nightwatch

Tuptus, mam takie pytanie o konstrukcje easypell. Czy tam dobrze działa wygaszanie? Pytam bo palnik jest typu retorty z peletem podawanym od spodu, czy to się da wygasić na żądanie gdy w palniku jest nadal dużo peletu? Żar nie schodzi wtedy w dół do rury podajnika?

A moze Sv300 z możliwością spalania także ekogroszku? Takie ubezpieczenie od nagłego wzrostu cen peletu 🙂

Pewnie dołożyli cegieł z pieca kaflowego 😉

Ale teraz masz tylko opinię, bo kotła jeszcze nie 🙂

Najważniejsze żeby nie wyszedl ponad dach 😀

Albo pompa ciepła za 4 tys, a za pozostałe 20tys nakup prądu ... (a hefa zostaw na duże mrozy)

Zawsze warto sprawdzić

Oczywiście, ale nie wiem czy coś więcej wniosę. Ale piszesz że masz problemy z podajnikiem. Czy zatem wystarczy wymiana palnika, czy podajnik również? I Jeśli już zmieniać to na palnik z zapalarką i automatycznym rozpalaniem , zamiast walczyć z sadzą w podtrzymaniu. Z tym się nie da wygrać

Sam palnik 1500, to jeszcze można ryzykować. Ale jak się okaże że podajnik też do wymiany, sterownik, i jeszcze nie wiadomo ile roboty żeby to doprowadzić do działania to bym się zastanowił czy warto. A co z klasą kotła? Nie będzie do wymiany i tak za rok czy dwa?

No coś w ten deseń. Ale mosiądz, to będzie na bogato 🙂 Jakie jest wyjście z kotła, z gwintem wewnętrznym?

ten czujnik jak najbliżej kotła żeby pomiar temperatury działał także wtedy gdy pompa nie działa, dałbym go przed wszystkim innym. I myślę że można przejść na 1 cal, nie potrzeba grubych rur przy 12 kw

W sumie można sobie samemu zrobić tulejkę na czujnik, można kupić gotową np na pół cala i wkręcić w trójnik na rurze. To lepsze niż przylepiac ten czujnik taśmą klejącą, i tak samo można zrobić na rurze powrotnej.

Ciekawe jak sobie producent wyobraża mierzenie temperatury bez miejsca na czujnik. Instrukcja nie mówi? Jak jest zamontowany termometr to można w jego miejsce włożyć czujnik. Na rurze pewnie też mozna, zaraz przy kotle, ale nie sądzę żeby tak to było zaprojektowane

Tych rur jest kilka rodzajów, różniących się temperaturą pracy na którą są projektowane. Ale wypadało by dokładnie sprawdzać co się kupuje. Np rury z czerwonym paskiem mają info ze temperatura projektowa to np 70 lub 80 stopni, maksymalna np 95, a są jeszcze tabelki gdzie jest info ze przy 70 stopniach może pracować bez ograniczeń, przy 90 przez rok, a przy 100 stopniach tylko przez kilkaset godzin. Tzn rozumiem że zagotowanie kotła czy inną awarie wytrzyma, ale na pewno nie ciągłą pracę na 100 stopniach. Jak ktoś ma instalację zaprojektowaną do pracy przy 90 stopniach lub więcej to nie powinien wybierać plastiku. W 180 stopni to nie wierzę, zrobiła by się plastelina. I w ten jeden metr rury metalowej też nie wierzę bo to nijak nie zmieni temperatury wody, będzie taka sama przy kotle jak i metr czy dwa od kotła.

Ciekawy ten skośny montaż, aż trzeba było dziurę w podłodze zrobić. Może jak odkręcisz całą rurę to jakoś uda się ten ślimak wydobyć

