nightwatch

Nie do końca, zwykle da się z palnika wykrzesać więcej niż moc nominalna, ale to już wichura w palniku i niezbyt prawidłowe spalanie - pelet wylatuje do popielnika zanim się spali. Natomiast żeby wiedzieć z jaką mocą mniej-wiecej w tej chwili pracuje palnik to trzeba znać dawkowanie peletu (tzn ile gramów spala na minutę czy godzinę). Sama zmiana obrotów dmuchawy nie zmieni mocy kotła - nadmuch musi być dobrany do dawki peletu.

według mnie jeśli kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury mimo pracy przez długi czas to z powodu zbyt małej mocy albo zbyt dużego odbioru ciepła w budynku. Samo mieszanie wody za pomocą dodatkowej pompy niczego nie zmieni, ani mocy ani ciepła od tego nie przybędzie. Można albo zmniejszyc temperaturę wody w instalacji podłogowej, albo zwiększyć moc palnika (o ile jeszcze jest jakaś możliwość regulacji).

a po 2-3 godzinach pracy dalej to samo - tzn nie osiąga temperatury?

tam się nic złego z 'bujaniem' nie dzieje, kocioł załącza się od sterownika pokojowego więc nie może pracować cały czas i prostowanie tego wykresu nie ma sensu . W ciągu 12 godzin załączył się 8 razy - to trochę dużo ale też nie ma tu nic dziwnego. Myślę że tu można co najwyżej zająć się spalaniem - tak na moje oko za mało węgla, za dużo nadmuchu (na tym zdjęciu z modulacją 100%)

Tak na marginesie, w USA Deye wyłączylo wszystkim klientom inwertery 'bo tak'. Bo podobno nie mogli się dogadać z dystrybutorem, niewżne. Klienci zapłacili, ale producent miał to gdzieś i urzadzenia zablokował. https://solarboi.com/2024/11/17/sol-ark-oem-disables-all-deye-inverters-in-the-us/ Jeśli nie można zagwarantować stabilnego psychicznie producenta to przynajmniej trzeba wybrać urządzenie nie podłączone do Internetu.

Ale zamówiłeś ślimak stalowy, czy taki jak masz - żeliwny? Pytam bo żeliwne rzeczywiście kosztują 600-800, no ale cała zabawa miała polegać na zastąpieniu go stalowym. Stalmarka nie mam, pieca do którego kupowałem ten ślimak też już nie mam (był to Defro). Przy zamawianiu ślimaka 'no name' z allegro trzeba zmierzyć kilka wymiarów -m in długość ślimaka, średnicę zwoju, średnicę trzpienia do mocowania w napędzie - i na tej podstawie da się dobrać pasujący.

drogo, kurde. No ale pewnie tyle kosztuje bo firmowy. Sam kupowałem na allegro od jakiegoś rzemieślnika, mieli wymiary do najbardziej popularnych podajników i koszt ok 200PLN.

a ten węgiel z Kolumbii sprzed 2 lat, co się okazał byc jakimś odpadem kopalnianym - wyparował? A moze jakąś okrężną drogą nagle znajduje się w transportach z polskich kopalń?

78 stopni to nie osiągnął, żółta linia na wykresie nigdy nie przekroczyła 70. Wychłodzenia do 35 stopni też nie widać, raczej do 45. Czerwona to spaliny, ale to trzeba pomnożyć przez 2. Masz ustawioną jakąś minimalną temperaturę załączenia pompy CO? Jeśli tak to jaką? (edit) To nie załączenie pompy, to raczej ten zawór 4D który otwiera się i zamyka na przemian. Tam bym poszukał jakichś durnych ustawień, nie wiem czego - moze jakaś ochrona powrotu?

Ok to pewnie można to osiągnąć nawet za pomocą przekaźnika połaczonego z termostatem, ale wada taka że jak ciepło w domu to nie będzie grzany bojler. No ale jeśli jest w nim grzałka elektryczna to pewnie nawet nie zauważysz.

Ok no to myślę że wiele tu nie zdziałasz, woda w bojlerze ma zawsze taką temperaturę jak kocioł, a ten z kolei załącza się tylko żeby grzać kaloryfery. Pewnie można i tak, jak nie brakuje ciepłej wody to pół biedy. Ale gdybym musiał wybierać między ochroną powrotu a myciem się to raczej bym wybrał to drugie.

Ale nie masz kontroli nad temperaturą wody w bojlerze. Nagrzewa się jak chce a potem chłodzi bo ta 'ochrona powrotu' cały czas pompuje. A teraz jeszcze chcesz żeby to stanęło gdy pokój jest nagrzany. To nie będzie ciepłej wody, chyba że przed kąpielą otworzysz okna w domu żeby go wychodzić i uruchomić termostat. Na szczęście kocioł ma się świetnie, powrót chroniony jak zagrożony wymarciem gatunek.

Chyba trochę przekombinowałeś z tym bojlerem cwu do ochrony powrotu. Teraz potrzebujesz jeszcze tylko funkcji ochrony domowników.

