GREMIK

@Visitor1230 Koszty zakupu węgla też nie są niskie, ale nie poruszałem tej kwestii gdyż temat dotyczy pelletu. Niestety zapotrzebowanie na pellet będzie rosło, a wraz z tym ceny. Szkoda, że koszty trocin rosną w zastraszającym tempie, a drewno z LP drożeje w tym czasie o 2zł rocznie za m3 lub wcale. @eliks Producent pelletu nie robi go z dłużycy która kosztuje w zależności od klasy nawet 600zł za m3 za sosnę. Gdyż to drewno jest przeznaczone do zgoła innego celu. Np. krokwie dachowe, sklejki, zakłady papiernicze i jeszcze wielu innych. Do tego dochodzą klienci kontraktowi, którzy mają pierwszeństwo. Reszta trafia do tartaków, zakładów meblarskich czy na podłogi i schody domów. Na opał stosuje się drewno z wadami np. krzywizny, zgnilizny, które dyskwalifikują je do zastosowania w przemyśle. W zastosowaniu opałowym to ma marginalne znaczenie. Na opał stosuje się kategorie S4 (1,2m) na 8%VAT oraz S2AP (przeważnie 2,5m) 23%VAT. Nie ma szans, żeby pellet robili z drewna wielkowymiarowego, które jest od 3 do 6 razy droższe za m3. Podsumowując, Trzymam kciuki, aby pellet, który kupujecie był czysty, dobrze się spalał i w przyzwoitej cenie. A nieuczciwym sprzedawcom/producentom powrotu karmy.

Kiedyś po głowie chodziła mi myśl o montażu kotła na pellet, ale dzisiaj widząc co się dzieje w tym temacie i po cenach nie żałuję, że nie mam pelleciaka. Ceny są absurdalne, przecież to nic innego jak trociny, odpad z stolarki. Nawet zakładając, że producenci kupują drewno z LP to 1T pelletu sosnowego = 2m3 drewna. 2m3 sosny to koszt około 200zł brutto w nadleśnictwie.

U mnie, od września do dziś zutylizowałem niecałe 9mp drewna. Ogrzewanie: grzejniki, 360m2 po podłodze. Na początku spaliłem ~3,5mp sosny, później około ~5mp brzozy i ~1mp czeremchy. Zostało mi jeszcze około 10mp buku, 5mp jesionu, 7mp brzozy, 3mp klonu, 2,5mp czeremchy, 1mp dębu. Na mocne mrozy, jeszcze jest kocioł vailanta w tym sezonie jeszcze nie odpalany.

Do ceny się nie wypowiem, ale naczynie przeponowe na zdj. 2 oraz zdj. 2d jest źle podłączone. Króciec naczynia powinien być skierowany w dół, ewentualnie w bok, lecz nigdy do góry (dotyczy naczyń stojących, a takie posiadasz). Przy montażu jaki masz membrana blokuje dopływ wody.

Przybliżone rozmieszczenie rur: Sorki za painta :)

Rozwiązanie powyżej chętnie bym zastosował jest tylko jedno ale... Powierzchnia kotłowni jak i gąszcz rur wokoło nie pozwala na montaż naczynia w ten sposób. Obok rury doprowadzającej wodę do zasobnika znajdują się: 2 rury gazowe, rura z ciepłą wodą od zbiornika, powrót cyrkulacji, 2 rury z zimną wodą od licznika, zasilanie i powrót do kotła, okno i gniazdko. Dałoby radę zrobić z tym flowjetem ale tylko przy gniazdku... co jest złym pomysłem. Dzisiaj mam naczynie wpięte w rurę ciepłej wody z bojlera i tak z 10lat. To mocowanie wygląda podobnie jak grupa bezp. cwu lecz skręcona z kształtek stalowych w ocynku. Co 2 lata wymieniałem naczynie gdyż osad z ocynkowanych kształtek odpadał i wlatywał do naczynia uszkadzając membranę.

