gondoljerzy

Zlutowałem dzisiaj wężownicę z czterech rurek miedzianych 15mm i kolanek. Masakra, nie udało mi się, strasznie mało miejsca. Chyba zrobię odwrót od miedzi do polecanej przez was nierdzewki. Na popularnym portalu aukcyjnym wyśledziłem gotowe odcinki z zarobionymi końcówkami. Tylko tę rurkę potem z sensem powyginać.

Dzięki za źródełka, ale widziałem oba już wcześniej. Wężownica ze stali nierdzewnej to ciekawy pomysł, ale obawiam się że samodzielnie nie dałbym rady zrobić dla niej podłączeń/wyprowadzeń. Gotowiec jak ze zdjęć zupełnie nie pasuje mi do kotła. Z kolei dostawiana wężownica to trochę taka proteza. Na dokładkę akurat w tej WZS2 pomiar temperatury (zawór) jest realizowany w rurze łączącej wężownicę z kotłem. Wydaje mi się że pomiar temperatury powinien być w kotle, z dala od wężownicy. Tak jest np zalecane w instrukcji w przypadku fabrycznej wężownicy dla Logano S111. Poczytałem sobie o korozji elektrochemicznej metali, połączeniach stal-miedź i myślę że dodatek inhibitora korozji do wody kotłowej załatwi sprawę.

Planowałem wlutować rurki miedziane na przestrzał w mosiężne nyple redukcyjne, a nypli użyć jako przepustów wkręconych w stalową blachę. No, ale dzięki za radę, bedę się mysiał przekopać przez wątek o buforze na forum muratora.

Co masz na myśli z tą korozją elektromechaniczną?

Witam. Potrzebuję dorobić do kotła zasypowego wężownicę schładzającą. Kocioł Buderus S111, 32D. Katalogowo moc maks 28kW, ale parokrotnie już czytałem że rzeczywista moc tego kotła nie jest aż tak duża. Powierzchnia grzewcza kotła to 2 metry kwadratowe, a więc tyle co zazwyczaj mają kotły o mocy 20-25kW. Wężownicę da się wprowadzić do wnętrza kotła przez górne wyjście wody. Wyjście ma średnicę 68mm i orientacyjnie w połowie jego światła jest przejście na wprost wzdłuż bocznej przestrzeni płaszcza wodnego. W najprostszy sposób wężownica to były by dwa kawałki rurki miedzianej połączone kolankami o łącznej długości rurki około 1,6m. Jedna rurka w głąb kotła, kolano 180 stopni i druga rurka z powrotem. Taka rurka jak od puzonu. Teraz moje pytanie: jakiej grubości powinna być miedziana rurka 1,6m żeby odebrać skutecznie 28kW? Na upartego, bo jest mało miejsca, i trudniejsze w wykonaniu było by upchnięcie czterech rurek 15mm ułożonych pionowym rzędem jedna nad drugą. To by dało łączną długość 2,8-2,9m rurki 15mm, ale bliskość poszczególnych rurek nie zapewniała by idealnej wymiany ciepła. Które z rozwiązań może być lepsze: dwie grubsze rurki rzędu 18-22mm czy ścisnięte obok siebie cztery po 15mm?

Może ktoś z szanownych kolegów z forum orientuje się jaki ma kształt i jak przebiega wewnątrz kotła wężownica schładzająca? Oczywiście, chodzi mi o kotły będące bohaterami tego tematu, czyli typu Dakon/Buderus/Junkers. Są na rynku wersje tych kociołków z taką wężownicą. Zastanawia mnie czy wężownica jest w nich tylko po jednej stronie kotła. Tak można by sądzić patrząc na miejsca podłączenia dopływu i odpływu wody do wężownicy, ale pozory mogą mylić.

Ponad miesiąc temu dzwoniłem do miejscowego nadleśnictwa. Nie mieli żadnego drewna opałowego na sprzedaż. Tylko ,,papierówkę" w cenach mocno ponad 200zł za metr. Można powiedzieć, że płacę frycowe. Suchego drewna nie ma sensu szukać i trzeba planować z wyprzedzeniem. Trudno to zrobić gdy się akurat zaczyna i jest się przed pierwszym sezonem z nowym paliwem. Wkurzające jest podejście sprzedawców. Żaden słowem nie wspomni że sprzedaje mokre.

