shogunzlasa

Bardziej z cegły podaje się 14x27 ale jak to tam kto wymurował :) Szybko o kominach: 1. Tylko blacha 1.4404 o grubości 1mm nadaje się na wkład kominowy a i tak góre pewnie zeżre za jakiś czas (ostatnie powiedzmy 1-2 metry do wymiany co jakiś czas). Reszta blach się nie nadaje. 2. Wkład powinien być okrągły bo owalne lubią się rozejść przy wzroście temp i już się ze sobą nie "zejdą". Aczkolwiek przy niskiej i stabilnej temp spalin może i można ryzykować 3. Kominy owalne z blachy kwasożaroodpornej z Allegro to syf - nie że całość jest kwaso i żaroodporna, tylko 2 elementy są z kwasówki 1.4404 reszta z innego badziewia 4. Frezowanie komina jest drogie ale pozwala założyć tańszy, okrągły markowy wkład ze stali 1.4404 - cena około 350 zł / metr (frezowanie + wkład) 5. Możesz zamówić wkład owalny ze stali 1.4404 u producenta - jest droższy od owalnego - może być tak że będzie niewiele tańszy od frezowania + wkładu gdzie ktoś zrobi to za Ciebie... 6. Wymagaj certyfikatu poświadczającego rodzaj blachy - poczytaj o certyfikatach na kominy stalowe 7. Możesz wyfrezować i włożyć komin z ceramiki izostatycznej (około 550/650 zł metr) 8. Niektóre firmy nie dają gwarancji na wyfrezowany komin i izostatyczną ceramikę bo po frezowaniu zostają ostre krawędzie które mogą ją rozwalić 9. Komin możesz ocieplić perlitem / keramzytem / wermikulitem - tylko wtedy jeśli robiła Ci firma - może nie dać Ci gwarancji - jeśli robisz sam - warto. Czyli temat rzeka...

Nie ja rysowałem - znalazłem po prostu coś z pompą mieszającą... Sorki za niedopatrzenie - odpowietrznik widzę upgradował rysunek. Co do zaworów - nie wkręcałbym ich zaraz za pompą (bezpośrednio do pompy) - zwłaszcza w pionie. Mogą (a nie muszą) dzwonić - chyba że jak pisał odpowietrznik damy je pomiędzy zawory odcinające - wtedy można je łatwo wymienić.

Demolki nie będzie bo jeszcze nic nie ma. Najprościej jak powyżej - pompa kotłowa - czyli kawał rurki z zasilania do powrotu i pompa + zwrotny. + zawór dławiący przepływ - grzybkowy. Warto też jakoś elektronicznie sterować pompą (mini sterownik typu włącz wyłącz). Tu jest schemat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_11_2012/post-7809-0-67082000-1352499418.png Możesz dać większy zawót 4D i pompę - ale obniżysz temp zasilania grzejników - jak latały na wys. temp. może być kiepsko. Możesz dać sprzęgło, zawór TZM 3D - drogie rozwiązanie. Możesz puscić CWU na stałe - ale jak wymagana jest wysoka temp to też kiepsko...

Hej, by inni mogli pomóc potrzeba więcej info. 1. Co chcesz ogrzewać. Ile obiegów - np. masz tyle a tyle grzejników (podłączone w szeregu / na rozdzielaczu, podłogówke, bojler tyle litrów). 2. Co już masz czego nie chcesz przerabiać lub chcesz wykorzystać (np masz podłogówkę i zestaw mieszający, masz pompę od grzejników itp). 3. Na jakiej temp. ganiały grzejniki i czy masz termostaty. Schemat nie zakłada podnoszenia temp powrotu do kotła co jest jego największą wadą.

Jak to jest świeże to czasem trzeba dociągnąć po jakimś czasie na śrubunku. Opcja 2ga jest taka że gdzieś jest zdławiony przepływ dla pompy i ciśnienie wybija na tym śrubunku.

Tak na pałę: 3x4 daje 12 ale 2x6 też daje 12 - do czego zmierzam. Jak palisz z dużą mocą i kocioł się odstawia podajesz dużo węgla, często i palisz go mocno. Przy ciągłej pracy podajesz mniej węgla i rzadziej więc na jedno wychodzi - tylko że czyściej w kotle bo się opał spala a nie kisi... Czyli albo do roboty jedziesz główną od zera do 100km/h ale stoisz na światłach, albo pyrkasz zadupiami ze stałą prędkością...