Witam, Gwiazdor był u mnie trochę wcześniej i przyniósł fajne prezenty :) Część z nich na fotkach poniżej: Jedna rzecz mnie zastanawia. W wielu tematach na tym forum można się spotkać z informacjami, że nie montuje się elementów utrudniających swobodny przepływ nadmiaru czynnika do naczyń przeponowych. Czy w przypadku naczyń przeponowych do CWU sprawa wygląda tak samo? W zakupionej grupie bezpieczeństwa CWU znajduję się dwuzłączka z "zaworem" (coś jak ssące i wydechowe w naszych autach). Czy owy śrubunek do naczynia przeponowego zostawić czy zamontować zwykły śrubunek bez wynalazków w "środku".

Dobrze, że chcesz go wymienić. Kociołek skończył 34 lata, w przyszłym roku 35. A z teściem, jakoś się dogadasz. W końcu 18stka lepsza niż 50tka... Taki suchar :d

Korpusy i filtry zamówione. Co do bypassu to nie przewiduję go. Dzisiaj jadę do hurtowni instalacyjnej i zamiast trójników i zaworów spustowych zakupię wąż z stali nierdzewnej karbowanej z atestem pzh do wody pitnej. Gdyby korpus był nieszczelny to odkręcam śrubunki, demontuję filtry i zakładam wąż do momentu naprawy filtrów.

Dziękuję panowie za odpowiedzi. Zainteresowały mnie kolumny filtracyjne zaproponowane przez shogunzlasa, jednakże w tym momencie nie mogę sobie pozwolić na taki wydatek. Najtańsze znalazłem za około 820zł + nowe odejście do kanalizacji z 20m. Gdy dom był budowany nie było w projekcie kanalizy w kotłowni. W sumie idzie rura pe-rt x alu x pe-rt od pompki kondensatu lecz mam obawy czy pod nią można podłączyć taką kolumnę do płukania... W tym momencie zakupię 2szt korpusów (około 50zł) + kilka wkładów sznurowych 20um i 5um, a gdy pojawią się wolne środki zamówię kolumnę. Kolumnę podłączy się w miejsce zdemontowanych korpusów. Czy po zamontowaniu korpusów + wkłady lub kolumny należy montować filtr siatkowy przed zasobnikiem CWU? Poglądowy rysunek

Czeka mnie mała przeróbka instalacji od licznika wody i chciałbym się dowiedzieć co sądzicie o filtrach narurowych. Jest sens się w to pakować? Czy też będą to pieniądze wyrzucone w błoto? Myślałem o podstawowym komplecie bez wodotrysków np. 2szt z wkładem z sznurka Polipropylenowego. Czy są duże spadki ciśnienia po zamontowaniu takiego korpusu + filtr? Uzdatniacza nie posiadam i słabo z miejscem na taki sprzęt.

Możesz wrzucić zdjęcie tej wężownicy, nie mogę jej znaleźć galerii google.

Jeżeli nie ma ona odpowietrznika tak jak w galmecie, to powinna sama się odpowietrzyć przez króciec. Sprawdziłbym jeszcze czy kocioł jest wypoziomowany oraz kilka razy włączył zawór sts, może powietrze znajduje się w wężownicy, a nie w zbiorniku. Edit. Podobną sytuację miałem z moją wężownicą (elterm), przez 3 tygodnie od napełnienia instalacji świeżą wodą.

Wnioskuję, że instalacja niedawno została wykonana bądź była modernizowana. W takim wypadku zalecam w pierwszej kolejności skontaktować z osobą, która to wykonała.

To co słyszysz to nie jest spowodowane rozszerzalnością spawów czy blachy płaszcza wodnego tylko obudowa kotła skrzypi.

Pompa jest sprawna, problem leży w zapowietrzonej instalacji i pompie.

