nightwatch

Jak PID działa to super, ale czasami nijak to nie chce funkcjonować bo np instalacja jest inna niż założył sobie programista sterownika tworząc swój algorytm, na dodatek nie znamy tego algorytmu. Co innnego dwustan - tu wiadomo jak się będzie zachowywał i co trzeba regulować.

no to super. ale co to wnosi?

a nie możesz tej pompy po prostu wyrzucić skoro przeszkadza? Czy bez niej coś innego się wali?

wygląda nieźle, ale trochę mało tego żaru, jakby za mało węgla lub ciut za duży nadmuch. Z ciekawości sprawdził bym te ustawienia fabryczne, jak palenie z większą mocą wpłynie na zużycie węgla. Węgiel masz średniej kaloryczności, do tego dom bez ocieplenia, może się okazać że ten kocioł wcale nie jest taki przewymiarowany.

trochę duże to spalanie, ale nie oszukujmy się, przyczyna tego nie jest w zawyżonej mocy kotła. Nawet jak przewymiarowany. Są dwie inne możliwości - albo dom rzeczywiście potrzebuje dużo ciepła, albo spalanie w kotle jest źle ustawione. Najważniejsze to upewnić się że dobrze dobrany nadmuch i dawka węgla, nie powinien kopcić na czarno i w drugą stronę, na retorcie ma być kopczyk żaru a nie wypalony dołek z żarem na dnie. Może zrob jakieś zdjęcia jak to spalanie wygląda podczas normalnej pracy.

parę pomysłów: - zapchany palnik. Ze 3 lata to trwało zanim wpadłem na to żeby odkręcić denko od palnika (retortowego), cały był zapchany rozmaitymi kawałkami popiołu, kamieni. Oczywiście w instrukcji kotła bylo napisane żeby to czyścić 2 razy w roku, ale kto by czytał instrukcje. Spalanie poprawiło się od razu - drugi przypadek to zbyt 'dobry' węgiel, tj kupiłem najdroższy na składzie o najwyższej wartości opałowej i połowa tego węgla się marnowała przez spieki. W ramach eksperymentu kupiłem najtańszy, najniższa wartość opałowa, dużo popiołu - ale palił się idealnie bez spieków.

długo dogrzewa bo musi nagrzać nie tylko kocioł ale i cały dom, przecież pompa cały czas chodzi. W każdym sterowniku jest taki parametr jak minimalna temperatura załączenia pompy, myślę że warto żebyś go ustawił np na 40 stopni tak żeby przy nagłym spadku temperatury pompa zatrzymała się, kocioł w tym czasie szybciej się nagrzeje.

u mnie też jest instalacja z termostatem pokojowym i pompa CO działa tylko wtedy kiedy konieczne jest grzanie (plus okazjonalne załączenie kiedy na kotle jest za ciepło). U Ciebie jest tak samo, myyślę że to jest OK. No ale spalanie trochę jakby za duże. Sprawdzałeś czy na pewno jest takie jak podaje sterownik? Szacował by że powinno być 12-15kg, no ale trudno powiedzieć. Masz informacje ze sterownika ile czasu w ciągu doby spędza na grzaniu a ile na postoju?

pompa CO załącza się na minutę co 60 minut? To jakim cudem to grzeje? Może pomyliłeś pompę CO z cyrkulacją ciepłej wody? Myślę że coś tu pokręciłeś, niemożliwe żeby mieć w pomieszczeniach prawie 23 stopnie załączając pompę CO tak krótko - na 100% ona pracuje dłużej. Może objaśnij trochę jaka jest zasada włączania i wyłączania tej pompy CO u Ciebie.

jak masz PID i dobrze działa to tak będzie, ale pytanie było 'jak tu palić, panie premierze, mocniej a krócej, czy słabiej a dłużej'. No to jak masz automat to nie ma co pytać.

Jak palić to palić, a jak stać w podtrzymaniu to jak najdłużej. Najwięcej sadzy powstaje gdy piec z dużej mocy przechodzi w podtrzymanie, więc im rzadziej to się zdarza tym lepiej. I jak już wejdzie w podtrzymanie to też niech w nim stoi długo, a nie np podtrzyanie 15 minut, 5 minut grzania i znowu podtrzymanie. A jak to osiągnąć, no różne są sposoby - regulator pokojowy albo zmniejszony odbiór ciepła na instalację, większa histereza. Co do mocy to wydaje mi się że potrzebna jest moc wyższa niż zapotrzebowanie instalacji na ciepło bo inaczej piec nie będzie w stanie podnosić temperatury wody, więc odpadają pomysły typu 'ustawię sobie 2 - 3 kW i będzie sobie pyrkać'. Piec musi mieć taką moc żeby sterownik był w stanie rzeczywiście sterować, a nie grzać i grzać i nigdy nie osiągnąć zadanej temperatury. No i dobrze bo na zbyt małej mocy spalanie też trudno zrobić prawidłowe, 50%-80% mocy maksymalnej to jest chyba sensowny przedział PS oczywiscie dotyczy to przypadku kiedy moc ustawiasz jedną, w dwustanie.

