasilany oczywiście pisane razem)

W złym miejscu wpięte naczynie,musi być bezpośrednio do kotła teraz instalacja jest niebezpieczna Za pompa kotlowa powinien być zawór grzybkowy do regulacji przepływu.Za pompa CWU ma być zawór zwrotny.Kolejny zawór zwrotny powinien być w oboegu grzejników w odpowiednim miejscu

No nie albo decydujemy się na układ otwarty wtedy naczynie do układu otwartego w najwyższym punkcie instalacji wpięte bezpośrednio w kocioł a na trójniku w bok zawór 4D albo układ zamknięty wtedy likwidujemy naczynie układu otwartego i stosujemy zabezpieczenie kotła w postaci naczynia przeponowego,zaworu bezpieczeństwa i zaworu schładzajacego Innymi słowy albo rybki albo akwarium) Oczywiscie producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym

To w końcu kocioł ma być zamontowany w układzie otwartym czy zamkniętym?

Chociaz patrzę na tabele grzejników Alu Armatury KFA i widnieje wartość 95st.Tez popatrzyłem dla porównania na podobne rozmiarowo grzejniki Purmo 550x800 i Alu G500 na zestaw typowy 10zeber=80cm i moc wychodzi podobna.Dla parametrów 75/65 Purmo 1273W Alu 1120W Jak kupisz jakieś znane marki typu Purmo,Kermi,Sterlad czy nawet tańsza Invena(Turek) czy Alu KFA to nie wazne gdzie byle najtaniej gorzej z grzejnikami no name

95/70 to ich błąd Ciśnienie Jak grzejnik ma wytrzymałość na większe ciśnienie to lepiej,oni podali minimalna wartość Nie jest dla mnie zrozumiała podana przez nich moc dla poszczególnych pomieszczeń tzn dla jakiej temp zasilania i powrotu bo gdyby było to dla 90/70 to wysokie parametry.Im mniejsza temp zasilania to oczywiście moc grzejnika spada.Nie sadze aby tak wysoki parametr szedł na instalacje.Purmo na pewno spełnia wymogi Porównując grzejniki stalowe do Alu to przy tym samej wielkisci danego grzejnika moc stalowego jest większa.Grzejniki aluminiowe maja budowę żeberkowa co daje ewentualnie możliwość rozbudowy o kolejne żeberka ale czy to kiedykolwiek będzie konieczne.Osobiscie skłaniałbym się do grzejników stalowych Jeszcze bym się upewnił dla jakiej temp zasilania i powrotu podali te moce.Roznie mówią o produktach dla marketów,panuje opinia ze niektóre produkty są produkowane typowo pod makerty=jakość nie ta sama

Zamontuj reduktor ciśnienia wody Na dolocie zimnej wody z sieci

Podejrzewam że dla ogrzewania grzejnikowego(ta za zaw.4D) wystarczy pompa 25/40 ale jak się obawiasz to daj 60kę Sugerowałem kolejną pompę na powrocie z zaworu 4D do kotła w celu zapewnienia odpowiedniej temp.powrotu czynnika grzewczego do kotła aby ochronić kocioł przed korozją niskotemperaturową tu wystarczy 40ka

Zawór powrotny można zostawić jak uda ci się go upchać co by w razie W odciąć instalacje bez spuszczania wody z układu ale ten zawór niech będzie cały czas otwarty przy grzaniu grzalka

Weź wkręć trojnik 1/2” GW/GW/GZ są chromowane na powrocie grzejnika i do niego wkręć grzałkę.Zlikwiduj zawór powrotny którego i tak nie powinno być aby miało gdzie ujść ciśnienie gdy grzejemy grzałka Są tez białe takie trójniki jak chcesz mieć pięknie)

Raczej nie spotkałem się z takim rozwiązaniem a jak ci braknie wody w instalacji?to grzałka się spali

To standardowe rozwiazanie z tym ze grzałkę wkręcasz w jeden krociec grzejnika oczywiście od dołu w w drugi zawór czterodrogowy do drabinki np Herz