Pompy masz podłączone szeregowo, zdjęcie za dużo nie wyjaśnia. Wrzuć zdjęcia całej instalacji w kotłowni. Trzeci pion ma za małą średnica jak na 6grzejników + dwie podłogówki.

Zerknij na ofertę od radeco. Jest to Polski producent z Bydgoszczy, z produkcją w kraju, nie u skośnookich. W 2014 brałem od nich grzejnik do łazienki na zamówienie (nietypowa szerokość i przyłącze króćców) wszystko wykonane zgodnie z zamówieniem, jedynie musiałem poczekać prawie tydzień.

Sądziłem, że chodzi o wodę do instalacji CO. W przypadku wody zimniej, nie powinna być ona za miękka. Bynajmniej ta którą używasz do picia, usuwasz w ten sposób wapń i magnez. Dla urządzeń typu pralka, zmywarka miękka woda to zaleta. W CWU też bym nie przesadzał z najniższymi wartościami. 0 – 4 bardzo miękka 4 – 8 miękka 8 – 12 średnio twarda 12 – 18 dość twarda 18 – 30 twarda > 30 bardzo twarda Pierwszy z góry artykuł z google dotyczący wody, którą spożywamy: http://salaterka.pl/jaka-woda-jest-najzdrowsza/ Moim zdaniem 8*D to optimum dla wody, która ma być używana do wszystkiego (spożycia/prania/zmywania/CWU), ale ustawisz tak jak będziesz chciał.

W google łatwo wyszukać takie informacje. Zazwyczaj także producent kotła w instrukcji/DTR wskazuje takową wartość. W moim przypadku jest to 8*D. Nie bawiłem się w zmiękczacze, gdyż z wodociągu mam 11~12*D

Na parterze masz zawory, jak w pomieszczeniach zostanie osiągnięta nastawiona temperatura - wg. zdjęcia 22*C to głowice przymykają dopływ. Kocioł to zwykły zasypowiec więc ciężko tym sterować przy małym odbiorze ciepła. Tym bardziej, że jego moc nadal jest za wysoka w stosunku do odbioru przy takiej pogodzie jaką teraz mamy.

Do bufora z stałą. Proporcjonalna zmniejszyłaby prędkość obrotową wraz z wzrostem temperatury czynnika. Wilo Yonos Pico ma obie i jest tańsza od np. Alphy 2L czy też Experii 2L

Nie wiem kto u Ciebie był, ale sądząc po ich wypowiedzi. Doświadczenie zdobywali na fuchach po godzinach pracy nie związanej z instalacjami c.o. Załóż to zabezpieczenie i miej spokój. Trochę spory ten kocioł 22kW na 10 grzejników. U mnie siedzi 25kW na prawie 370m2 i 25 grzejnikach panelowych (głównie 1400x600). Z taką instalacją nie mam problemów z osiągnięciem 80*C z załączoną pompką. Lepiej by było jakbyś założył wężownice zamiast zaworu DBV. Zawór DBV spuszcza gorącą wodę z instalacji CO zastępując ją zimną z wodociągu. Nie jest to dobre rozwiązanie dla kotła. Dużo lepiej sprawdza się wężownica schładzająca. Woda chłodząca nie ma kontaktu z tą znajdującą się w instalacji, a ciepło odbiera poprzez przepływ miedzianą wężownicą. Przy grzaniu wody takim kotłem na same potrzeby CWU w lato to łatwo przesadzić i uzyskać za wysoką temp.

Nie. Wcześniej kolega odpowietrznik wyjaśnił temat z zabezpieczeniem

Możesz zamontować zawór zwrotny sprężynowy przed zaworem na zasilaniu do bojlera. Zapobiegnie to wychładzaniu zasobnika. Na szczęście masz przy tym zaworze śrubunek i nie będzie konieczności spuszczania całej wody z C.O. Wystarczy zamknąć zawory zaznaczone na czerwono i wstawić zawór zwrotny.