Do tej pory ogrzewałem dom olejem, a w tym roku powiedziałem sobie dość. Trzeba ogrzewać się taniej. Jako że jestem człowiek dziwny i ze skłonnością do popadania w skrajności to wybór padł na drewno. Kociołek kupiony i wciąż czeka na montaż, a ja tymczasem zacząłem gromadzić opał. Wszędzie czytam, że powinno się palić suchym drewnem. Więc dzwonię do sprzedawców i pytam o suche. Pytam nawet i po trzy razy. W odpowiedzi słyszę że tak, że jest suche, cięte rok temu itp. Zamówiłem sześć metrów sosny, ponoć zeszłorocznej, w wałkach 1m. Przywieźli wałki 1,2m. Już przy wyładunku wydawała się ciężka. No, ale ja początkujący jestem i przecież się jeszcze nie znam. Zapłaciłem. Przy cięciu i rąbaniu wychodzi prawda. Jedne wałki rzeczywiście są w miarę suche, ale z innych dosłownie woda tryska spod siekiery. Z tymi samymi sprzedawcami, jeszcze przy wyładunku, umówiłem się na ,,absolutnie suche" ścinki pobudowlane. Tu rzeczywiście, przywieźli suchusieńkie jak pieprz. Pierwszy transport OK, w większości pieńki i grube kawałki cięte z krokwi i słupów. Niestety, druga porcja to już totalny chłam, deski i próchno najeżone gwoździami. Tydzień wyciągania i pół wiaderka zardzewiałego żelaza. W tym drugim przypadku to sam dałem ciała, bo przy wyładunku w domu mnie nie było, ale po tym pierwszym transporcie suchego nabrałem do facetów odrobinę zaufania. Na krótko. Kolejny raz zacząłem pytać znajomych i polecono mi "super rzetelnego sprzedawcę". Znajomi od lat tylko u niego kupują drewno, żadnych kantów. Dzwonię, pytam o przesuszone, żeby na pewno i bez problemu można było palić w tym roku. Przez tel. wszystko OK, a po przywiezieniu mam drewno 28-30% wilgotności (właśnie mierniczek sobie na Alledrogo kupiłem). Czy Wy też tak macie? Czy to normalne że dzisiaj wszyscy, przy każdej okazji, walą jeleni w rogi i jak klient nieorżnięty i nieoszukany to interes był kiepski? Przecież ja od tych ,,słownych inaczej" ludzi już nigdy więcej niczego nie kupię. Teraz mam wybór: albo palić mokrym, albo wyskoczyć jeszcze z kasy i kupic kilka ton brykietu lub węgla. Bo ,,suchego" drewna to mam już dość. Wypadało by zostawić je w większości na przyszły sezon, a na wiosnę kupować znów na kolejny sezon żeby sobie rok u mnie poleżało. I chyba tylko tak trzeba z drewnem...

Ja mam podobnie, spora wilgoć w piwnicy. Gdy latem są upały to na kotle wstawionym do piwnicy stały drobne kropelki wody. Wpieniłem się i wstawiłem w popielnik zapaloną żarówkę 200W. Jeden dzień i kocioł się osuszył. Zamieniłem żarówkę na 75W i tak świeciła sobie przez prawie dwa miesiące, aż sie przepaliła.

Kocioł to nie silnik spalinowy. W tym ostatnim podaje się zimne powietrze gdy chodzi nam o jak największą moc. W kotle nie ma wąskiego gardła w postaci zaworów. Jeśli podgrzane powietrze jest rzadsze to przecież wystarczy szerzej otworzyć klapkę doprowadzającą to powietrze.

Bilans cieplny ważna rzecz, ale czy polepszenie warunków do spalania nie poprawi tego bilansu? Ruszt wodny też niby nie zmienia bilansu cieplnego, a jest ,,be". Jeśli przy okazji tak poprowadzone powietrze zabrało by część ciepła z góry kotła i przeniosło je na dół kotła to przejęło by przynajmniej część roli krótkiego obiegu wody.

Może chodzi o powietrze, a raczej przebieg powietrza w kotle? Prawie wszystkie kotły ciągną zimne powietrze na dole kotła prosto do paleniska. Moim zdaniem to podobny błąd jak ruszta wodne. Dlaczego nie pobierać powietrza gdzieś na górze kotła, żeby zanim dotrze do paleniska ogrzało się trochę?

