GREMIK

Instalator ma rację, że w przypadku braku prądu taki zawór nie zadziała - pompa od hydroforu nie będzie tłoczyć wody, czyli nie schłodzisz kotła - stałopalnego/ekogroszek Piszesz, że w twoim przypadku będzie kocioł na pellet. Więc przy braku prądu nie ma możliwości na zagotowanie wody w takim kotle.

Czyli, żeby wyregulować przepływy w istniejącej już instalacji po zamontowaniu grzejników. np. o innych wymiarach lub innych przepływach wymaganych przez producenta. W takim przypadku instalator powinien odpowiednio dobrać nastawy w zaworze termostatycznym? Po zastanowieniu się, jednak postawie na grzejniki stalowe z uwagi na najmniej problematyczną wymianę. Chciałbym jeszcze Ciebie prosić, żebyś napisał czy są jeszcze jacyś inni producenci grzejników stalowych warci rozważenia. Znajomi i rodzina najczęściej biorą purmo lub chińczyka z marketu. Jeżeli są inni producenci oferujący porównywalne lub lepsze grzejniki to chętnie bym się rozejrzał

1. Przy kotle kondensacyjnym i instalacji grzejnikowej, zaleca się "przewymiarować" grzejniki. Odnosi się ono do energii przekazywanej przy danej temperaturze czy też pojemności? 2. Czy wysokość lameli (żeberek wewnątrz grzejnika) jest znormalizowana czy różna u każdego z producentów? - pytanie dotyczy grzejników stalowych

Podejrzewałem, że te dane są poglądowe i uzyskiwane przy "nieokreślonych" zmiennych. Mimo to sądziłem, że przy tak sporych różnicach te miedziano-aluminiowe muszą być "lepsze". Możesz coś więcej powiedzieć o regulacji hydraulicznej? Grzejniki powiesi instalator i chciałbym, żeby wszystko zostało wykonane przy jednym zleceniu. Odnośnie tych regulusów to zaciekawiły mnie, głownie poprzez energię jaką są wstanie rzekomo oddać. 55~60*C na moich stalowych grzejnikach wystarczyło, żeby było ciepło w domu przy tegorocznych mrozach z lutego (minus 10~20*C, odczuwalnie zimniej przez oczka wodne w parku). Miałem cichą nadzieję, że w przypadku regulusów, mógłbym obniżyć temperaturę na kotle co teoretycznie powinno wiązać się z niższym zużyciem gazu. Cena jest spora... Ponad dwukrotnie wyższa niż za grzejnik stalowy C22 o takich samych wymiarach. Wszystkie grzejniki zamontowane w domu mają kilkanaście lat (chyba 13). Na ten moment nic się z nimi nie dzieje, po za zmianą koloru z białego na żółto-biały. Planowałem stopniową wymianę, tylko w przypadku decyzji o zakupie regulusów. Najpierw piętro, później parter. Lecz teraz dałeś mi sporo do myślenia nad sensem ich montażu

W piwnicy pod sufitem idą 1" zabudowane płytami gipsowymi, w pionach nie jestem w stanie dokładnie odpowiedzieć. Wiem na pewno, że rura miedziana, która dochodzi na poddasze ma już 18mm średnicy zewnętrznej , a w piwnicy w ściany "chowają" się łuki 28mm. Wysokość pionów to około 6m (liczone od rur idących pod sufitem piwnicy do zaworu termostatycznego grzejnika na poddaszu). Rysunek poglądowy: Piwnica: Na pomarańczowo zaznaczyłem rury pod płytami gipsowymi.