Naczynie przeponowe do układu zamkniętego powinno być wpięte na powrocie,tuż przed kotłem i żadnego zaworu pomiędzy nim a kotłem.Zawor z filtrem wystarczy tylko jeden przed pompa za pompa zwykły zawór odcinający. Jak to same grzejniki to pompa 80ka Ta grupę bezpieczenstwa w tym miejscu zlikwiduj bo nic nie daje natomiast daj zaraz na wyjściu z kotła na trojniku zawór bezpieczenstwa.Dla układu zamkniętego powinno być tez trzecie zabezpieczenie w postaci wezownicy schladzajacej lub zaworu schlafzajacego DBV Sugeruje Jeszcze jedna pompę na powrocie Z zaworu 4D do kotla Pompa 80ka za duza

Na szczęście ja kupowałem swoje od Pana Tomka którego przy okazji pozdrawiam)

Dlatego ja kupiłem rotametry magnetyczne)

Zła lokalizacja zaworów zwrotnych.Zawór bezpieczeństwa do przeniesienia na zasilanie(na trójniku) Plus naczynie przeponowe,ZZ i ZB dla bojlera

A na jaki typ szczenek to to?

Ja bym Grundfosa pompy nie kupował ten model Alpha 1L nie jest udany wg mnie.To już lepiej Leszno a najlepiej Wilo ale i nie tanio)

Pompa pomiędzy ATV a kotłem 40ka Zdajeszz sobie sprawę że IBO to produkt skośnooki,jakiś czas pochodzi no ale coś za coś

Tu chodzi o porę letnią gdy grzana jest tylko woda użytkowa.Jak obieg CWU za sprzęgłem to musi chodzić wtedy niepotrzebnie pompa ta od VTC bo musi dostarczyć czynnik grzewczy do sprzęgła a gdy obieg CWU przed sprzęgłem to chodzi tylko sama pompa CWU.Chociaż w twoim przypadku mogłaby być i za sprzegłem bo jak mówisz w lecie grzejesz grzałką.Ale mimo to w niczym nie przeszkadza aby obieg CWU był przed.Można też zrobić taniej tą instalację czyli jedna opcja na zaworze 4D i druga,jeszcze tańsza) na pompie obiegu kotłowego która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie temp.powrotu do kotła

Co to za rury idące do naczynia do rozdzielacza?do wywalenia.Naczynie ma być podłączone jedynie z kotłem. Bojler CWU przed sprzęgłem.Jak same grzejniki to wystarczy pompa 40ka.Filtry osadnikowe tuż przed każdą pompą. 45 st dla zaworu temperaturowego to za mała wartość.

Czyli pozostaje ci montaż kotła w układzie otwartym.Jezeli nie masz możliwości zamontowania naczynia wyrównawczego w najwyższym punkcie instalacji to możesz zrobić na wymienniku plytowym.Wtedy kocioł pracuje w układzie otwartym a instalacja w zamknietym

Nie bedzie

Dziękuję za poradę,czyli jednak pokusić się o najdroższe rozwiązanie- stal nierdzewna.Z tym że okap może mieć wylot nawet fi.150 i muszę profilaktycznie zachować ten przekrój(przeredukować na mniejszą rurę nie problem a w drugą stronę raczej działanie niepożądane) Mam do dyspozycji 15cm styropianu na stropie piętra to też wolałbym użyć kanałów prostokątnych np.6cmx22cm.Plan jest taki aby przekuć się przez strop parter/piętro potem kolano w bok i jak już wspomniałem po stropie ok 2m dalej przez ścianę zewnętrzną,kolano w górę po czym w styropianie elewacji (20cm) jakieś 1,5m do kominka który jest w formie dachówki fi 150 Właściwie cały kanał będzie szedł w warstwie styro "tylko" będzie brak izolacji części kanału przylegającej do stropu i ściany zewnętrznej,nie wiem czy ten częściowy brak izolacji może stanowić jakiś problem

Muszę podłączyć okap do kominka dachowego. Jakiego typu kanałów użyć? Plastikowe, stal ocynkowana czy może z nierdzewki? Chciałbym nadmienić że odcinek ok. 2m pójdzie w podłodze(w warstwie styropianu) i tu mam wątpliwości co do wytrzymałości kanałów plastikowych z kolei czy kanałom z blachy ocynkowanej nie grozi wilgoć z odprowadzanych oparów. Dziękuję za wszelkie sugestie