Ale czy przy takim rozwiązaniu kocioł da radę ogrzać cały bufor, czy tylką tę górną połówkę?

Dwa połączone kominy mają większą powierzchnię odbioru ciepła od spalin niż jeden komin o takim samym przekroju. Spaliny się bardziej wychładzają , lub inaczej mówiąc trudniej nagrzać taki podwójny komin. Skuteczność łączonego komina będzie mniejsza niż odpowiednio dużego jednego.

Ja mam trzy kondygnacje po jakieś 70m każda, dom z czasów komuny, ściany półtora pustaka i 5cm styropianu, plastikowe okna. Kocioł olejowy 20kW daje radę to ogrzać bez problemu. Gdybym miał palić ciągle w piecu dolnego spalania to po co miałbym kupować mocniejszy niż 20kW? Przecież olejowy nie pracuje cały czas, tylko cyklicznie. Więc do ciągłego palenia powinienem dać mniejszą moc? Co do tego nietrawienia drewna przez U-24 to prawda. W instrukcji piszą żeby palić w nim niskokalorycznym węglem o krótkim płomieniu. Drewno daje długi płomień, węgiel wysokokaloryczny też. Dlatego pisałem o piecu zrobionym według idei U-24, a nie tak samo jak U-24. Zastanawiające jest u Ciebie to dymienie kotła. Czy próbowałeś palić niedużą ilością opału w kotle, krótko i dośc ostro? Tak żeby się solidnie hajcowało, bez kiszenia i zamykania dopływu powietrza. Czy wtedy też dymi? Zastanawia mnie też jakim cudem zamknięty piec zagotował wodę? Czy to instalacja grawitacyjna ze zbyt małymi przekrojami rur? Czy może piec jest nieszczelny?

Czy Zębiec, na którego sobie ostrzysz zęby, nie ma wyczystki pionowego kanału od góry? Na rysunkach i zdjęciach figurujących w sieci jest tam wyczystka. Piszesz że nowy kocioł to ma być dolniak i palony także drewnem, więc jakaś dysza dopalająca z szamotu lub żarobetonu by się w nim przydała. Do tego jeszcze piec ma być czyszczony od przodu. Moim zdaniem jesteś skazany na konstrukcję spawaną na Twoje indywidualne zamówienie, Np jakaś krzyżówka z obiegiem powietrza i spalin jak w Viadrusie U-24, chociaż akurat on ma krótką drogę spalin, ale chodzi o ideę komory zasypowej z jednego boku kotła, a kanałów spalinowych z drugiego boku. Wtedy jest możliwość wykonania dojścia do wszystkich kanałów i do zasypu od przodu.

Przy wypalaniu bez wody w kotle można przy okazji wypalić farbę, którą kocioł jest zabezpieczony po zewnętrznej stronie. Gdy się dobrze rozpali to podda się nawet farba na zewnętrznym pokryciu blaszanym. Estetyka spalonej farby z pewnością zachęci potencjalnych nabywców. :-)

Gdy się dobrze pali, może i tak, ale pamiętam swoje własne ,,niedobre palenie" 15-20 lat temu i smoła mi się do kotła z komina nie wlewała. Może dlatego że komin mam z cegły. Przewodność cieplna cegły 0,8, przewodność betonu 1,7 , a kamienia 2,5-3,5. Ogrzanie wnętrza kamiennego komina do sensownej temperatury wymaga palenia ciągłego i to pewnie ze sporą temperaturą spalin idących w komin. Ale może niepotrzebnie zużywamy tu swoje klawiatury, bo autor tematu jeszcze nie określił z czego ma zrobiony komin.

Zastanawia mnie czy smoła w kominie i piecu wzięła się z nieumiejętności palenia, czy może komin tak jak i ściany jest wymurowany z kamienia?

Ciekawe i pouczające. Pierwszy artykuł o indykatorze koloru dymu ma interesujący morał: Urządzenie bardzo przydatne, ale według autora nie rozpowszechni się z powodu ułomności ludzkiej natury. Drugi artykuł wyjaśnia właściwie to samo z czym nieskutecznie walczą do dzisiaj niedouczeni producenci kotłów. Jak zrobić dobre palenisko wiadomo było już 100 lat temu, a do dzisiaj mało kto robi to naprawdę dobrze.