Wszystkie rury w instalacji są z miedzi

WItam, Chciałbym prosić Was o kilka rad i wytłumaczenie niektórych kwestii. W domu mam wyłącznie grzejniki, chciałbym dołożyć 2szt w piwnicy oraz 2 szt na poddaszu. Grzejniki w domu mają wymiary 1400x600 oraz 1600x600 C22. Pomyślałem, że z pokoi na piętrze stare grzejniki (1400x600) zostaną zdemontowane i zamontowane w piwnicy oraz na poddaszu, a na piętro trafią nowe. Do jednego z pokoi potrzebowałbym wydajniejszy grzejnik np. C33 lub dubel ( Drzwi balkonowe na południowej ścianie, okno na wschodniej + staw ala parku w odległości mniej niż 100m - duża wilgotność ) Zastanawiam się między panelowymi od purmo, a miedziano-aluminiowymi od regulusa. I tutaj pojawiają się wątpliwości. 1. Spoglądając tylko i wyłącznie na to co producent deklaruje. Wychodzi, że miedziano-aluminiowe są w stanie dużo więcej energii oddać. Pojedynczy regulus S6/160 1942W odda nawet więcej niż purmo C33 1877W 2. Czy mała pojemność wodna grzejników miedziano-aluminiowych może mieć wpływ na koszty ogrzewania gazowego? W przypadku grzejników, mniejsza pojemność wodna to mniejsza bezwładność? 3. Jak wpłynie mała pojemność wodna 4 regulusów na ową bezwładność instalacji? Kocioł może zacząć częściej taktować? Instalacja 330-340L, dorzucając 4 grzejniki purmo, pojemność wzrośnie o około 30L (3szt C22 i 1szt C33). W przypadku regulusa, który więcej energii oddaje tylko o 5L-6L. Zależy czy wszystkie będą S6/160 czy też 3szt S6/160 + 1szt DS 6/140. 4. Czy warto dopłacić do regulusa? Pozdrawiam, Gremik

Płytki można odzyskać. Wystarczy, że Ty lub osoba, której to zlecisz, wytnie szlifierką fugi. Jak to zrobisz, to nie ma szans na pęknięcie płytek. Zapomniałbym, przed tym zabiegiem najlepiej całe pomieszczenie dokładnie przykryj folią ochronną

Jeszcze nie tak dawno, miałem ten sam problem. Kocioł w garażu, cała posadzka w piwnicy wyłożona kafelkami. Użyłem 3 wałków drewnianych (palików) z castoramy i w 2 osoby bez problemu dało radę kocioł przetransportować, nie uszkadzając przy tym posadzki. Powodzenia

Witam ponownie, Chciałbym jeszcze się zapytać czy rury fi 42 można łączyć lutem miekkim? Pozdrawiam, Gremik

Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Gremik

Według wilo, potrzebuję pompy 25/80. Instalator proponuje 25/40 elektroniczną. W 2007 roku inny instalator proponował 25/60 starego typu, grundfos ups pracuje do dziś. I jak tu podjąć decyzję =)

Dzięki wielkie Panowie za pomoc. Ostatnie pytanie i będę już wiedział wszystko. Wybrać pompę 25/40 czy 25/60? W domu są 22 grzejniki. Powierzchnia 350m2. Pozdrawiam Gremik

Odwiedziłem dzisiaj sklep Cast..... gdyż potrzebowałem nowego pojemniczka do mieszanki do piły. Przechadzając się pomiędzy regałami natrafiłem na gotowy zestaw obejścia pompowego poziomego. Poszedłem po miarę i zmierzyłem wysokość takiego obejścia, wychodzi jakieś 25~26cm. Więc raczej na pewno da radę zamontować obejście na zasilaniu. Z tą różnicą, że w moim przypadku z kształtek mosiężnych + miedź. Na grzejnikach są głowice termostatyczne i od początku plan zawierał pompkę autoadapt. Chciałbym jeszcze się zapytać o ten autoadapt. Zakładając, że dom się nagrzeje, głowice termostatyczne zaczną przymykać przepływ czynnika to jak ten autoadapt zachowa się gdy mam zabezpieczenie kotła przez obieg cwu? Będzie to działało? No i czy zdecydować się na propozycję instalatora czyli 25/40? grzejniki 22szt, 2 z nich 9-10m od piwnicy Sambor http://www.apc.com/shop/pl/pl/products/APC-Smart-UPS-1000VA-LCD-230V/P-SMT1000I# jak rozwiązałeś kwestię gniazd wyjściowych IEC na takie jak w gniazdkach?

