nightwatch

Wg mnie najwięcej problemów ludzie mają że sterowaniem kotłem i pozostałymi elementami instalacji (pompy, zawory). Tzn sterowniki są skomplikowane i niezrozumiałe, nie wiadomo jak działają, a dodatkowy bufor, zawory mieszające czy pompy jeszcze bardziej komplikują sytuację i uniemożliwiają wyśledzenie źródła ewentualnych problemów. Natomiast nie jestem w stanie doradzić konkretnego sterownika. Im prościej tym lepiej wg mnie. Znam palnik sv200, umiem nim sterować i go serwisować, wiem że potrafi spalić każdy pelet , pewnie konstrukcje z sv300 też podobnie funkcjonują. Dlatego mogę powiedzieć że to może być jakaś opcja do rozważenia. Ale nie znam innych konstrukcji więc nie twierdzę że najlepsza.

To są w dużej mierze forumowe opinie, nie fakty, od osób które znają tylko swój własny przypadek a nie Twoją sytuację - bierz to pod uwagę. Jeszcze rok temu przewymiarowany kocioł to był grzech śmiertelny. Teraz już nie, ma być za duży ale za to z buforem. "Rzadsze załączanie przedłuża żywotność kotła" - też zero konkretów, o ile przedłuża i żywotność których części?. Zamknieta instalacja bardziej efektywna? Może, ale o ile bardziej i czy aby na pewno? Co konkretnie jest bardziej efektywne, tzn który element instalacji lepiej działa? Tzn możesz przerabiać instalacje czy montować niepotrzebne elementy i będzie pewnie też mniej-wiecej działać, ale lepiej żeby ktoś z odpowiednią wiedzą dobrał komponenty i sterowanie do Twojego budynku.

Szronienie wymiennika to nie wada pompy tylko jej funkcja (a właściwie zjawisko fizyczne). Z zamarzającej wody odzyskuje się bardzo dużo ciepła, tylko że później trzeba się tego lodu pozbyć. Ilość lodu wynika z tego ile ciepła pobiera pompa z otoczenia.

Nie bardzo mi się chce tu w dyskusje wdawać czy ma być tak czy siak, ale jeśli na ladomacie jest termometr i pokazuje to samo co termometr na kotle, a czujnik który jest między nimi pokazuje niższą temperaturę - to problem jest z tym czujnikiem.

Porada całkiem na miejscu, w buforze nawet jak się woda wystudzi to się zaraz znów zagrzeje. A poza tym pompa i tak się zatrzyma po zakończeniu ładowania bufora więc cała ta ochroną powrotu do niczego nie będzie potrzebna.

Nie bardzo rozumiem po co instalować jakiś 'laddomat' gdy kocioł powinien miec obsługę bufora wbudowaną w sterownik. Zwykłe proste załączenie i wyłączenie pompy, bez żadnych dziwnych zaworów po drodze. Nie było by hydrozagadek. Bufor to taki bojler CWU tylko trochę większy. A czy ktoś do bojlera CWU stosuje laddomat ? Nie. Bo po cholerę on tam - sterowanie pompą CWU to jedyne czego potrzeba.

To ja podpowiem rozwiązanie którego dla dobra ludzkości nie będe patentował: jednostkę zewnętrzną trzeba wstawić do domu, tak zeby miała ciepło i nie zamarzała.

Dobrze jak człowiek umie parę rzeczy zrobić własnymi rękami. Taki to by sobie pewnie sam tego MPMa uspawał gdyby mu dać parę arkuszy blachy. J̌ak ktoś ogarnia technikę na tyle żeby sobie z mpmem dać radę to ogarnie też każdy inny kocioł. Ale są też tacy co nie ogarną, nie potrafią, nie chcą lub nie mogą.

Kocioł MPM ma na tym forum bardzo silną społeczność. Każdy po zakupie chwali się co musiał poprawić, jakie przeróbki zrobić, co i gdzie dospawać czy wypiłować. I jak już w dwa lata nauczył się tak otwierać drzwiczki żeby nie dymiło na cały dom. Szanuję. To jak filozofia życiowa - nie da się już myśleć o innej opcji gdy tyle się włoży pracy w kawałek żelastwa. Żaden inny piec nie ma tak oddanych użytkowników.