Czy prawa autorskie po 32 latach od wydania jeszcze są ważne? Co do tych ,,bogatych" i palenia opałem z najmniejszą liczbą pośredników to mam wrażenie że zakup drewna w wałkach, samodzielne pocięcie i samodzielne sezonowanie będzie jednym z najtańszych rozwiązań, chociaż pracochłonnym. Polska niby węglem stoi, ale patrząc na ceny to pośredników od kopalni do składu opałowego musi być sporo. Osobiście kiedyś opalałem dom węglem i najbardziej upierdliwe było nie palenie czy dokładanie opału, ale pozbywanie się popiołu. Nie chciałbym do tego wracać. Popiołu po drewnie jest mniej i rozsypię go w ogródku.

Dzięki. Słuszna uwaga! Co prawda chodzi o końcówkę komina, tak ze 2m długości, sterczącą nad pochyłym dachem. Szanse na osiągnięcie tam temperatury cegieł ponad 100 stopni przy nawet ostrym paleniu są niewielkie, ale lepiej dmuchać na zimne niż się sparzyć.

Pabloz90, pisałeś gdzieś tam wcześniej, że masz nieocieplony komin. Może warto by go podwyższyć i ocieplić, bo ciąg bierze się z masy ciepłych spalin w kominie. Czym cieplejsze spaliny w porównaniu do temperatury powietrza na zewnątrz tym ciąg będzie lepszy. Istotne może być także płynne przejście między poziomo wychodzącą rurą spalin z pieca a pionem komina. To nie powinno być połączenie 90 stopni tylko np po drodze kolano 45 stopni i wejście w ścianę pod kątem w górę, albo dwa kolana po 30 stopni i wejście w komin rurą odchyloną od pionu na 30 stopni. Będzie trochę problemów z wykonaniem i czyszczeniem, ale spaliny będą miały łatwiej wylecieć w górę. Sam będę w tym roku jechał pierwszy sezon z Buderusem 32D. Prawie to samo co twój kocioł, a komin mam 15x15 tylko że około 11-12m wysokości (dom z lat osiemdziesiątych, też dostałem w spadku, a mieszkam od kiedy stoi :-) ). W instrukcji dla mojego kotła są opisane dopuszczalne wymiary komina i wychodzi, że czym komin węższy, tym musi być dłuższy, Moje wymiary są gdzieś na granicy dopuszczalnej i czytając o Twoich kłopotach trochę się obawiam o swoje ogrzewanie. Na pewno będę ocieplał styropianem końcówkę komina wystającą z dachu. Co do zmniejszania mocy kotła. Zauważ, że kotły tej serii o mocy 25-28kW różnią się od 20kW głównie głębokością komory zasypowej, a przez to długością rusztu i paleniska. Szerokość kotłów, ich wysokość, wylot spalin są praktycznie takie same. Powierzchnia wymiany ciepła też się niewiele różni.

W kąciku przeznaczonym dla kotłów zasypowych pytasz o kocioł automatyczny z podajnikiem HEITZ EKO JUNIOR. W takim razie ze swojej strony podam konkurenta: Sztoker mini 15kW. Według danych technicznych producenta ma modulację mocy od 1 do 15kw. Chyba bardziej pasuje do małego mieszkania od typowego kotła z palnikiem retortowym. Ceny podobne.

Pozwalam sobie na odgrzanie tematu i zamieszczenie nieco zmodyfikowanego schematu instalacji. Przyjrzałem się dokładniej swoim rurom w piwnicy. Zauważyłem że przy przeróbce instalacji na zamkniętą część dawnego układu grawitacyjnego rozprowadzenia wody na piony została wycięta i zastąpiona cieńszymi rurami. Przyjdzie więc chyba zrezygnować z pomysłu przywracania grawitacji. Pytania laika hydraulicznego do poniższego schematu: Czy zawory kulowe i mieszające 1 cal wystarczą do otwierania i zamykania przypływu dla kotła 28kW? Uprzedzam pytania dotyczące bezpieczeństwa: zawory ciśnieniowe, naczynie wzbiorcze i wężownica schładzająca kocioł węlowy będą w systemie. Wszelkie sugestie mile widziane.