Przemyslaw85

Pamiętaj by kupić kocioł co to wspiera opcje bufora. Bez tego ciężko będzie o niskie spalanie. Chodzi o to by kocioł się wygasił gdy bufor zostanie naładowany, a rozpalił się gdy ciepło z bufora będzie się kończyć. Profilaktycznie zastanów się nad rozwiązaniem by woda w kotle nie zamarzła. Chociażby by włączyła się pompa kotłowa czy też grzałka na wypadek gdyby temperatura wody w kotle spadła poniżej np 5*. Wszystko to jest zależne od strat ciepła garażu jak i zapotrzebowania budynku. U mnie bufor 1000l przy -10 starcza na ok 10h ale mam głównie grzejniki.

Jak dobrze zaizolujesz to bedzie ok. Musisz się tylko dowiedzieć jaki przekrój rur zastosować pomiędzy kotłem a buforem przy 5m. Sam rozważałem zakup pomiędzy kostrzewą a SASem. Wygrał ten drugi z racji na bardziej kompaktowe wymiary. A nie mam za dużo miejsca w kotłowni. Kotłownie o wymiarach 195x300, gdzie stoi bufor 1000l który wraz z ociepleniem ma średnicę ok 110cm i bojler pionowy który wraz z ociepleniem ma 65cm. Miejsce na rury i na kozioł zostało nie wiele miejsca.

Patrz na kotlył z typowym palnikiem gdzie to popiół wypada poza palnik może pracować miesiącami bez większego czyszczenia przy zastosowaniu pelletu dobrej jakości. Wynalazek Red coś tam starczy może na tydzień i te pseudo kanaliki gdzie popiół winien spać się zapchają. Bliżej mu do kominka tylko szyby z przodu brak. Jak gruba bedzie izolacja rur i jak wysoki masz poziom wód gruntowych?

Moim zdaniem za rzadko podawane jest paliwo jak i za mało wiatru.

On tym handlujemy. Obejrzałem kilka prezentacji jak i jak pracuje ten wynalazek i niestety jak rzadko która konstrukcja to ta nie przemawia do mnie. A czyszczeniem palnika to już jakieś nieporozumienie. Lepiej zakupić sprawdzony produkt sas, kostrzewa itp produkty. Co do tematu. Dlaczego chcesz kocioł postawić w garażu i pokrywać koszty strat na przesyle pomiędzy budynkami? Już lepiej znaleźć miejsce w domu na małą kotłownie. Takie jest moje zdanie.

Sam owies nie będzie się palił na tym palniku. Miałem podobną konstrukcje palnika tyle że HEF-a i niestety gaśnie nie udało mi się ustawić wiatru tak by się chciało palić poprawnie. Nie zapychało się, ale ogień był wręcz zdmuchiwany, albo wiatr za mały... Natomiast mieszanka z węglem 1:2 było ok, 1:1 czasem ciężko zależy jak się wymieszało. Możesz spróbować zaślepić część otworów lub też jak masz nieco zdolności plastyczno-technicznych spróbować zrobić sobie koronkę z kawałka rury ale ponawiercanej. By wiatr był dostarczany ale przez liczne otworzy.

Zależy czego oczekujesz. Jak ten sterownik w zupełności spełniał twoje oczekiwania to kup następcę ST37n. Ale jak zamierzasz zainstalować np. zawór mieszający, dodatkową pompę no podłogową to już ten sterownik nie podoła.

Można sterować tylko trzeba kupić odpowiedni stycznik do załączenia lub rozłączania prądu stałego pod PV. Termostat do sterowania stycznikiem może być analogowy chociażby Afriso TC2 z kapilarą czy też znacznie tańszy Emos T80F także z kapilarą. Kapilarę wsuwasz pod ocieplenie w okolicach połowy wysokości bojlera. U mnie Emos właśnie jest zabezpieczeniem na wypadek gdyby stycznik się skleił czy też gdy grzeje z PV to ma mi rozłączyć grzałki.

Najważniejsze to jak dobrze został ubity zasyp fundamentowy. Bo jak to kicnie to nawet wylewka z B30 nie pomoże. Zasyp u mnie to ok 50cm podspułki ubijany skoczkiem. Osobiście mam bufor 1000l który stoi na zwykłej wylecę z miksokreta + włókna szklane. Pod tą 10cm wylewka jest 10cm styroduru i chudziak ok 8cm. Od 2 lat nie widzę żadnych zmian. Wcześniej w miejscu bufora na palecie przechowywałem groszek 1.5T. Przez 5 lat wylewka może siadła z 1mm na całości. Od ostatnich 2 lat stoi bufor który naciska na podłoże podstawą o średnicy ok 60cm.

Moim zdaniem to rezystory.

Tona pelletu droższa niż groszku... Jak chcesz taniej grzać śmiało groszek mieszaj z owsem. Proporcje trzeba już dobrać metoda prób i błędów zaczynać od 70:30.

Wygląda na to że korek zaczyna przepuszczać. Z tego co pamiętam fabrycznie jest on na gumowej uszczelce. Zakręć króćce zasilania i powrotu i wykręć ten kotek.

Termostat jak bedzie sterował przekaźnikiem to takie rozwiązanie długo wytrzyma.