Nie wiem, użytkuję diesle od kilkunastu lat i akurat z DPFami nigdy nie miałem problemu. Nawet chmurki dymu nigdy nie widziałem. Są filmy na youtube jak ktoś w warsztacie wypala DPF na postoju i wtedy faktycznie jest kupa dymu, ale pytanie czy z tymi samochodami wszystko w porządku jeśli muszą w trybie serwisowym robić wypalanie (i może jeszcze dolewają jakichś specyfików żeby było 'skuteczne').

@szpenio nie zauważyłem żeby w sprawnym samochodzie DPF wypalał się z 'niemiłosiernym smrodem i dymem'. Ale Polska to kraj gdzie różne rzeczy się dzieją, może kopcący diesel u nas to oznaka zdrowego silnika.

tak na marginesie, najlepiej sprawuje mi się jako oświetlenie zewnętrzne sufitowy panel LED 60x60, wg instrukcji przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Świeci jasno, równo i bezproblemowo (jest pod dachem, deszcz na niego nie leje).

Sprawdz sytuację z tym termostatem pokojowym, czy jest złącze i opcja w sterowniku żeby go włączyć.

Chodzi o zmniejszenie podawania peletu razem ze zmniejszeniem nadmuchu A sterownik pewnie obsługuje każdy standardowy regulator pokojowy typu wlacz/wyłącz, powinien mieć złącze do tego. Stalmark nie ma pojęcia czy masz głowice na kaloryferach czy nie, więc ich mądrości można sobie wsadzić No chyba że funkcje termostatu też zablokowali.. tak na wszelki wypadek, gdybys miał głowice na kaloryferach

To raczej trudna do wyjaśnienia sytuacja że na kotle jest 80 stopni, ale na rurze zasilającej bufor już tylko 50. Albo fachowcy jacyś niesamowici, albo ten pomiar temperatury jest do niczego. Kto wie, może puscili wodę w drugą stronę?

Olej tę modulację, po prostu ustaw mniejszą moc. O połowę. I zwiększ histerezę CO. Ten sterownik nie wygląda na bardzo mądrą konstrukcję, zastanawia mnie czemu tak szybko kocioł się wychładza. Czy może pompa CO chodzi cały czas? Niektórzy producenci prześcigają samych siebie w durnych pomysłach, na przykład takich żeby wygaszać kocioł ale broń boże nie wyłączac pompy - tak żeby za 5 minut znów był powód go rozpalić. Kocioł pewnie lepiej by pracował ze sterownikiem pokojowym, tzn zakładam ze jak w mieszkaniu jest ciepło i termostat daje sygnał żeby nie grzac to kocioł się wygasi i tak zostanie.

Wg mnie nawet jak jest jak piszecie, że sterownik nie obsługuje modulacji, to nadal ma możliwości regulacji mocy - ręcznie. Ale autor wątku trzy lata użytkuje sprzęt i nie ma pojęcia jak to działa. Dlatego pytam o instrukcję. Sterownik można wymienić, ale nie ma na rynku takiego co wszystko wie po wyjęciu z pudełka i nie wymaga żadnej obsługi. Producenci też tu ponoszą winę, coraz to bardziej skomplikowane te sterowniki, coraz bardziej 'od czapy' mają opcje (całka spaliny??? WTF), widać nawet po pytaniach na forum że ani pytający ani odpowiadający nie mają specjalnego pojęcia jak konkretnie to działa.

A instrukcje obsługi ktoś czytał? Czy to opcją ostateczna, po wyrzuceniu kotła i przebudowie instalacji?

Po założeniu sterownika pokojowego zużycie paliwa powinno spaść. U mnie przynajmniej tak było. I bez paniki, kocioł 10kw nie jest przewymiarowany. Może za dużą moc ma ustawioną. Napisałeś że masz perfekcyjną instalację więc może nie zaczynaj jej przerabiać bo ktoś na forum coś powiedział. Masz tam tyle szpeju, sterownik z obsługą wszystkiego co się da wymyślić, zawory, pompy - naprawdę nie da się nic więcej z tego wycisnąć niż włącz-wyłącz?