Przebadałem temat ups-ów i raczej zdecyduję się na któregoś z tych dwóch: Techtron ZA-TECH-500 lub VOLT Polska sinusPRO-500 (tutaj jest też jeszcze model z oznaczeniem PLUS na końcu- czymś się różni?) Do tego akumulator AGM 80~100Ah Czy takiego ups-a można użyć do podłączenia pod komputer / telewizor / router? I ostatnia kwestia dotyczy jeszcze samej instalacji. Instalator namawia na pompę 25/40 do której nie jestem przekonany. Teraz mam 25/60 starą grundfosa 3biegową. Czy 25//40 da radę na dosyć sporej instalacji? 22grzejniki panelowe, 2 z nich znajdują się na poddaszu 9-10m licząc od posadzki piwnicy.

Wiadomo. Pocieszam się tym, że piorun nie wybierze linii energetycznych. Zabezpiecza mnie kościół z wysokim "masztem" od południowo zachodniej strony, a z północno-wschodniej antena telefonii komórkowej. Oba punkty w odległości 200-300m od domu w linii prostej. Co do ups-a to czym się kierować? Firmy jakieś omijać? W jakich przedziałach cenowych można dostać coś sensownego. Widziałem, też z wbudowanymi akumulatorami około 20Ah. Może to się też wydać trochę dziwne, ale w jaki sposób podłączyć akumulator do tego UPS. Przeglądając oferty tutaj: https://www.x-kom.pl/g-6/c/34-zasilacze-awaryjne-ups.html?f[3007][74328]=1&f[3007][74329]=1&f[3018][74331]=1 Nie widzę wyjść na kable, żeby podłączyć aku Edycja: Na allegro znalazłem, tylko za duży wybór. Nie chciałbym trafić na bubla.

Dzięki za rady i wyjaśnienia :) Nie wiem dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałem, żeby zamontować obejście z pompą w poziomie wyjściu z kotła. Zaryzykuję z rurami w kotłowni 6/4, w końcu to kocioł awaryjny i na okresy przejściowe. Nie sprawdzałem wymogów gwarancji, zapewne będzie zapis o montażu zaworu mieszającego. U mnie powrót będzie chroniony przez obieg kocioł - zasobnik cwu - kocioł. Na UPS-a raczej się zdecyduję w późniejszym terminie, podłącze pod niego kocioł gazowy. Dobrze rozumiem, że ups chroni w jakimś stopniu kocioł przed przepięciem? Kilka miesięcy temu czytałem na forum temat gdzie padła płyta główna. Serwis stwierdził, że wina instalacji elektrycznej, a powodem było przepięcie, a wymiana odpłatna - droga.

Rozumiem, problemem może być poprawne działanie instalacji na grawitacji. Co gdyby zrezygnować z niej i zaworu różnicowego, a zamiast tego zakupić ups-a. Będzie łatwiej te dwa źródła ciepła ze sobą połączyć? Więc mam dwie opcje, zdanie się na zapewnienia instalatora i sprawdzenie jak to wszystko będzie działało + ewentualne poprawki w przypadku problemów. Druga to zrezygnowanie z pracy instalacji na grawitacji. Czego bym potrzebował w drugiej opcji? ups-a np. z sklepu x-kom? czy jakieś innego? Wspominaliście o bateriach do ups - chodzi o akumulator np. od auta? W którym miejscu zamontować pompę? spróbować wstawić ją na zasilaniu (kolor fioletowy) czy może być na powrocie (kolor żółty). Trochę się rozpisałem :) Dodatkowo na rurze zasilającej, aby kocioł gazowy nie pchał wody przez zasypowy zastosować zawór grzybkowy, klapowy? Czy też może zwykły kulowy zamiast zwrotnego i zwyczajnie go zamykać/otwierać w zależności jaki kocioł będzie pracował?

