PioBin

Uklad otwarty i zawory zwrotne na ssaniu pompy?

Niech bedzie jak jest. Starty sa minimalne bo temperatury niewielkie. Straty do budynku to male straty. Z tych dwoch to bufor na wejsciu. Trzeba tez zabezpieczyc CWU (zawory zwrotne) co by ta pompka nie tloczyla z/do CWU. Pompke trzeba wylaczyc gdy przelaczasz na grzanie CWU (spiac ja z pozycja zaworem przelaczajacym).

OK tylko czy w ogole potrzebny ten bufor? Zlad wody (ciepla) w podlogowce za maly? PS. Oba schematy po zmianie (brak pompki) nie zasilaja CWU. Byc moze ta pompka co jest w PC )albo nie ma tam pompki) wystarczy do CWU ale aktualny schemat jaki masz jest z pompami w szeregu zarowno dla CO i CWU. Oczywiscie pompke mozna tez zostawic tak jak jest (przed zaworem przelaczajacym).

Wypelnij ta strone sumiennie: https://cieplo.app

Nie wiadomo bez tego jaka moc palnika ustawiles.

Kociol wygaszony. Sterowanie reczne. Zalaczasz podajnik na okreslony czas np. 5minut. Wazysz ile wegla/pelletu spadlo do popielnika. Czynnosc powtarzasz np. 3 razy aby miec pewnosc. Podaj czas testu i ile wegla/pelletu zwazyles (wage netto).

Malo potrzebne ile Ci zjadl pelletu. Zmierz i podaj… jak nie wiesz to zapytaj.

Zmierz wydajnosc podajnika. Wiesz jak to zrobic?

Ja uwazam ze wydajnosci pompy. Powrot jest wynikiem wkladki a wyjscie wynikiem przeplywu (i mocy palnika).

Bo to wegiel kamienny wiec musi hałasować.

Kanalizacja tez droga. Pisalem scieki nie mam 🙂 Scieki mam oczywiscie. Raz w roku wywoz 200zl. I chyba z 500 (nie liczylem) na bakterie.

2,24 + 8% vat Scieki nie mam.

Na kaloryfery prawdopodobnie ma isc wyzsza temperatura np. 50C (moze mniej moze wiecej) i tyle co na kaloryfery zadajesz na kotle. Wiec w zamysle zawory maja obnizyc temperature na podlogowke do np. 30. Tylko ze ktos zapomnial o bilansie przeplywow. Jak „zjadles” cieplo (przeplyw) na pierwszym obiegu to na drugim juz go zabraknie…

Bedzie drozej. Te zawory to tez slaby pomysl.

Nie jestem pewien czy ten schemat ktory pokazales jest prawidlowy czy to tylko jakas ladna ilustracja. Jesli w tym sprzegle nie ma blachy kierunkowej to przy tak zlozonym zawsze bedziesz miec ten problem. Szkoda ze nie mozesz podac przeplywow w obiegu kotlowym i obiegach CO. Jesli przeplywy po stronie CO sa wieksze niz po stronie kotla to temperatura zawsze będzie nizsza.

Mozliwe ze wstawile blache w srodku. Tego nie wiem. Podnies wydatek na pompie w kotle. I zobacz czy cos sie zmienilo.

Poniewaz przeplyw jest „staly” i wiekszy niz po stronie kotla stad temperatura bedzie rozna. Nie wazne. Zwieksz maksymalnie pompe po stronie kotla. Przy czym i tak na obiegu dolnym bedzie zawsze nizsza temperatura poniewaz nad nim jest powrot z obiegu pierwszego. Dlatego chcialem zebys sprawdzil dtr. Cos jak ponizej:

Prawdopodobnie masz zle podlaczone to sprzeglo. Sciagnij instrukcje producenta i popatrz gdzie powinno byc zasilanie a gdzie powroty. PS. Przy takim rozwiazaniu (sprzegle) trzeba sie zastanowic jaka moc cieplna przenosi kazdy obwod co wiaze sie z temperatura i przeplywem.

Tak wlasnie jest. Powierzchnie wokol dziurek nadmuchowych w palnikach wypalaja i degraduja sie najszybciej. @maracz zastanawiales sie lub mierzyles jaki masz przeplyw gazow przez kociol? Tzn. ile w ciagu [s] lub minuty przechodzi przez nie go powietrza/spalin?

Moze nie szybko ale tez jej nie wroze przyszlosci. Jest chlodzona powietrzem?

Masz dosc mocny ciag kominowy i to ratuje sytuacje. Cudow nie ma i tyle co wyjdzie kominem to innymi „dziurami” wchodzi. Nie polecam w ogole uzywania powietrza przez popielnik. Zamknij to calkowicie. Ogladnij dokladnie kominek czy nie ma przypadkiem od gory drzwiczek wycietej/braku uszczelki. Jest to dobry sposob na zapewnienie czystej szyby i jednoczesnie doprowadzenie powietrza do spalania. Co do dystrybucji powietrza to spalasz i wdychasz ten dym / kurz.

@grego liczysz ze bedzie taniej? Zobaczymy… tez nie wiem. Jesli nie bedzie taniej - to kazdy spalony dodatkowy bez sensownie kWh to wiekszy koszt. Bo i tak to kiedys zrobisz i tak. Jesli bedzie taniej - to kazdy spalony dodatkowy bez sensownie kWh to roznica miedzy teraz a tym co w przyszlosci taniej.

Jesli podlaczone jest inne zrodlo ciepla np. grzalka elektryczna to tak samo jak dla kotla. Jesli bufor nie ma mozliwosci grzac inaczej to nie ma potrzeby.

Dokladnie tak jak opisales bo innego zastosowania ja nie widze. A to ze podlaczyli zle (lub nie podlaczyli) to insza innosc. Moze w instrukcji byla napisane „na zasilaniu” wiec przykleili gdzie im sie uwazalo. Abstrahując od tego salusa ktory niewiele wnosi, ten zawor termostatyczny tez do wywalenia i albo przejsc na zawor z silownikiem lub calkowicie przerobic i wywalic.

Wyglada jakby zabezpieczal podlogowke przed nadmierna temperatura (wylacza pompe). Ale pewien nie jestem i nie jestem tez pewien czy teraz tak dziala. Ogolnie to „deweloperka” czyli beznadziejnie.