Wszystkie projektu zakładają ogrzewanie gazowe. Dopiero w ostatnich latach zdaje się że wiele się zmieniło gdyż budynki muszą spełnić dość wyśrubowane normy zapotrzebowania na ciepło. Udaj się do projektanta lub inspektora budowy on Ci wyjaśni wszystko. Bez wpisów tego ostatniego i tak nie odbierzesz budynku chyba że ostatnie chore przepisy na "zgłoszenie" dopuszczają tragedię gdyż wielu nie ma pojęcia jak postawić bezpiecznie budynek.

Przeczytaj pierw instrukcje solarów czym zalewać instalację. Zastanów się co się stanie z wodą w instalacji solarnej zima tuż nad ranem gdy będzie -20 za oknem. Zima zdarzają się słoneczne dni kiedy to solary próżniowe potrafią nagrzać glikol do 60-80* przy stałym jego odbiorze. A gdy wody w instalacji nie będzie to ją popsujesz. Instalację solarną próżniową bez zbiornika nad nimi (też bezciśnieniowe) zawsze zalewa się glikolem! Instalacja solarna np podczas gdy nie ma prądu potrafi zagrzać glikol do ponad 150* nawet zima.

Żeby solary Ci pomogły w okresie przejściowym a nawet zima to musisz je ostro przewymiarowane. Ale jak już je przewymiarujesz to co zrobisz z nadmiarem ciepła latem? To nie jest takie proste. Tego nie wyłączysz od tak jak paneli PV. Chyba że codziennie będziesz zrzucał nadmiar gorącej wody do basenu... lub zrobisz/zainstalujesz nad całością solarów rolety typy antywłamaniowych by się rozsunęły gdy temp w bojlerze czy też buforze przekroczy np 80*. Z roletami instalacja solara latem będzie bezpieczna, a w okresie przejściowym przy częściowym nasłonecznieniu możesz koszt ogrzewania to koszt pracy pompy. Na YT na jednym z kanałów widziałem jak facet zbudował wielką instalację solarna do celów grzewczych. Ale nie pochwalił się co robi z tym ciepłem latem. Jak go znajdę podeślij linka. Edit. Znalazłem https://youtube.com/@TONYMARZEN?si=RshTad0T6ijpV8X- Jak dla mnie to wielka instalacja. Normalnie do CWU to max 4 panele a tu jest ich 15. Chociaż jest też na YT kilka filmów z instalacjami colarnymi które mają wspomagać CO.

Na moje oko jest gdzieś przypchana rura. Albo w bojlerze, albo na rurach. Trzeba sprawdzić przepływy.

Rozumiem że ten kocioł to olejek lub gazowy z przepływowym podgrzewaczem wody. Trzeba sprawdzić jak sama zimna woda przepływa przez wymiennik.

Trzeba szukać gdzie następuje spadek ciśnienia. Możliwe że jakiś kawałek rdzy/kamienia blokuje która rurkę. Rury są stalowe czy plastikowe?

Ciepła woda winna zawsze płynąć nie zależnie czy jest nagrzana czy też nie. Skoro zimna wodą w bojlerze w czasie nagrzewania zwiększa swoją objętość na tyle że ciśnienie wzrasta o z 1 do 3 barów tzn że albo naczynie przeponowe jest za małe albo jest uszkodzone i nie ma z nim ciśnienia wstępnego. Ale mimo wszystko. Woda z kurka ciepłej winna płynąć tak samo jak zimna. Jak nie leci tomasz gdzieś coś zapchane/przytkane np jakimś zaworem. Pora zajrzeć do rurek z ciepła woda na dojściu do bojlera jak i jego wyjściu. Gdzieś musi być blokada.

Nie jeden będzie palił a wielu już tym się ogrzewa. Osobiście proboleame palić owsem z kotle na groszka. Sam się nie chciał palić ale mieszanka z groszkiem już super (w stosunki 1:2 * przewaga groszku)., chociaż 2:5 też było Ok). Warto spróbować w każdym kotle o ile ktoś ma ochotę na eksperymenty. W kotłach pelletowych jak jest odpowiedni palnik można tylko nim.

Woda krąży grawitacyjnie pomiędzy buforem a kotłem..jak zainstalujesz zawór zwrotny na powrocie do kotła między pompa a kotłem efekt winien ustąpić.

A co ma nagrzanie do cisnienia? Ciśnienie powinno być nawet jak woda będzie zimna.

Pogodówka nie jest potrzebna by siłownik działał poprawnie. Bez czujnika pogodowego będzie utrzymywana stała żądaną zadana temperatura za zaworem. Co do siłownika i problemów. Siłownik najlepiej taki który jest dedykowany do zaworu (tego samego producenta). Ważne jest jak zostanie ustawione zwierciadło zaworu. Jak ono będzie błędnie ustawione to faktycznie problemy są duże. W sterowniki trzeba zdefiniować czas otwarcia z etykiety zaworu. Najczęściej jest to 120s. Jak i poprawnie go podłączyć do płytki z boku kotła. Pompa winna się włączyć po uzyskaniu odpowiedniej temperatury wody na kotle. Chyba że instalator coś źle podłączył, albo np czujnik temperatury zaworu nie został zamontowany za pompą zaworu.

Miej przy kotle notatnik i zapisuj ustawienia wraz z uwagami. Dla pracy recznej potrzebujesz regulować 3 parametrami: czas podawania, czas przerwy i siła nadmuchu.