No i się wyjaśnił sekret kotłów zasypowych. Skoczę dołożyć do pieca 🙂 🙂 🙂

@zaciapa te grzyby to już jadłeś wcześniej? Bo tak trochę podejrzanie wyglądają...

zgadzam sie z @oxalis - jak już ktoś chce palić węglem to niech się sam nad sobą zlituje, i nad sąsiadami, i kupi porządnego ekogroszkowca. Ekogroszek kosztuje niewiele więcej niż inne węgle więc żadnej oszczędności na paliwie do tego zasypowca nie będzie (a raczej w drugą stronę - więcej zmarnowanego opału niż w kotle automatycznym).

tam jest termostat w podłodze, tylko akurat w tej która nagrzewa się najszybciej. Kiedy termostat sygnalizuje że jest ciepło i wyłącza grzanie to reszta podłóg w domu jest jeszcze zimna, i nie będą miały szans się nagrzać. To też trzeba jakoś wyrównać - albo wyregulować podłogi żeby grzały równiej, albo użyć innego termostatu/w innym miejscu. Może nawet zrezygnować z czujnika w podłodze i użyć zamiast niego czujnika temperatury w pomieszczeniu - nie wiem.

Też tak myślę jak kult5 - że ta podłoga w końcu powinna się nagrzać a temperatura powrotu podnieść. Gdyby mimo wielu godzin grzania była nadal na poziomie 22 stopnie to znaczy że kocioł ma za małą moc.

też się zastanawiałem na jakiej zasadzie pompowanie wody w kółko ma pomagać - nie ma wpływu na wydajnosć kotła, ale miesza w nim wodę tak że w całym jest bardziej wyrównana temperatura. Może to pomaga uniknąć nagłego wychłodzenia bo jest ono wtedy bardziej stopniowe i od razu w całej objętości, więc sterownik wcześniej dostaje sygnał żeby grzać bo temperatura spada. U siebie nie mam tej pompy przewałowej i ogrzewanie jest sterowane termostatem pokojowym. W związku z tym czasami piec jest wyłączony przez kilka godzin a woda w instalacji wtedy robi się zimna. Potem po załączeniu, gdy piec się rozgrzeje i pompa CO ruszy, nagle wpada do niego cała woda z instalacji i błyskawicznie piec się wychładza. Potem znów się rozgrzewa, i historia się powtarza. Ale przy 3-cim powtórzeniu już instalacja jest cieplejsza i nie ma takiego wychładzania kotła, potem w ogóle się stabilizuje temperatura i rośnie aż do ustawionej. Czyli na początku jest tak jak u Ciebie, ale jak instalacja się rozgrzeje to powrót robi się cieplejszy i nie ma już tego wychładzania. Dlatego zakładałem że u Ciebie też powinno się tak stać - tzn jeśli kocioł ma wystarczającą moc to w końcu nagrzeje te podłogi, temperatura powrotu wzrośnie i w rezultacie kocioł też będzie mógł podnieść temperaturę całości. Ale jeśli tak się nie dzieje i mimo wielu godzin grzania nie może osiągnąć temp ustawionej to znaczy że gdzieś mu mocy brakuje i nawet pompa przewałowa nie zlikwiduje tego braku - tzn nawet jeśli nie będzie nagłego wychładzania i cyklicznych skoków temperatury, to kocioł tak czy siak może mieć problem z osiągnięciem zadanej temperatury. Dlatego przed zmianami w instalacji sprawdzał bym najpierw opcje nie wymagające zmian, np to obniżenie temperatury podłogówki. Ten zawór 4d który masz to jest sterowany elektronicznie przez piec, czy ustawiony na stałą temperaturę, czy może jakoś 'na oko'? Masz jakiś pomiar temperatury wody w instalacji i temperatury powrotu? Wykres może? Skąd wiadomo jaka temperatura wody idzie na podłogę?