vomer1967

Tak, to zawór termostatyczny 55 st.

Ok, do zrobienia. A reszta - może tak być?

Temat sprzed 5 lat ale dla mnie na czasie, bo ceny gazu poszybowały do góry i przeproszę się z moim Kalvisem na drewno. Kupiłem bufor i skorzystam z zamieszczonego powyżej schematu (po poprawkach forumowiczów). Sam dokonałem pewnych zmian i poproszę o opinię czy będzie dobrze. Chodzi mi o bypass do grawitacyjnej obsługi obiegu kocioł-zasobnik w przypadku braku prądu lub awarii pompy. Czy jest dobrze?

Dzięki za pomoc

cała. wodę grzeję kotłem gazowym

Na dole przedstawiam schemat instalacji. Czy po wstawieniu drugiej pompy c.o. (na powrocie - za zaworem4D) nie będzie potrzeby wstawienia zaworów zwrotnych? Jeśli tak to gdzie?

Ja zrobiłem trochę inaczej. Zamknąłem obieg kotła węglowego/na drewno i do kotła wsadziłem wężownicę schładzającą + 1,5bar zawór bezpieczeństwa i b.duże naczynie wzbiorcze przeponowe. Tak więc jest jeden układ zamknięty i wszystko hula. Ostatnio myślę nad wymianą kotła gazowego bo mój Junkers już ma 15 lat i kilku znajomych fachowców radzi mi zainstalować saunier duval niedźwiedź condens lub Vaillant VKK ecoVIT (ale to te same konstrukcje pod innym znaczkiem) dlatego, że mają one dużą pojemność wodną (ok. 80 l) i duże przekroje rur wymiennika zatopionego w zbiorniku wody, co jest istotne przy starej, zamulonej instalacji c.o. Nowoczesne kotły kondensacyjne mają podobno cienkie rurki w wymiennikach i może stanowić to problem przy starej instalacji. No i oczywiści filtroodmulacz na powrocie przed kotłem gazowym no i porządne wypłukanie instalacji.

Kolega błądzi we mgle i dlatego pyta mądrzejszych od siebie. To co dla Ciebie Sambor jest oczywiste, dla mnie jest czymś nowym. Czytam to forum z uwagą, korzystam z wyszukiwarki i jakoś nie przypominam sobie by podobny temat "setki razy" był wałkowany. Poza tym wielu z nas na tym forum, ci nie profesjonaliści z dziedziny ogrzewnictwa, chcemy nie tylko dostać odpowiedź zrób tak lub inaczej ale chcemy też zrozumieć dlaczego właśnie tak i czegoś się nauczyć. Proszę więc doświadczonych forumowiczów o więcej cierpliwości dla nas zielonych. Po tym przydługim wstępie, nasuwają mi się kolejne pytania, na które być może są już tutaj odpowiedzi, lecz ja ich nie znalazłem. Jeśli już zrobię wszystko jak należy, zamontuję pompę, sterownik i siłownik będą działały jak trzeba, UPS ładuje akumulator i czeka cierpliwie w gotowości na przerwy w zasilaniu, temperatura powrotu ma 55 stopni i smoły brak - jak zabezpieczyć się (i czy się da) przed nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności polegającym na tym, że zepsuje się np. sterownik lub siłownik akurat w monnecie gdy zawód 4D będzie zamknięty a ja będę smacznie spał. System będzie wtedy pracował na małym obiegu i zagotuje się w 10 minut. Czy można jakoś np. mechanicznie ustawić siłownik na zaworze 4D by nie domykał go do końca i nawet pomimo awarii jednak część czynnika z powrotu wpadałaby do kotła, nie dopuszczając do zagotowania. Czy pozostaje tylko jakiś głośny alarm, albo wyniesiony do domu na długim kablu termometr z brzęczykiem informujący o sytuacji krytycznej.

No to mnie zmartwiliście - chodzi o koszty, które przerosły zdrowy rozsądek. Za przerobienie drzwiczek (2 szt.) zapłaciłem 300 zł, sterownik i siłownik 520 zł, UPS + akumulator 700 zł Razem: 1.520 zł. Teraz dojdzie druga pompa z bypasem za 300 zł Za te ok. 2000 można kupić już nowy kocioł a u mnie tylko walka ze smołą

Pytam się o to czy przenieść pompę czy dokupić drugi zestaw bo przecież tego w sklepach nie dają za darmo a po co mają chodzić dwie pompy jednocześnie - powyrywa mi grzejniki ze ścian

W tej chwili palę w kotle. Otworzyłem ręcznie zawór 4D na maksa, pompa na III bieg i na sterowniku pokazuje mi 55 st. C na grzejniki, 45 powrót. Może nie ma co kombinować i wywalić to sterowanie (albo wyjechać np. w Bieszczady ....) Jeśli jednak dołożę pompę na powrocie i podepnę ją do sterownika Euroster, to sterownik załączy mi pompę przy zadanej temperaturze np. 40 stopni i będzie ona chodziła już non stop do wygaśnięcia kotła. To czy jest sens pozostawiania pompy na zasilaniu a jeśli jednak jest to kiedy ją włączać.

Mam pompę na zasilaniu (patrz zdjęcie powyżej) więc mam ją przenieść na powrót (razem z zaworem różnicowym) czy dać dodatkową pompę na powrocie?

Jestem po kilku testach i niestety du..a. Bez pompy na "małym obiegu", pomimo dużych przekrojów (rury i zawór 4D - 1 1/2 cala) kocioł źle działa. Chodzi o to, że grawitacyjnie woda słabo krąży na małym obiegu. W kotle oraz na wyjściu z niego jest już 90 stopni i się zwiększa a na wejściu dopiero ok 50. Siłownik działa wolno i zanim otworzy zawór 4D to temp. na kotle wzrasta i jest już niebezpiecznie. Z kolei jak zawór się otworzy to zimna woda z powrotu z grzejników pchana pompą obiegową (na zasilaniu) momentalnie schładza rurkę przy powrocie do kotła na której jest zamontowany czujnik temp i zawór znowu zaczyna się zamykać. Kołomyja. Jakieś podpowiedzi?

Oto wymiary wewnętrzne: głębokość - 38,5cm ( a nie 35 jak wcześniej pisałem) szerokość - 29 cm wysokość - 57 cm przód komory, 47 cm tył (z tyłu jest skos co widać na schemacie kotła, więc ostatnia warstwa drewna musi być krótsza albo nie zapakujemy "pod sufit")

Po pracy pomierzę i Wam podam wymiary. W każdym razie długość polan max to ok. 32cm bo komora załadowcza ma 35. Szerokość i wysokość podam pod wieczór.