Są niezbyt głośno reklamowane ale dostępne kotły z palnikiem SV300 które potrafią spalać pelet i ekogroszek. Albo starszy palnik SV200 który jest ekogroszkowy, ale pelet też potrafi spalać. Wtedy można kupowac to paliwo które akurat taniej wychodzi. Z dotacją powinno być łatwo - kupujesz jako peletowy. Kilka osób tu na pewno potrafi doradzić w temacie dostępnych rozwiązań, np @Pieklorz

Na 100% to Ci nie powiem, ale jeśli da się stalowy ślimak kupić za mniej niż 200PLN to jest to niezbyt drogi eksperyment. Tańszy niż wymienianie węgla na inny. Stalowy ślimak ma po prostu więcej przestrzeni na węgiel a zwoje ma gładkie, nie takie grube i nierówne jak żeliwny - dlatego podejrzewam że może sobie radzić lepiej z twardym/zakamienionym węglem. W każdym razie jakoś ten problem powinieneś rozwiązać bo silnik albo przekładnia nie wytrzyma i będzie drożej. I jeszcze materiał naprowadzający na który trafiłem:

No to może pomieszaj jeden z drugim i jakoś to przepchniesz przez ten piec Albo kup pasujący ślimak stalowy i zamień, to tańsze niż kolejna tona węgla. Te żeliwne ślimaki wg mnie nie wyglądają na najlepsze w transporcie węgla, na dodatek każdy odlew inny, może trafiłeś na jakiś pechowy

No to jest zwykły sterownik do CO. Dziwne że pieca nie sprzedają z dobranym sterowaniem ładowania bufora jeśli kocioł jest przeznaczony do pracy z buforem. Niby że każdy klient ma wymyślić sam jak to ma działać? Nie doradzę konkretnego modelu sterownika, ale ładowanie bufora jest podobne do grzania CWU więc jeśli sterownik ma funkcję sterowania pompy cwu to można by spróbować jej użyć

Taka funkcja powinna być w sterowniku pieca. Tzn nie pompuje wody gdy temperatura na kotle jest niższa niż w buforze. No chyba że masz sterownik bez obsługi bufora?

albo linia do produkcji peletu z płyty MDF. Właściwie to już jest pelet, tylko sprasowany w kształcie płyty - i tylko ta okleina trochę przeszkadza...

Dobrze że któryś producent zauważył że nie każdy ma doktorat z automatyki... Jeszcze tylko by się przydało objaśnienie jak ten PID działa bo jak na razie chyba nikt do końca tego nie wie, a parametry które ludziom każą ustawiać są cokolwiek abstrakcyjne.

no to podnies temperaturę do 70 stopni, zarówno na kotle jak i buforze - przy wyższej temperaturze nagrzewnice będą mieć większą moc. Podali 20kW, ale przy jakiej temperaturze wody? Producent pisze że może być nawet 130 stopni na zasilaniu... A ten sufit czasem nie potrzebuje trochę izolacji, np jakiejś wełny rozłożonej od góry? Można kamerą termowizyjną porobić zdjęcia , także nad sufitem, powinno wyjść gdzie jest najzimniej. PS dziwne, stolarnia a ogrzewa się węglem 😉

Nie wiem po czym wnosisz że za mocna dmuchawa, nie ma nic o niej na obrazkach. Ale na podstawie tego co jest to bym powiedział że sterownik jest mocno niestabilny psychicznie. Ta jego moc lata po całym ekranie, co 5 minut zmienia decyzję na przeciwną. Jak tu w ogóle ustalić czy spalanie jest OK jak to przez minutę nie potrafi utrzymać tych samych parametrów?

Mówi się dużo różnych rzeczy, ale tak naprawdę trzeba sprawdzić jak to wygląda w konkretnym przypadku. Jak w kotle pali się poprawnie, nie ma wilgoci na ściankach, nie widać przylepionej warstwy smoły z rdzą pod spodem, nie odłażą płaty syfu ze ścianek to znaczy że nic złego mu się nie dzieje. Jak od czasu do czasu zostanie zalany tą zimną wodą to nic mu od tego nie będzie, to nie tropikalna jaszczurka żeby miała się pochorować. Ważne żeby wilgoć nie była stale na ściankach bo będą rdzewieć - u mnie np podczas pracy kotła żadnej wilgoci nigdy nie było mimo dość chłodnego powrotu (30 stopni), ale robiło się mokro latem gdy kocioł był wyłączony - no i wtedy po paru miesiącach postoju te blachy były pordzewiałe a krople wody widać było gołym okiem. Teraz kocioł działa przez cały rok, latem odpala się raz na 1-2 dni żeby nagrzać bojler CWU - i jakakolwiek wilgoć jeśli się nawet pojawi to zostaje wysuszona i korozji nie ma. Wg mnie zalewanie zimną wodą jest normalne gdy kocioł załącza się po dłuższym postoju i cała instalacja jest wystygnięta. Ale po jakimś czasie wszystko się nagrzewa i kocioł dochodzi do normalnych ustawionych temperatur, ewentualna wilgoć odparowuje i wszystko wraca do normy. Najważniejsze żeby go nie zostawiać wyłączonego na długie tygodnie czy miesiące, latem jeśli nie działa to przepalić co tydzień-dwa dla osuszenia kotła i komina. No i ważne żeby instalacja w końcu się nagrzała - jeśli się nie nagrzewa i mimo wielu godzin pracy kocioł nie może osiągnąć ustawionej temperatury to znaczy że jest źle i trzeba coś poprawić w instalacji.

No ale gdyby pompa robiła defrost rzadziej to by wymiennik byl jeszcze bardziej oblodzony i jeszcze mniej efektywny. Widać na wykresie jak temperatura wymiennika (i grzanej wody) spada tuż przed defrostem więc pompa pewnie wykrywa ten fakt i wtedy uruchamia defrost. Dlaczego więc rzadziej ma być lepiej?

to używany kocioł? Ślimak w dobrym stanie? Pytam bo jak pojawia się zmielony węgiel, pali się nierówno to może być zużyty ślimak albo przerdzewiałe kolano retorty.