nightwatch

Mój sterownik fabryczny też był dość nieprzemyślany i czasami działał w jakiś głupi sposób. W końcu zrobiłem własny sterownik, właśnie żeby wyeliminować sadzę i dym w komorze, poprawnie obsługiwać 'wstawanie' w każdej sytuacji, nie produkować nadmiaru ciepła gdy brak zapotrzebowania itd. Takie niby drobne rzeczy ale to się wszystko kumuluje gdy kocioł działa cały rok i musi sensownie się zachowywać w różnych warunkach. Nie wiem co Ci rekomendować. Palnik jest ok, on da radę czysto i oszczędnie spalać pelet ale musi być dobre sterowanie. Możesz spróbować pracy z termostatem pokojowym i może trybu dwustanowego zamiast pid, o ile potrafisz ręcznie dobrać nadmuch i dawkę paliwa. Ale dwustanowy tryb jest zrobiony też dosyć topornie w typowych sterownikach więc nie wiadomo... SV200 wg mnie z peletem najlepiej pracuje tak na 3/4 mocy, tzn nie na maxa, że spokojnym równym nadmuchem, ale solidnym jasnym promieniem dochodzącym do ściany naprzeciwko.

Widzę że to palnik sv200, mam podobny kocioł. Tam szamot niepotrzebny nawet jak płomień sięga ścianki naprzeciwko, od tego smola i sadza się nie robi. Robi się natomiast od pracy w podtrzymaniu gdy pelet się tli i wytwarza tylko dym. Gdy kocioł przechodzi w podtrzymanie to lepiej żeby się całkiem wygasił. Dobrze na spalanie robi też sterownik pokojowy, chyba przez to że wtedy albo kocioł grzeje konkretniej, albo się wyłącza. Zimny powrót czy nie - to nie ma wielkiego wpływu na zużycie peletu więc to osobny temat. Nie mieszał bym go tu. Chcesz wiedzieć czy zimny to zmierz temperaturę. Same proporcje spalania, u mnie jest 10 sek podawanie co 40 sekund. Problem Może być też w sterowaniu pid bo nie wiadomo jak to sobie reguluje spalanie, ale nie potrafię nic powiedzieć na ten temat

No to odkręć przekładnię i silnik i sprawdź co konkretnie się blokuje, ślimak czy przekladnia.

Czy Brzoska robi za Muska dla Tuska?

Na panelach ośnieżonych zamarzła woda, na pozostałych nie zamarzła, dzięki czemu śnieg zjechał. Temperatura koło zera i jakieś niewielkie różnice w pracy paneli które spowodowały różnice temperatury

Nie ma innego sposobu, musisz się nauczyć. Instrukcja obsługi i do dzieła. Albo opcja druga, syp pelet, wyciągaj popiół, nie drąż, nie wnikaj

To zależy od minimalnej mocy z jaką kocioł potrafi pracować, jak nie ma wystarczającego odbioru ciepła to przejdzie w podtrzymanie albo się wygasi. Ale to jeszcze go nie dyskwalifikuje. Generalnie wolę jak się kocioł wygasza całkiem bo w podtrzymaniu generuje sadzę. Myślę że można tak to ustawić że będziesz zadowolony ale to wymaga dobrego zrozumienia jak działa sterowanie

Najpierw spróbuj zrozumieć jak ten kocioł i sterownik działa I dlaczego nie chce się rozpalić, myślę że to kwestia edukacji i rozwiążesz problem. Zanim zabierzesz się za zmiany instalacji znajdź dobrego instalatora i z nim rozmawiaj. Forum jest życzliwe ale to tylko opinie..

Nie podali najmniejszej nawet informacji o swojej technologii więc bym się nie ekscytował. A zamrażanie wody oddaje mnóstwo ciepła więc jego eliminacja może być jak wylanie dziecka z kąpielą

No ale z definicji za moc bierną nie powinno się płacić, czy czasem ktoś tu kitu nie wciska? Eee, ok, jednak się płaci..

Nie każdy musi kupować kocioł na drewno za 20 czy 30 tysięcy, dla biedniejszych są pompy ciepła. Tylko najbardziej zamożni mogą sobie pozwolić na samodzielne podkładanie do pieca i rąbanie drewna.

Jak dają dofinansowania to nikt nie dziękuje bo przecież się należy. Ale spróbuj potem się wycofać ... to Cie będą chcieli utopić. Wg mnie dofinansowania są szkodliwe i nic sensownego nie osiągają, poza windowaniem cen i drenowaniem budzetu

Są w tej chwili dość przystępne oferty na pompy monoblok z czynnikiem R32, marki Kaisai i York. Czy któraś z tych dwóch marek wyróżnia się jakoś na plus lub na minus, np jakością komponentów? A może to z grubsza to samo?

