PioBin

Sprawdz chwilowo jak sie zachowuje instalacja gdy zbiornik przeponowy jest calkiem odciety od sieci, mozna go zdemontowac (tylko nie na stale a zrobic probe). Moim zdaniem problemem bedzie reduktor na sieci lub zawor zwrotny (lub antyskazeniowy).

Jeszcze jedno pytanie, bo nie wiem czy "projektowo" wybralem poprawnie. Ktore z podłączeń bedzie lepsze - A czy B. Mowimy oczywiscie o wymienniku powietrze-powietrze w gospodarstwie domowym. @Andrzej_M_ jesteś?

Nie trzeba ale mozna to tak jak z cala reszta. Sam wstawiles termostat, pompe, zawor 3d, klapowy i troche rurek, tego tez nie trzeba mozna bylo zostawic tylko na grawitacji. Takie polaczenie na grawitacji daje poczucie ze jak braknie pradu to kociol nie wybuchnie… I tak za tym buforem w strone instalacji beda pompki, zawory ktore pradu tez potrzebuja. Chyba ze ktos dalej poszedl i tam tez ma w calym budynku grawitacje. Czyli stare proste (energochlonne) lub nowe (tez proste jak sie rozumie - energooszczedne).

Tak. Nie. Ale prawdopodobnie mozna go “odczytac”. Nie ma sensu. Wystarczy to co jest = const.

Wiec ustaw minimalnie wiecej np. 0,15 (1,5m). Sprawdzic warto czy po przymknieciu czesci glowic nie zacznie puszczac. Moze byc ze nie, jesli tak bedzie to mozna znowu delikatnie zwiekszyc do np.0,2 (2m) - wszystko zalezy w tym momencie jakie beda przeplywy.

Warto pamietac ze wymogaja: “bez mozliwosci kondensacji”. Czasem mozna spotkac ograniczenie wilgotnosci.

Tanie czy drogie to i tak nie nadazy za kominkiem. Cieplo z kominka bedzie dostepne w kilkanascie minut a podlogowka stygnie kilka godzin.

+ Niektorzy twierdza ze rury 2cale i xxx [l] w tych rozgrzanych rurach to tak jakby miec bufor i tez cieplo zostaje w budynku. Po czesci tak, ale to tez sa straty.

Nie, nie jest. Dlaczego zawor bezp. zamontowales na powrocie? To sa schematy montazu zaworu w funkcji mieszania czyli tak jak zrobiles na grzejnikach. Przygladnij sie ze ten przy kotle zamontowany jest inaczej. O co dokladnie chodzi? Za mieszanie wody odpowiada pompa i powrot temperatury. Jak z grzenikow wroci zimna to taka trafi na dol bufora i w druga strone jak wroci ciepla to trafi ciepla. Zawor nic do tego nie ma (aczkolwiek jak zawor pusci 40C to sila rzeczy wiecej nie wroci). Mozna stalotemperaturowy, ja polecam z silownikiem i regulowac temperature CO na podstawie temperatury zewnetrznej (tzw. pogodowka). CWU jednemu starczy na dzien innemu na 5.

No tez mam, dalem sie namowic na koszta i zrobilem probe. Cos tam grzeje. Fajnie! I nigdy wiecej tego nie uzylem i uzywac nie bede.

Ustawiles aktywny termostat nie w tym miejscu co powinienes.

I po co to sie pytam…?

Fajna grafika! I to by bylo tyle… Zbiornik wyrownawczy koniecznie zamontowac w bezposrednim polaczeniem z kotlem - to jest dla bezpieczenstwa! Na drodze do zbiornika nie ma byc zadnej armatury. Zawor 3d trzeba przeniesc na powrot kotla aby sluzyl jako mieszajacy a nie rozdzielajacy. Chyba ze jest to zawor z silownikiem to da sie go zmusic do pracy w funkcji ochrony powrotu o ile sterownik bedzie mogl taka logike obsluzyc. Wyjscie na grzejniki zamontowac zawor 3d mieszajacy aby zbic ta chora temperature. Po co Ci teraz 80C na grzejniku? Podlogowke obowiazkowo tak samo. Ladowanie CWU z bufora bedzie mozliwe jak polaczysz go z buforem z pominieciem (za zaworem) 3d.

Problem softu. No coz nie wszystkim producent wychodzi “optymalizacja”

Rozwiazania sa gotowe na tym forum. Tylko kominek ma grzac ta podlogowke?

Ta rura jest krótsza.