Pewnie że lepiej. Zawsze to jak zaprojektujesz podłogówkę i gania Ci na niższej temp. to oszczędność z czasem a i z regulacją nie ma problemów. Jednak podłogówka nawet zrobiona na pałę ale z głową potrafi wiele wybaczyć przy odpowiednim sterowaniu i założeniach (np osobny rozdzielacz na poddasze gdzie można ustawić wyższą temp zasilania, grzejnik drabinka w łazience by dobić do temp itp). Ale np do pompy ciepła to już warto zaprojektować to od A do Z...

Fajny schemat. Jest tylko jeden problem - na zdjęciu widać głowicę w rozdzielaczu - czyli to grupa mieszająca z zaworem termostatycznym i kapilarą - jak się termostat zamknie to obieg zamknięty kręcący się w kółko. Na schemacie mamy inny system - zawór 3D + pompa i goły rozdzielacz. Stąd wnioskuję że zawory 3D nie będą potrzebne zwłaszcza jak 4D obniży wstępnie temp...

Słowo klucz - liczy się... Wtedy problemu nie ma. Ale jak ktoś w ciemno zrobił bez obliczeń 10-15-20 (łazienka - brzegowe, panele, płytki), rozłożył równe pętle to też dojdzie do odpowiedniej regulacji - niestety ale metodą prób i błędów...

24kW... Ten kalkulator szacuje w góre - nie jest to alfa i omega, ale o 3 razy by się nie pomylił... Ja mam dom w bryle koło 180m2 z poddaszem więcej, ogrzewam jakieś 140 i zapotrzebowanie budynku koło 10-12kW brak ocieplenia na dachu i 10cm styropianu... Licząć ekogroch - pewnie z 3-4 tony rocznie z CWU wsiąknie. Licząc pellet - może koło 5 ton - różnicy wielkiej nie ma. Ja bym szedł w pellet - ekogroch to udręka. Tylko pytanie czy masz wkład kominowy.

Skoro 1:10 jest lepiej to OK (jak masz 6:60). Ja podałem 1:6 i 1:7 - jak się nie dopala - oznacza że za dużo i wydłużasz dalej (dałem jakiś punkt początkowy). Ty dałeś 1:10 i jest lepiej - tego się trzymaj. Jak będzie za słabo skracasz przerwę podawania i minimalnie więcej powietrza i w tej granicy się mniej więcej "bujasz". Im więcej kocioł pracuje tym lepiej - co widać po lepszym pyle w kotle.

Możesz przejść na dwustan. Automaty prędzej czy później zawsze wymiękają... Możesz wejść w opcje (dolny przycisk) i w menu kodowym wpisać 3111 - wejdziesz do ustawień systemowych. Tam możesz zwiększyć dawkę podawania.

Jest schemacik - od razu lepiej się rozmawia. Myślałem że zaworem 4D sterujesz jedną podłogówkę, a tu są 2x3D za tym... Czyli podwójne mieszanie - przerost formy nad treścią moim zdaniem Ogólnie miedź 28 i zawór 1 cal to troche wąskie gardło jak na 190 m2 podłogi, 2 mieszacze a przy piecu jeszcze bojler 300L. Powyżej masz niezły schemat - zawór 4D jako przerost można wywalić, zrobić pompę mieszającą - puścisz na 2 termikach KSD9700 i nawet masz sterowanie. Przez bojler bym się nie bawił - chyba że tak jak na schemacie powyżej dowalisz zawór by zdławić przepływ - co i tak jest rozwałką instalacji, a i tak bym tego 4D nie chciał...

Jak masz projekt to nie na czuja... Jak nie masz to zabierasz się od dupy strony - najczęściej regulujesz to co Pan Władek wpuścił w wylewke bo się mu tak uwidziało. Jak Pan Władek miał trochę oleju w głowie to bez problemu da się to wyregulować. Tylko różnicy z tego mega dużej nie zrobisz (np. 2-3 stopnie) - dlatego w łazience dobrze mieć drabinkę by to nadrobić.