Nieszczelny kocioł ?

Tak, owalny lepszy, choć 3 razy droższy. Sprawdzę oferty

Chodzi o włożenie rury fi 150 do komina z otworem mniej więcej 14x26cm Chciałbym tę rurę trochę spłaszczyć robiąc z niej elipsę. Da się tak, czy lepiej kupić mniejsza rurę? PS Chrzanić kombinacje, wezmę rurę 130

To zależy od przepływu, musi być dobrany do mocy kotła. Ale sterowniki kotłów nie potrafią regulować prędkości pompy,w sumie nie wiem czemu. A przy grawitacyjnym przepływie to w ogóle brak regulacji , a im wyższa temperatura bufora tym gorszy przeplyw- to może nawet zagotować piec przy odrobinie pecha

Widać do czego prowadzi niezdrowa relacja z własnym kotłem. Rozsądni ludzie tracą głowy...

Czyli zainstalowac dodatkowy zawór to kazdy głupi umie, ale żeby go wywalić to już trzeba fachowca.

Kolejna hydrozagadka z mieszaczami, ochrona powrotu i wszystko cacy, tylko w domu zimno. I jak ci biedni ludzie na forum mają coś sensownego doradzić jak nawet właściciel ani jego instalator nie mają pojęcia jak ta instalacja działa, jakie sa jej parametry i jak rozwiązano sterowanie? Proponuję autorowi żeby na początek otworzyl ten mieszacz szeroko, tak żeby puszczał obieg bufora bez przeszkód, i przestał nim kręcić. No i są jeszcze prawa fizyki - na kotle napisane 24 kW, ale pewnie przy idealnym paliwie i idealnym ustawieniu pieca, a w normalnym użytkowaniu wyciągasz może 12-15 kW, i to nie cały czas. Do tego dochodzi ogrzewanie domu które cały czas działa i potrzebuje większości z tego ciepła, i jeszcze chcemy nagrzać bufor, najlepiej w dwie godziny bo na tyle starcza drewno w piecu. Jak takie są oczekiwania to trochę za duże, nie zadziała żeby nie wiem jakie kombinacje robić.

dżizas, przy tych cenach pomp ciepła jakie są dzisiaj to naprawdę mam ochotę kupić jedną i podłączyć do instalacji otwartej, bo przeróbka tej instalacji na zamkniętą będzie kosztować więcej niż ta pompa Przy odrobinie samozaparcia to chyba samemu można podłączyć, tam są dwie rury i jeden kabel....

Mnie to tylko zastanawia czemu autor nie zda się na jednego instalatora i jego wiedzę? Teraz instalacje robi się przez internetowe głosowanie nad każdym zaworkiem i rurką? Na końcu dostaniesz demokratycznego gniota w którym nic nie działa dobrze ale podobno to najlepsza instalacja jaką ludzkość wymyśliła 🙂

.

Grzanie CWU to naprawdę prosty temat, nie ma tu co dzielić włosa na czworo. Pompa CWU załącza się gdy temperatura CWU spadnie poniżej nastawionej minus histereza, a wyłącza się po osiągnięciu nastawionej. W większych baniakach jest 2 lub 3 otwory na umieszczenie czujnika temperatury więc możemy sobie wybrać w którym miejscu tego bojlera chcemy mieć pomiar - im niżej czujnik tym więcej wody w bojlerze będzie nagrzane. Sterownik kotła pilnuje by podczas grzania CWU nie przegrzać bojlera, po prostu podgrzewa kocioł lekko ponad nastawioną temp CWU , nie więcej.

no, jak pompa chodzi cały czas to będzie stygł równo z buforem, nie ma innego wyjścia. chodzi zapewne o taki przypadek że np ustawiasz załączenie pompy na 70 stopni, w kotle sie pali i bufor nagrzewa się do powiedzmy 90 stopni. Piec się wygasza, ale pompa chodzi cały czas dopóki temperatura nie spadnie do 70 stopni - zarówno na piecu jak i buforze. Tu pytanie czy to problem, i czy rzeczywiście ten obieg powoduje studzenie bufora. Jeśli rury i piec mają jakąś izolację to pewnie nie tak bardzo. No i myślę że w zimie gdy ogrzewasz intensywnie to nie będzie problem bo nawet nie zauważysz tego że bufor się wychładza przez piec - grzanie kaloryferów zabiera ciepło o wiele szybciej.