shogunzlasa

Ja 12kW grzeje 160 - czyli 200% błędu, jakbym miał lepsze ocieplenie ogrzałby i z 280... Nie od metrażu to zależy...

Palnik jest zazwyczaj doszczelniony seryjnie - chyba że jakaś fuszera. Ludzie - palnik ma 15-25 kW - modulacja pewnie od 10 kW, teraz zapotrzebowanie jakieś 3kW (jak mu 11 obliczyło z CWU przy -20). Fizyki nie oszukasz - ustawieniami też coś zawsze ugrasz ale bez jaj... Ten profil sprzedają z mniejszymi palnikami jako 12kW - tutaj sprzedali jako 17 - z czegoś się to bierze. Może palić mocniejszym grochem bo ma mniej substancji lotnych - może go palić na mniejszym zapotrzebowaniu bo 30% z mocy palnika to i tak dla niego wystarczająco.

Napisałeś że masz czujnik pogodowy - czujnik a siłownik - 2 różne sprawy. sambor ma rację - może Ci domykać zawór bo nagle się mu usra podgrzać piec i nagle kaloryfery chłodne. Musiałbyś wyłączyć funkcję sterowania ochrony powrotu. Ale jeśli był bez sterowania teraz i z łapy jak kręciłeś było OK to tu nie będzie problemu jak tej funkcji nie będzie. Możesz też załączyć pompę CWU na stałe - wtedy też cały układ lepiej pracuje (mniejsze skoki zapotrzebowania) - a ochrona powrotu jest zawsze.

Właśnie orientacyjna tabela u producentów powoduje błąd nawet do 300-400%. Kalkulator zamknie ten błąd pewnie w granicach 20-30%. Czyli poda kocioł 12 kW nie 10kW.

To poszukaj tutaj użytkowników którzy dobierali piece wg tabelki producenta... Ja wg tabelki producenta powinienem mieć piec 25-38 kW, mam 12kW. Ale jak radzisz że tak jest lepiej...

NIGDY NIE PATRZ NA METRY KWADRATOWE DO OGRZANIA PODAWANE W DANYCH KOTŁA! Licz z kalkulatora podanego wyżej - cieplowlasciwe.pl

Jak już i tak musi mieć sprzęgło i mieszać temperaturę i coś rozwalać / wymieniać to niech zrobi układ mieszający ze zwykłym zaworem 3D i siłownikiem. Do tego regulacja pogodowa i ma święty spokój - nie musi ganiać i kręcić kurkiem i wkurzać się że za ciepło, za zimno - taka propozycja już padła wcześniej więc jej bym się trzymał. Rure trza dopasować. Pompe przenieś, zawór i tak wymienia. Co do różnicy w eksploatacji - różnica różnicą w piniądzach - ale wkurzanie się na dupiatą regulację to druga sprawa - z tym zostanie już na amen. Tak to można regulować jak chcemy mieć po prostu ciepłą podłogę - nie jak chcemy sterować temp. w pomieszczeniu. To nie grzejnik że skręce termostat, przewietrze i za chwilę odczuję różnice temp...

Jak masz siłownik na zawór to zakładaj. Jeśli to ma nic nie kosztować to wstawiaj i się nie zastanawiaj. Jeśli siłownika nie masz - to masz dodatkowy termometr i tyle

Lepszym w żadnym przypadku - po prostu palnik lepiej pracowałby na wyższym zapotrzebowaniu (wyższa moc minimalna). Z mniejszym palnikiem jeszcze dawałby rade...

Po czym? Po wymiarach... 2. Nikt Ci nie kazał kupić tego kotła. Miałbyś zapotrzebowanie z 17-20 kW pewnie byłbyś w miarę zadowolony...

Ale tego ze zdjęć nie ujmie po 1%. To jest normalna szlaka - ona powstaje jak ma przebite ustawienia o kilkanaście sekund...

Jak jest zawór to jest OK. Jeśli sama pompa nie wpływa na jakieś tam zawory 8D i inne pierdoły to winno być dobrze.

Dorób dosuszanie podajnika - tzw kompensacja ciśnien. To co masz zabezpiecz.

Moim zdaniem wszystko OK.

Profil - standard KWM SGR (piszę to tyle razy że mi sie żygać już chce) - kiepski wymiennik - wszystko leci w komin. Na zdj. masz zawirowywacze i jakąś ceramikę - wow bajer - miałoby to sens jakby tam był palnik 10ka. Z takim palnikiem będzie syf bo siedzie w podtrzymaniu i smoli. Retopal szybko dobije temp i się odstawia. Jak poprawić - 1. na większym palniku możesz palić wysokoenergetycznym groszkiem (nie palić go jak retopal z półmetrowym płomieniem tylko pyrkać by był żar) - tutaj dzwoń do SUSPENSER (ma swoją stronę) powiedz co i jak - zakup od niego węgiel najwyżej. 2. Zmiana na ekoenergia 10ka - styknie (tylko niektóre elementy - dzwoń do ekoenergii ile wyniesie przeróbka).