a ta pompa to jaki problem rozwiązuje? Sorry ale kolega pisze że nie potrafi wyregulować instalacji tak zeby w domu nie mieć za gorąco, plus do tego jakieś wydumane problemy które mu wcisnięto w serwisie przez telefon (że coś ma niekompletne ...) i jak ten osiołek idzie na postronku. Według mnie problem polega na ogólnym braku wiedzy i doświadczenia u autora tematu więc wykonuje jakieś losowe, chaotyczne ruchy. Dwie rzeczy są do ogarnięcia :temperaturę wody w instalacji ( można ustawić zaworem 4d ) no i właściwie dobrać ustawienia spalania na kotle. PS temperaturę powrotu masz dobrą, 40-50 stopni to jest sporo i nie ma potrzeby tu żadnego problemu rozwiązywać. Falowanie temperatury w pewnym zakresie też najzupełniej normalne. Sprawdź parametr 'histereza' i doczytaj jak działa. Przekraczanie o kilka stopni - też normalne. Czy musi być na kotle 65 stopni jak mówi producent? Ano niekoniecznie, 65 stopni to w tym sezonie a np parę lat nazad było 60 albo 55 stopni - jak masz za dużo ciepła to zmniejsz temp na kotle np do 55. A niższą temperaturę na grzejniki uzyskasz zaworem 4d (no, trochę niższą, to nie gałka klimatyzatora - dostaniesz coś pomiędzy temperaturą kotła a temperaturą powrotu z instalacji) Ustawianie PID-a to problem - to nie włączaj na razie PID, ustaw poprawnie w trybie dwustanowym tak żeby mieć jakąś bazę która działa poprawnie. Trochę trzeba cierpliwości zanim się zrozumie jak to działa. Pompek, siłowników, kul dyskotekowych na razie bym nie dodawał bez zrozumienia jak działa instalacja i po co w niej w/w dodatki.

a musisz koniecznie ten siłownik zakladać? Wydaje się że masz wystarczająco dużo zagadek bez niego, chcesz jeszcze jeden komplikator? Zawór możesz ustawić w jednej pozycji (tak żeby mieć wodę w grzejnikach nie za gorącą) i tak zostawić.

no nie, jak masz ustawioną na piecu temperaturę ok 55-60 stopni to jest ok, mimo tego że piec ma wahania powyżej i poniżej tej temperatury. Piszesz że masz ustawione 50 stopni to podnieś o te 5 do góry.

To że spada temperatura po załączeniu pompy gdy woda w instalacji już wystygła to normalne i nic się złego tu nie dzieje ani nie ma potrzeby z tym walczyć. Ważne że po 15 minutach woda wróci do normalnej temperatury bo sterownik na piecu tego pilnuje. Ważne żeby spadek temperatury nie trwał np 6 miesięcy, bo wtedy kocioł może skorodować.

hmm ciekawe gdzie są produkowane te wszystkie przekładnie po 1000 PLN https://pl.aliexpress.com/item/4000134237754.html

no dałbym sobie rękę uciąć że jest tu na forum mnóstwo ludzi którzy mają tylko jedną pompę za zaworem 4d do obiegu CO, co najwyżej rozważają czy nie ma sensu dołożenie drugiej (kotłowej). Zresztą większość schematów zalecanych instalacji CO z zaworem 4d zamieszczanych przez producentów kotłów nic nie wspomina żeby była potrzebna druga pompa - tak jak np niżej (wzięte ze strony jednej z firm która mi wyskoczyła w google). No ale nie chcę się spierać dla samego spierania się, nie robię instalacji więc mogę nie mieć pojęcia co działa.

to znaczy że zawór 4d nie działa gdy jest tylko jedna pompa i zawsze muszą być dwie? nie wydaje mi się.

no ale po co, skoro nawet jak nie będziesz tego pompował to i tak te 0.7 litra wróci do kotła, bo tyle samo zostało z niego wypompowane (przecież pompa CO działa a zawór 4d pilnuje proporcji 0.3 litra na CO/ 0.7 litra z powrotem do kotła). czyż nie tak?

zapewne :) Ale powiedzmy że masz dwa koła zębate w przekładni. Jak jedno koło wykonuje 1 obrót, to drugie wykonuje 2 obroty. No i jak byś się nie wysilał, niezależnie od tego czy do koła nr 2 dołożysz jakiś dodatkowy napęd, to i tak proporcja zostanie ta sama - na jeden obrót kółka 1 dwa obroty kółka 2. No i teraz, czy zawór 4d nie działa podobnie? Jak już go ustawisz na odpowiednią proporcję przepływu to ona zostaje stała i się nie zmienia, prawda? Czyli jak przekładnia - bierzemy litr wody z kotła, powiedzmy że 0.3 litra idzie na CO, zatem 0.7 litra wraca do kotła - a pozostałe 0.3 litra bierzemy z powrotu z CO - co razem daje nam jeden litr wracający do kotła - i wtedy suma przepływów się zgadza. Co za tym idzie jakieś dodatkowe pompowanie na powrocie do kotła nic tu nie wnosi. Oczywiscie poprawcie mnie jeśli nie mam pojęcia jak ten zawór 4d działa.

