PioBin

Nie odporne na temperature jakie moga pojawic sie w buforze.

0,035 - 0,04 W/m2K. Jest jeden plus tych izolacji - nie lapie wody/wilgoci.

Jak bedziesz tak liczyl to nic sie nie bedzie oplacac! Wydal xxx PLN na pompe i ogrzewanie kosztuje tyle co ekogroszek. A jednak chyba warto…

Jak to ma dzialac? Masz jakis opis tego?

@bercus kup ten przekaznik (fazowy) i wyprobuj. Koszt nie jest wielki. Pytanie oczywiscie jak odczytac “nadwyzke” w danej chwili i tak wysterowac ssr?

Nie znam tych “analogowych” wiec nie pomoge czy zadzialaja z falownikiem / licznikiem.

Ok. Jak grzalka bedzie 2kW (przyklad) to odbierze 2kW nawet z SSR. Nie zrobisz 1kW elektrycznie. Sterujac SSR mozesz regulowac moc grzewcza ale nie elktryczna. To oznacza ze 1kW pociagnie z falownika + 1kW pociagnie z sieci.

Do PV musi (powinien) byc sterownik MPPT/PWM. Samemu robic? Trza sie zaglebic w elektronike - czas, wiedza… Po co z sieci? Zeby sterowac moca grzewcza grzalki (temperatura)

Chcesz do PV podlaczyc? Czy tylko grzalka z sieci sterowac?

To sa dwie rozne rzeczy. SSR to tylko przekaznik elektroniczny “duzej” mocy (moze byc do grzalki lub czegos innego). I nic wiecej. Jak chcesz tego uzyc do PV? To co pokazales @bercus to regulator MPPT/PWM. Bardziej zaawansowane mikroprocesorowe urzadzenie ktore ma wbudowane funkcje obslugi paneli PV i sterowania odpowiednio wyjsciem.

Tu chodzi o rzetelne przedstawianie faktow a nie manipulowanie aby podkreslic swoje teorie. Mi i prad i pellet potrzebny, innym prad i gaz a jeszcze innym prad i drewno. Wiec wlasciwie prad potrzebne zawsze i nawet jakby spalano z mniejsza efektywnoscia to bez tego nie da rady.

Nie pierwszy raz! Moze celowe dzialanie aby podkreslic jakies “profity” z ogrzewania tym zrodlem pomijajac inne negatywne?

Obawy podobne jak kiedys calego “zachodu” gdy kraje bylego wplywu ZSRR wstepowaly do EU. Analogiczna sytuacja.

Ja tak poglebialem nowa studnie (2dni kopania) na kregach wiec do czyszczenia tez bedzie ok. Pompa zanurzeniowa (wirnikowa) wypompowywala wode na gore do osadnika (wanna, zbiornik ogrodowy itp.), tam woda przelewala sie i z powrotem trafiala do studni. Osad ,kamyczki, drobny zwir pozostawal w osadniku. W ten sposob poglebilem studnie o jeden krag (50cm) bez wchodzenia do srodka. Starej studni nie poglebisz bo kregi sie zakleszaczaja po bokach ale oczyscic jak najbardziej. Studnia ma 15kregow czyli okolo 7m glebokosci.

Jesli obowiazek to nie polecam bo sie szybko ktos tym zmeczy. To od swieta tylko, ale co kto lubi. Jesli komus ten obowiazek nie przeszkadza to ok. Bufor tylko do odebrania nadwyzki ciepla ktore bez niego ulecialoby kominem. To debranie ciepla przez plaszcz zmniejsza rowniez ilosc ciepla oddanego bezposrednio do pomieszczenia.

To nie kotlownia bo nie ma obowiazku pod warunkiem, ze cos innego grzeje wiec to nie jest to samo. Nie chcesz nie uzywasz, masz chec i czas - rozpalasz. Cos sie nabrudzi to fakt cos tam odpadnie ukruszy sie przy dokladaniu - jak to przy drewnie (trzeba zamiesc). Zadne malowanie nie potrzebne jak wykonane poprawnie, podobnie z “zapachami” - nic nie czuc jak zrobione poprawnie. To nie kociol DS ze przy dokladaniu kotlownia to wedzarnia. Robactwo nie zdazy wyjsc jak przyniesiesz i spalisz (zapasow w salonie nie trzeba trzymac). Promieniowanie - tak wystepuje jest bardzo przyjemne. Przegrzanie pomieszczenia tak wystepuje po czasie - nie jest fajne. Wilgotnosc zwiazana z przegrzaniem. Klimat palacego sie drewna jest warty posprzatania okruszkow. Polecam “od swieta” dla przyjemnosci a nie z obowiazku - codziennie byloby to męczące.

Skoro cieplo idzie do gory to zimno do dolu. 2calowe rury, tylko zamrazarka ma byc wyzej niz odbiornik. Jak sie skropli na rurach to nie szkodzi trzeba tylko spadki zachowac w strone kanalizacji. Obejscie na klapowym. PS. Ja zartuje!!!

Zrob na grawitacji! Teraz tak sie to robi! 😉

Tylko ze skoro jest wymóg prawny pracy na 100% i 30% to musi byc modulacja Ustawiasz stala moc i grzeje/nie grzeje bez modulacji (rozpalania i wygaszania nie liczymy) A niech lata olej to, to ma sie spalac jak najlepiej a nie wykres wygladac. To tylko odczyt jasnosci nic nie mowiacy o jakosci spalania. Sluzy jedynie do “detekcji” czy cos sie pali (czy plomien jest).

Warty, nie warty to sam zdecyduj. Ile to zaoszczedzi czy usprawni czy polepszy czy poprawi u Ciebie nie wiem ale nigdy nie wplynie negatywnie.

Bufor? Zmniejsza ilosc rozpalen. Zamiast np. 10 na dobe masz np. 2 albo i mniej. Ulatwia ustawienie palnika. Ustawiasz praktycznie jedna moc (podawanie, nadmuch). Nie ma kombinacji posrednich i dziesiatek parametrow. To jest bardzo duzy PLUS. “Rozprowadza” wspolnie z instalacja cieplo tam gdzie jest zapotrzebowanie a tam gdzie nie potrzeba to czeka i magazynuje. Moduluje instalacja a nie kociol. Umozliwia podlaczenie innych zrodel ciepla np. grzalka PV, PC, kominek, itd. Moze sluzyc jako zasobnik CWU. Nie wyobrazam sobie abym mial sie go pozbyc!

@Marcin1891 To się źle czyta.

To jest paroizolacja? Jakie ma parametry? Najlepiej takie jakie ma u niego…

Ad1. Tak obowiazkowo. Paroizolacyjna. Powinna byc pod stropem ale ciezko to zrobic.

To dalej czesto x2 za duzo, u nnie jest np. 3kW przy sredniej -12C. Policz ile u Ciebie. Przy ciaglym -20 to by bylo prawie ok. Czyli na 7-10 dni w roku. W nowych domach (w zasadzie to przy wszystkich kotlach zasypowych) aby zachowac sprawnosc i mala obslugowosc bez bufora nie da rady.