Rotametry na rozdzielaczach. Tu masz dylematy sterowania: obczaj wątek na forum poniżej: Dom 199M, Podłogówka 160M2 - Jakie Rozwiązania Zastosować

Ehh ludzie! Jaki 1%? Tak to się bawi żeby lekkie niedopały zbić gdy się pali już zarąbiście. To jest retopal - lekko papierowy węgiel. Spala się w 30 sekund, Ty mu smażysz popiół jeszcze z 20! Stąd tak to wygląda - to zesmażony ze sobą popiół. Przerwa podawania max 35s! - dostosuj podawanie do tego (4-6 sekund). Nadmuch pewnie z 25-40% przy otwartej przesłonie na full.

Pogodówka i siłownik na mieszacz + regulacja przepływu - nie wiem ile W/h - nie bawie się w te pierdoły bo czasem nie wyłącze światła na noc i cała oszczędnośc psu w d...

Jedna rura - za mała moc. Za mała moc - wszędzie zimno. Jak jest za mała moc to co chcesz mieszać? Za zimno na dole i tylko mniej za zimno na górze? Co do grzejników - kicha - są na tym samym rozdzielaczu. Czy przekucie miejsca na drugą rure to coś poza zasięgiem?

Przy termostatach na grzejnikach zmniejszysz straty spowodowane przesyłaniem wyższej temp przez rury. - pewnie z dwa wiadra węgla na sezon byś tym ugrał... :D

1. Stan podtrzymania - im krótszy tym lepiej - jak go nie ma to w ogóle dobrze. Żeby wejść w stan podtrzymania musisz podać więcej węgla (większa moc) czyli spalasz więcej w trybie pracy. Jak pali sie non stop - podajesz mniej czyli TO NIE JEST OSZCZĘDNOŚĆ - podtrzymanie to jedynie syf w kotle. 2. Jak zapada się kopiec - kup REGULATOR CIĄGU KOMINOWEGO. w podtrzymaniu palenisko NIE POWINNO się palić, jeśli jest płomień albo żar - daj dmuchanie co 2 lub 3cie podawanie - jak podajesz co 7 minut, dmuchaj np co 14 (czyli u Ciebie nie zdąży dmuchnąć zanim zacznie się palić). Patrz czy nie zasypuje wtedy węglem retorty i się ładnie rozpala. Lepiej co 7-8 minut podać 4 sekundy i dmuchnąć co np 20 minut. Wtedy taka mała dawka podpali się od tego żaru - ale docelowo trzeba się z tym bawić cały czas bo ciąg jest zmienny. 3. Jak nie ma przesłony - to nie masz czym regulować ciągu - zamiast się bawić w machanie klapką - kup regulator ciągu kominowego bo ciąg jest zmienny i przez całą zimę będzie dawał o sobie znać. (jak się zapadnie masz spieki, jak sie nie zapadnie - przerzuci Ci niespalony węgiel). P.S. Niby laik a już "gada po ludzku" :D

Jak Ci się uda wyregulować tą klapką to OK, ale wątpie w to - sam sobie odpowiedziałeś - masz za duży ciąg - do wyregulowania tego służy regulator ciągu kominowego.

I do czego zmierzam. Jak naczynie jest nisko i rura do naczynia jest nocno rozgrzana od pieca to nie trzeba wody gotowac by szybko zniknela... Ciagle mowie tu o paleniu z temp 85 na piecu...

Sambor nie pisze o zaciaganiu wody z naczynia ale o sytuacji gdzie wody w naczyniu i w pionie nie ma. Nie chodzi o budowe a o sytuacje podobna do zapowietrzania sie ukladu przez odpowietrznik automatyczny. Pisze o pompie bo to ona najbardziej dostaje w dupe jak leci na suchobiegu i temp czynnika 90 stopni. A ze pompa z jednej strony tloczy z drugiej zaciaga jak to okreslilem to nie chodzi ze bierze wode z naczynia bo gdzie ja wepcha... Jesli ktos pyta czy to mozliwe to tak. Piec trociniok 3 gotowania wody, rozgrzane rury i wody w pionie nie ma.

Zaciągać (a raczej zapowietrzać pompę - w tym sensie) może jak naczynie będzie za nisko i blisko kotła, praca układu na wysokie temp - 80-85 stopni przez co woda szybko odparowuje. Z naczynia robi się taki odpowietrznik automatyczny przez który pompa zaciąga powietrze i się zapowietrza - czyli skrajny przypadek JEŚLI INSTALACJA JEST SKOPANA. Jak zastosujesz to co mówi sambor będzie OK.