Z woda wydaje sie, ze bedzie ciezko ale “slyszalem” ze nawet w czajniku na herbate da sie to zrobic 😉

Polaczcie obie sprawy (regulacja temperatury czynnika CO = pogodowka i regulacja temperatury w pomieszczeniach = np. glowice) i bedzie git. Jak brakuje jednego i/lub drugiego to szkoda tej wytworzonej energii.

Odnosnie podgotowuwania wody: jak bigos podgrzewam (z woda bedzie podobnie) to jak mieszam to nie bulgocze jak przestane mieszac to bulgota. Wiec wniosek moj taki ze trza gonic z przeplywem to bulgotac przestanie 🙂 Na grawitacji to trza rury fest i odleglosci, spadki i ogolnie doktorat robic a to cena i wyglada tragicznie a korzysci (energetycznych) brak.

Podczas pracy /ogrzewania CO zawor ma nie puszczac wody krotkim obiegiem (bajpasem) ustaw minimalna wartosc przy ktorej jest to spelnione. Jak sprawdzic czy “juz” puszcza? Znierzyc temperature na tej rurce bajpasu. Temperatura nie moze osiagac temperatury wyjscia z PC.

Pomysle, dzieki bo pomysl fajny! U mnie wszystko musi byc 0-10v lub 0-20mA.

Anemostaty w pokojach sa otwarte na max. doplyw reguluje na przepustnicy pod skrzynka. Najdlalszy pokoj jest otwarty na max. i tak dobieralem cisnienie w skrzynce aby zapewnic tam ~25m3/h. Inne sa stlumione odpowiednio do wydajnosci na wyjsciu. Zobacze co bedzie jak przykrece anamostat .

@o6483256 wentylatory sa z silnikami DC. Sterowanie plynne w zakresie 20-100% poprzez PLC napieciowo 0-10V. Z powodow oporow instalacji musza chodzic na okolo 50%. To daje okolo 8-9Pa w skrzynce nawiewnej i (-)8-9Pa w skrzynce wywiewnej. Wartosci dobieralem po pomiarach przeplywu na anemostatach (przepustnice w pelni otwarte). Jak zwolnie wentylatory to spada cisnienie i co za tym idzie przeplyw. Ale to jeszcze bede “optymalizowal” Skrzynki na filtry sam robilem tak jak piszesz wrzucam co chce = bezcenne! 🙂 Obecnie mam gratis filtr H15 na swiezym do budynku. Filtr przemyslowy o wymiarach uwaga: 120x60 cm. Powierzchnia filra po rozwinieciu to mniej/wiecej moj dom. W skrzynkach rozdzielczych sa zalozone czujniki Belimo cisnienia (nawiew) i podcisnienia (wywiew). Na ich podstawie steruje predkoscia wentylatorow i jednoczesnie sprawdzam zatkanie filtrow lub wymiennika. Czujnik po stronie wywiewu kontroluje podcisnienie w skrzynce i przy zalaczeniu okapu lub malych wentylatorkow w lazienkach (czujniki wilgotnosci) zwieksza obroty aby zachowac stale podcisnienie. Ten na skrzynce nawiewnej kontroluje w zasadzie tylko filtr i jest zadajnikiem dla wentylatora nawiewnego. Nurtuja mnie tlumiki przeplywu - sa dostepny w roznych wersjach srednicy i dlugosci. Ktos ma opinie w ich montazu /uzytkowaniu/skutecznosci?

Odpalone wlasnie calosc swiezo co po regulacjach , ktore i tak beda jeszcze trwaly. Pracuje od kilku dni. Wymiennik jest spoko! Bardzo spoko jak dla mnie. Jedyna “wada” to duze opory i przylacza fi150. Szkoda ze nie maja 200. Silniki pracuja na 50% i lekko je slychac, nie tyle szum powietrza co drgania/szum silnikow, mimo ze sa oba po stronie za wymiennikiem. Ustawione wstepnie na wymiane ~160-180m3/h. 4-5 osob kubatura domu ~700m3. Do wymiennika podlaczony jest okap oraz zabudowa kominka - innowacyjne podejscie zobaczymy jak bedzie chodzic. Okap jest rowniez bajpasem puszczony bezposrednio na zewnatrz przez klape zwrotna. Samo reku nie daje rady tyle wyciagnac co tloczy okap. Kominek podbija temperature na wlocie do reku do 35-40C. Juz widze straty na rurach rozprowadzajacych mimo ze sa w warstwie ocieplenia i nad nimi jest 15cm. Wzrosl zdecydowanie komfort uzytkowy, okna nie sa rozszelnione i nie “pizga” z parapetu. Na analize “zyski” energetyczne przyjdzie czas… Wydane xxxxx PLN 🙂

Kpiny ps. Zarty se kolega urzadza.