Wężownice już mam na miejscu, właśnie elterm 32kW. Wymiar pomiędzy przyłączami wężownicy to równe 25cm + kształtki między nią a kotłem i wyjdzie około tych 30cm. Względem innych dostępnych kotłów, to jest podobnej wysokości, a nawet sporo niższy od defro optima komfort. Teraz mam kotłownie w stali ocynk 2cale (reszta domu miedź). Na zasilaniu jest mocny ścisk mimo niższego kotła i braku wężownicy w układzie zamkniętym.... Wtedy nawet nie wiedziałem, że w ten sposób nie można montować. Jak widać, najlepiej pytać i sprawdzać poprawność oferowanych rozwiązań na forach.

Poprzedni post wyjaśnia grzanie cwu przez 2 kotły i wizję instalatora o którą zapytałeś w wcześniejszej wypowiedzi. Tematu nie zamykam, wręcz przeciwnie. Proszę o rady co poprawić. Wnioskując z Twoich rad wiem, że: 1. Rury 6/4" ogólnie pominąć i zrobić w 1" 2. Zawór zwrotny klapowy zablokuje możliwość pracy na grawitacji. Zastąpić go zaworem kulowym? 3. Obejście pompowe powinno znajdować się na zasilaniu, lecz w tej kwestii jest problem. Po prostu się ono nie zmieści. Zmierzyłem dokładnie odległość od trójnika rozdzielającego na piętro parter do miejsca gdzie będzie się kończyła wężownica schładzająca. Wychodzi równe 60cm. W tych 60cm muszą zmieścić pozostałe przyłącza (gazowy, cwu itd.) Obejście pompowe zmieściłoby się tylko wtedy, gdybym zrezygnował z wężownicy, a ona jest wymagana przez PN-EN 12828 Nowy kocioł jest wyższy od starego o 30cm + 25~30cm wężownica, stary kocioł zamontowany był w czasie budowy więc stoi na wylewce, w kotłowni później pojawiły się kafelki. Nowy kocioł będzie stał dodatkowo o te 2-3cm wyżej ( na kafelkach ) W inny sposób można rozwiązać kwestię obejścia pompowego? Czy też lepiej wybrać wspomniane rozwiązanie z ups-em? Rozumiem, że w takim przypadku zawór różnicowy jest zbędny.

No to tak, grzanie instalacji i zasobnika według instalatora ma się odbywać tak jak na rysunku poniżej. ZZ klapowy na wyjściu z kotła zasypowego ma blokować przepływ przez kocioł zasypowy jak i zasobnik w przypadku pracy gazowego. Aktualnie muszę zamykać zawór kulowy gdyż rura do zasobnika jest powyżej wylotu z kotła gazowego( zaznaczona na fioletowo ). W górnym prawym rogu zaznaczyłem jak wygląda zasilanie zasobnika z 2 kotłów (rzut z góry). Wcześniej nie zauważyłem trójnika, ładnie się schował pod osłoną termiczną :) Kocioł zasypowy to heiztechnik q hit Edycja. Dzisiaj mam pompę na zasilaniu. Instalator proponuje montaż na powrocie do nowego kotła z dwóch powodów. 1. Ograniczona ilość miejsca na zasilaniu. Nowy kocioł jest wyższy od starego, dodatkowo dochodzi wężownica schładzająca, a trzeba jeszcze zrobić miejsce dla trójników do zasobnika, kotła gazowego i każdej kondygnacji i nie ma za bardzo miejsca na obejście pompowe na zasilaniu. 2. To praca pompy w lepszych warunkach, niższe temperatury.

Rozważając opcję z zasilaczem awaryjnym to czego potrzebowałbym aby to działało? Oraz zakładając hipotetycznie, byłbym na spacerze z psem lub w pracy (ogólnie, poza domem) i w tym momencie wyłączyli prąd to automatycznie kocioł gazowy działałby na tym zasilaczu awaryjnym?