@Darekgra to co napisałem - jeśli litr ciepłej wody z kotła zostanie przepompowany w obieg CO, to litr wody też musi wrócić do kotła. Nie ma innej możliwości. Dlatego pompowanie wody wracającej nie ma sensu - ani jej od tego nie przybędzie ani nie ubędzie, będzie jej płynąć dokładnie tyle samo ile zostało wypompowane z kotła. Ok, wiadomo że jak do jednej pompy dołożysz drugą pompującą w tę samą stronę to nic złego się nie stanie, ale nadal to jest bez sensu.

zaraz, ale tu nie ma czegoś takiego jak zawór 4d w układzie grawitacyjnym. Przecież tam jest pompa obiegu CO która wymusza przepływ wody z zaworu 4d i z powrotem do niego (czyli jedno wyjście i jedno wejście z zaworu). Co oznacza że i na drugim wejściu i wyjściu (tym prowadzącym z kotła i do kotła) przepływ też jest wymuszony - zgodnie z proporcją mieszania ustawioną na zaworze. Czyli część gorącej wody z kotła przechodzi na obieg CO wyjściem 1, a pozostała część wraca do kotła wyjściem 2 - w każdym razie suma musi się zgadzać i nie jest możliwe żeby przepływu z powrotem do kotła nie było (no chyba że zawór 4d jest całkiem zamknięty i woda z kotła w ogóle nie wychodzi na obieg CO). w skrócie: jeśli jakaś ilość wody gorącej z kotła jest przez zawór 4d zasysana do obiegu CO (przez pompę CO) to taka sama ilość wody musi wrócić do kotła rurą powrotną. Nie ma innej możliwości. W związku z tym dodatkowa pompa na powrocie do kotła wydaje się zbędna.

hm czyli w sumie tragedii nie ma - źle wpięty powrót z cwu - przenieść na rurę powrotną do kotła, dodatkowo odgałęzienie zasilania na podłogówkę - przenieść przed pompę CO bo jest za pompą. Panowie instalatorzy słusznie wypunktowali słabości, ale nie jest to aż tak schrzanione zeby trzeba było wszystko przerabiać i wymieniać na nowe. Co do fachowości instalatora - no cóż, popełnił błąd. W niektórych branżach to norma - pracuję z programistami, nie z hydraulikami, i powiem Wam że czasami ludzie klecą coś o czym nie mają pojęcia, i mogą tak robić długie kariery (zanim nie zostaną awansowani na kierowników czy dyrektorów i zwolnieni z obowiązku programowania). Pocieszające jest to że 90% roboty jest wykonane poprawnie a większość błędów nie jest szkodliwa i albo się łatwo poprawić po wykryciu. Tutaj jest podobny przypadek, błąd w sumie rażący w oczy każdego specjalistę ale stosunkowo łatwy i mało kosztowny do poprawienia - może, tak jak w informatyce, zamiast domagać się bezbłędnych specjalistów trzeba więcej czasu poświęcać na testy i poprawki.

no idioci tacy... przecież można od razu zrobić dobrze :) :)

niekoniecznie, sterownik nic konkretnego nie zakłada na temat instalacji oprócz tego że jest kocioł z podajnikiem ślimakowym i dmuchawą. Do tego pompa CO, pompa CWU, pompa cyrkulacji... to są urządzenia typowe i używane we wszystkich instalacjach. Zwróć uwagę że możesz sobie kupić gotowy sterownik np Timel-a i da się go zainstalować prawie w każdej instalacji. PS natomiast każdy ze sterowników ma swój algorytm który już jakieś założenia przyjmuje co do warunków w których pracuje oraz jak będzie zmieniał swoje parametry w odpowiedzi na bieżącą sytuację. Czasami to dobrze pasuje do rzeczywistości, a czasami sterownik jest źle dobrany do sytuacji i zachowuje się mało sensownie. Notorycznie sterowniki PID nie lubią zewnętrznych termostatów. PS2 to już 'hijacking' oryginalnego tematu - autor ma problem z za dużym kotłem więc nie chcę mu tu wrzucać dygresji. W razie czego priv lub załozę nowy temat gdy będę miał coś do zaprezentowania.