A to tlok. Pardon najmocniej :-D

Nie chce tylko krytykować ale wkurza mnie to że jest tu władowana masa pieniędzy a to jest niebezpieczne i skopane. Jest to świeża instalacja - ktoś wziął za to pewnie nie małą sumę za robótkę - powinieneś to reklamować. Przez niewłaściwe podłączenie naczynia wzbiorczego instalacja jest niebezpieczna i np dom z taką instalacją nie powinien zostać odebrany bo stwarza niebezpieczeństwo dla domowników Posiadasz kilka obiegów hydraulicznych mase bajerów - a nie masz skutecznej podnoszenia temperatury powrotu co właśnie zgłaszasz. Za te wszystkie bajery, termostaty czyli za te same pieniądze miałbyś bezpieczny układ ze sterowaniem pogodowym przy minimalnej obsłudze - ale sterowanie to indywidualna kwestia. 1. Przerób naczynie (podepnij jako pierwsze za wyjściem z kotła rurą 25 w środku - np. miedź 28) - to musisz poprawić. 2. Daj znać czy oprócz za niskiej temp. powrotu coś nie działa i czy z czegoś jesteś niezadowolony, czy podłogówka już testowana itd.

1. Nie chce wszystkiego wywalać - wspominam tylko że sterowanie jest kijowe dla domu gdzie jest sama podłogówka - te zawory mają inne zastosowanie i tyle. Różnice w przegrzaniu to są subiektywne odczucia i może to wcale nie przeszkadzać - to jest prawda. 2. Pompe CWU może włączyć już dziś za darmo jak jest dobrze zapięta - ale tego nie wiemy do tej pory - to nic nie kosztuje a może autor będzie zadowolony. 3. Jeśli wszystko opiera się na jednej rurze 28 to i tak jest słabo (co znowu jest moim komentarzem - pewnie zbędnym) - dlatego autor może próbować ratować sytuację poprzez wysoką temp. Tego też nie wiemy (moje założenia). Nie wiemy też czy układ nie będzie odwalać jak wstawimy dodatkową pompę lub nawet uruchomimy pompę CWU na stałe. Jak grzała 2h dziennie to podłoga tego nie odczuła, jeśli zaburzy przepływ na tyle by dać w tyłek to po włączeniu na stałe da to o sobie znać. Dlatego nie lubie zakładać czegoś z góry. Czy to pompa kotłowa czy to CWU na stałe ma plusy i minusy - po prostu CWU łatwiej sprawdzić i nie trzeba nic rozwalać co nie znaczy że pompa kotłowa jest be...

Nie mam pojęcia - ale to już temat na inny dział :) Tam Ci pewnie pomogą :)

Próbować nie zaszkodzi :) Zawsze gdyby nie wyszło można domieszać do wungla...

Za dużypiec, ale głównie za duży palnik - temu nie dopala. Nie masz modulacji w dół tylko zapas w górę któego nie wykorzystasz. Kicha. Opał masz dosyć niezły do tej sytuacji - jak powyżej - albo kombinuj z PIDem albo przejdź na 2stan.

Jak nie masz palnika na pellet to skórka za wyprawkę i jeszcze Ci bokiem wyjdzie (jak masz ślimak i lekko wilgotny pellet to Ci go tak oblepi, że zerwie 3 zawleczki dziennie) - do tego spalisz go więcej z 30-40% niż węgla. Możesz współspalać pellet (do 30%) i groszek - to ma większy sens (mniej popiołu lepsze spalanie). Przy takiej partyzantce nie ma znaczenia czy będziesz mieć 70 na piecu bo i tak palisz węglakiem - 45 - 50 na powrocie to jest świat... Pokojówka tu narobi problemów. Grzejniki mają termostaty i to one ustawiają temp. Pokojówka pobiera info z jednego miejsca więc jak puscisz za niską temp bo tak wykryło w tym 1nym miejscu to nie dogrzejesz reszty pomieszczeń.

Chyba lecisz na rekord sterowania podłogówką jaki znam. Chcesz sterować termostatami podłogówką która mieszana jest zaworem 4D następnie zmieszana jest zaworem 3D a następnie grupą mieszającą z zaworem termostatycznym z kapilarą? TAK - jest źle - to nie wymaga poprawek a projektu z głową i zrobienia od nowa... To jest naciąganie na koszty i fuszera.

A czym steruje woda zasilająca podłogówkę w tym przypadku? TZM jest dobry jak chcesz mieć efekt ciepłej podłogi bo masz grzejniki które wysterują temp. pomieszczeń. Tak to jest konkretna instalacja i włączenie CWU na stałe w tym przypadku jest dużo lepszym i najtańszym rozwiązaniem niż dokładanie czwartej pompy. Pytanie czy CWU jest wpięte prawidłowo ale jak już wspomniałem fusów już nie mam, kula się zbiła. Nie wiadomo też czy pompa CWU nie wyssie większości ciepła nie pozwalając dobrze pracować układom podłogówki - tym bardziej czwarta pompa.