Mówię tylko o tym że jesli pp nie wolno stosować przy kotle, to tak samo nie wolno stosować nigdzie indziej gdzie może dopłynąć gorąca woda, bo się rury roztopią. Woda potrzebuje kilku sekund żeby w rurach pokonać 5m gdy pompa działa. Jak ktoś jest hydraulikiem to żaden problem, może sobie przerabiać instalację dwa razy w tygodniu. A tu człowiek ma zrobioną cała kotłownię, teraz mialby jeszcze raz zapłacić za wykonanie? Przed ewentualną wymianą bym się upewnił że zostały użyte rury do gorącej wody, a nie przypadkiem takie do zimnej. Sprawdzić deklarowane parametry, jak producent pisze ze wytrzymuje 100 ºC to raczej nie przez minutę tylko w ciągłej pracy. Nie wiem jakie jest ryzyko awarii takiej rury, ale wg mnie małe, jest mnóstwo takich instalacji a nie słychać żeby plastikowe rury pękały czy topiły się. Ale mogę się mylić oczywiscie

A to ma znaczenie czy przy kotle czy nie? W rurach woda ma tę samą temperaturę, niezależnie czy na wyjściu z kotła czy dwa metry dalej, o ile jest przepływ. Nie rozwalał bym instalacji, o ile jakiś przepis jawnie nie zakazuje używania pp przy kotle peletowym

Jesli zbiornik z peletem moze byc tuz przy kotle, to tym bardziej baniak z wodą...

Można ustawić cwu wyżej niż co, bo kocioł na czas grzania cwu podniesie sobie temperaturę.

Podejrzewam że każdy wariant będzie działał pod warunkiem prawidłowego sterowania. Tu jest dużo mieszania ciepłej wody z zimną - najpierw w ATV, potem w sprzęgle, a potem jeszcze zawór mieszający na grzejniki. Wydaje się to cokolwiek nadmiarowe, ale jeśli kocioł grzeje to tak czy siak wszystko w końcu nagrzeje.

A jak podnieść ciśnienie w układzie otwartym? Chyba tylko podnosząc naczynie przelewowe, o ile sufit pozwoli.. 1m poziomu wody to ok 0.1bar, więc Autor ma ok 6m wysokości slupa wody w instalacji. Może trochę więcej, bo nie wiadomo na jakiej wysokości manometr. No ale podciśnienia to tam nie ma. PS a instrukcja instalacji pompy ciepła nie podaje minimalnego wymaganego ciśnienia w instalacji?

Tzn u siebie dołożyłem PC do peletu, ale tylko dlatego że pompa kosztowała poniżej 6tys. Droższej bym nie montował. Autor może w instalacji przygotować możliwość wpięcia PC i domontowac ją w przyszłości, jak np będzie to bardziej korzystne

Pompa ciepła ma funkcję sterowania dodatkowym źródłem ciepła więc powinno się to jakoś dać połączyć. Ale wg mnie pelet wychodzi taniej niż PC niezależnie od temperatury powietrza, więc przełączanie nie daje jakichś korzyści ekonomicznych - mógłby być pelet cały czas. No, może latem tylko PC do ciepłej wody. Tzn może marketing mówi że PC grzeje taniej niż pelet, ale mnie wychodzi ze musiała by osiągać cop > 4 non stop, a to możliwe tylko w bardzo ciepłe dni i mało prawdopodobne z kaloryferami gdzie musisz mieć te 40 stopni minimum. Biorąc pod uwagę cenę tej PC myślę że nie będzie łatwo o zwrot z inwestycji w kosztach ogrzewania

Nie znam szczegółów konstrukcji bojlerów, ale jeśli miałbyś dwie wężownice łączyć w szereg to dla pompy ciepła może być lepiej połączyć je równolegle, czyli obok siebie a nie jedna za drugą. Wtedy jest możliwy większy przepływ bo rozdzieli sie na dwie rury, a pompa 12 kW lubi duży przepływ. Ale to porada z gatunku teoretycznych. U mnie np pompa ciepła daje ponad 2m³/h a obieg bojlera (jest osobny, przez wymiennik) osiąga tylko ok 1.1m³/h - dlatego pewnie pompa ciepła grzeje z mocą 7-8kW zamiast 12. Dopiero jak w bojlerze woda jest bardzo zimna to daje 12kW, a czasami nawet i 15kW bo przy ciepłej pogodzie przekracza parametry z tabliczki

Dodam tylko że podłączyłem swoją pompę do 20 letniego bojlera 300l który wcześniej był grzany z kotła na pelet, ma jedną wężownice nawet nie wiem jakiej powierzchni. Ale działa, pompa nie wariuje, nawet jeśli nie jest optymalny pod PC