Witaj. 1. Dom około 350m (piwnica, parter, piętro i małe poddasze z 2 grzejnikami zasilanymi rurą prowadzącą na piętro) 2. Pompa na powrocie to pomysł wykonawcy 3. Wykonawca zapewnił mnie, że w przypadku pracy na grawitacji jest on konieczny. Drugim argumentem była praca kotła gazowego, w przypadku jego załączenia pompa z tego kotła nie będzie pompowała czynnika przez kocioł zasypowy. 3. Naczynie było liczone podczas budowy 2007rok, instalacja działa od tamtego momentu bez problemu. Wyjątkami były awarie starego kotła gazowego i oczekiwanie na serwis (teraz nowszy). Ogólnie zasypowy kocioł miał służyć tylko na czas budowy, po przeprowadzce tylko gazowy. Ale jak się okazało, jest on dobrą alternatywą gdy trzeba w zimę czekać kilka dni lub ponad tydzień na serwis. Sprawdza się także w okresach przejściowych, jeden zasyp drewna i 4godziny wystarczały na nagrzanie domu i ciepłej wody użytkowej. Stary kocioł zasypowy był kupiony od rodziny jako kilku letni, dlatego z uwagi na wprowadzone zmiany dotyczące montażu kotłów, postanowiłem w tym roku wymienić tego staruszka na nowego. 4. Nie wiem, może tak jest nie przyglądałem się tak uważnie, kocioł gazowy i bojler znajdują się w innych pomieszczeniach. Bojler nie jest dedykowany.

Zapytałem się o zawór różnicowy, właściciel firmy powiedział, że w przypadku pracy instalacji na grawitacji montuje się zawór różnicowy. Zapytałem się też o zawór klapowy w poziomie (rozwiązanie proponowane na forum), to się zdziwił i podobno coś takiego nie działa. Gdybym chciał coś zmienić to mam dzwonić. Firma ma pozytywne opinie, lecz z szefem ciężko porozmawiać. Wykonaniem zajmą się pracownicy, właściciel to zajęty człowiek, który cały czas jest w trasie lub u klienta. Wybaczcie, ale na wyjaśnienia mogę liczyć raczej tylko u was. Dodatkowo wy użytkownicy i fachowcy z forum doradzacie i pomagacie pro bono, a wykonawcy raczej tak, żeby odpowiednio zarobić. Wiem, każdy musi zarabiać, ale tutaj chodzi o nie małe pieniądze, dodam, że w każdej pierwszej hurtowni instalacyjnej typu bims, mrówka itp. jako klient z ulicy bez zniżek na każdej części zaoszczędziłbym 20-30% mimo zakupu na 23% VAT, a nie jak przy wykonaniu usługi 8%. Przykład pompka u wykonawcy 555netto, 600brutto. W hurtowni, a nie jakimś allegro ta sama 388netto, brutto 23% 477zł Jeśli coś można rozwiązać lepiej to chyba warto zrobić to przed wykonaniem usługi niż później płacić za przeróbki

Skoro woda jest wstanie przepływać grawitacyjne przez pompę CO zacząłem się zastanawiać czy nie lepiej zrezygnować z obejścia pompowego + zawór różnicowy. Tylko co w przypadku gdy rura powrotu do kotła ma 6/4" a pompa jest 25/60? Czy to miejscowe zwężenie przepływu jakoś wpłynie na działanie grawitacyjne (tylko w przypadku zaniku prądu). Czy też może warto zainwestować w pompę 32/60 + 2 zawory 6/4" + 2 mufy LWxGZ? Koszt obejścia pompowego + pompka 25/60 jest identyczny jak pompa 32/60 + 2 zawory 6/4". W tym przypadku nie potrzebuje trójników 6/4, kolan wkrętno-nakrętnych 1", nypli redukcyjnych 6/4x1 itd. Modernizacja wykonywana jest z miedzi i jej stopów (mosiądz). Załączam schemat uwzględniający brak obejścia pompowego i zaworu różnicowego. Przeglądając to forum zdarzają się przypadki, kiedy zawór różnicowy sprawia więcej problemów niż korzyści, dlatego proszę Was o fachową radę, czy zostawić tak jak proponuje wykonawca czy też może warto rozważyć inne podejście? Może też zauważycie coś innego co powinno zostać wykonane w inny sposób niż propozycja wykonawcy?