shogunzlasa

Dokładnie tak. Zawsze można zostawić jak jest na teraz (grupa mieszająca ze sterowaniem ręcznym) a przerabiać potem od tych 2 zaworów kulowych do rozdzielaczy (pompa zostanie, dokładasz zawór 3D i siłownik na niego). jeśli są kurki i rotametry na belkach to nawet spuszczać wody by nie trzeba było - tylko miejsca zostawić na przeróbkę.

Tak można - będzie regulacja temp. podłogi ale RĘCZNA - to człowiek musi kręcić tą głowicą jak mu za ciepło czy za zimno. Jak podłoga jest na całym parterze to wrzucać 3D z siłownikiem i się nie zastanawiać! Po dobrym ustawieniu sterownika zapominasz o grzebaniu z temperaturą - raz na jakiś czas można grzebnąć temp na grzejniki jak się będzie pelletu dosypywać.

Masz przewymiarowany piec co pozwala Ci spalać taki opał w miarę dobrze. Do tego kiepska konstrukcja sprawia że większość ciepła leci w komin. Czyli jeździsz tirem po zakupy i liczysz na spalanie z matiza. Ustawieniami pewnie zejdziesz jeszcze ze 2 kg...

Jeśli masz grupę pompową - pytanie co ją steruje: A) zawór 3D, B) termostatyczny zawór 3D, C) zawór termostatyczny z kapilarą (głowica taka jak w grzejniku z żyłką i kawałkiem metalu podłączonym do belki rozdzielacza). Opcje A, B i C sterują temperaturą wody w obiegu na podstawie temperatury... wody w obiegu (masło maślane) - chodzi o to, że nie obchodzi je cały świat zewnętrzny - czy jest zimno czy to w pomieszczeniach czy na zewnątrz - monitorują temp. wody w obiegu i mają ją utrzymać i tyle, człowiek kręci jak mu wygodnie. Dopiero jeśli na opcję A założymy siłownik (bo tylko tam możemy) możemy wpłynąć na tę temperaturę na podstawie danych np z zewnątrz (co robi sterownik). Jeśli jest tam zwykły 3D - to na niego można założyć siłownik, jeśli opcja B lub C - już nie.

Post #42 :)

Tutaj muszą się wypowiedzieć Ci mądrzejsi - JAKBY CO NALEŻY MNIE SPROSTOWAĆ. Jeśli montujesz pompę po stronie wylotu zmieszanej wody to w miarę spoko - bo pompa zamiesza co trzeba - wtedy problem będzie bardziej przed zaworem na coś jeśli tam działa - jak jest to sprzęgło to OK, jak jest to rura od pieca gdzie wpięta znów jest pompa czy inne ustrojstwo - gorzej. Jak masz za duże KVS i sterujesz z ręki - lekkie przekręcenie daje regulacje od zera do full (np od 3 do 6). Jak regulujesz z łapy to pół biedy bo widzisz termometr, ale siłownik i sterownik mają jakiś minimalny kąt wysterowania i mogą szaleć bo przekręci o stopień w przód - za dużo, w tył - za mało, za dużo, za mało itd. Zawór termostatyczny na bieżąco stara się korygować temperaturę przez co jest mniej podatny na przewymiarowanie. Jak montujesz pompę wcześniej (przed zaworem) to za duży KVS obróci wodę spowrotem - nie pozwoli jej zmieszać - na wyjściu będzie brak temp / brak ciśnienia. Jak masz za małe KVS to brakuje skali by wyregulować (0 to nic a 10 to dalej mało). Jak coś spieprzyłem - poprawcie.

Dokładnie mniejsze dawki. Sadza jest bo masz stosunek 1:3 nawet mniej - przy tym powinieneś dmuchać z 50% co dawałoby dużą moc i dopalało - tak się robi jak będzie -20. Spróbuj zmniejszyć dawkę do 5-7 sekund, przerwę dopasuj żeby się nie zapadało i paliło całe palenisko. Utoruj drogę dla powietrza - wentylator - palnik, klapki sobie na razie daruj, przy małym nadmuchu się pewnie nawet nie wychyli.

Prześledz instalacje gdzie Ci woda spieprza - którędy zawija do powrotu bo ma łatwiej niż do grzejników...

Jaki czas podawanie przerwa? Jaki nadmuch? Pali się teraz całe palenisko? Palisz z wapnem?

Kombinuj z powietrzem i ustawieniami a nie pierścieniami palnika...

Sorki za wprowadzenie w bład - rura przeniesie tylko przepływ będzie szybszy. W domu to przeszkadza - tutaj zapewne nie. Co do kotła - to spora moc na jeden odbiór - pytanie jaki będzie odbiór bo się łatwo gotować może.

Co by marsza nie grały. Oczywiście brat szwagra trzeciego męża od strony byłej teściowej mają tak założone i jest dobrze - ale jak trafisz na gównianą sprężynę w zaworze albo pompa będzie nieść wibracje to dzwoni.

Załóż kapilarę, głowicę na termostat dla bezp. i dlatego że odetnie Ci drogę wody - wtedy obieg zamknie się w samej podłogówce. Odpowietrznik zakręć póki co, ustaw pompę na max, - odpowietrzaj jakby co na pompie. Odkręć rotametry na full i sprawdź czy woda krąży w tych obiegach i czy robi się cieplejsza.

Jeszcze napisz gdzie jest zawór termostatyczny - na zasilaniu czy na powrocie? Teraz jak otworzysz obieg bez kapilary (termostat otwarty) pompa będzie mieszała głównie od zasilania głównego do powrotu - w podłogówkę niewiele wleci bo tam będzie większy opór...

Do naczynia ma być 28 - tak jest zapisane w księdze. Bidnie to wygląda - a co ma napędzać ta nagrzewnica?

Jak zasilanie ciepłej wody jest na górze po prawej to pompa ma pchać w dół - czyli zasilanie PĘTLI jest na dole i ma przeciskać wodę na górną belkę. Tylko że na dole masz rotametry na powrót które wodę blokują. Przerzuć je na górę jak piszesz. Jak ściągnąłeś kapilarę to puscisz wysoką temp na podłogę - do czasu aż się nagrzeje - potem termostat nie odetnie dopływu ciepłej wody. na testy ok - tylko uważaj by nie przegrzać podłogi.

Trochę masakra - to nie wypali... Po 1sze - rura 3/4 nie zagrzeje Ci takiej nagrzewnicy - jest za cienka. Żeby przenieść taką moc musiałbyś zapierdzielać pompą na maksa a i tak nie wiadomo czy to starczy. Po drugie - jak zwiększysz pompę na max to pewnie zacznie Ci zaciągać powietrze z wyrównawczego - tu nie ma w ogóle ciśnienia a podciśnienie od pompy będzie duże Jak dasz wyrównawcze na powrót to naczynie musiałbyś mieć o wiele wiele wyżej. Po trzecie - kocioł jest duży - jak nie będzie odbioru non stop z tej nagrzewnicy (czyli jak się zagrzeje) to dupa bo łatwo się zagotuje.

Jeśli pompa jest najwyższym punktem instalacji to zapowietrzać się będzie. Jak masz odpowietrznik automatyczny po stronie ssawnej pompy to też. Jak masz za nisko zbiornik wyrównawczy i połączenie blisko tej pompy to też się zapowietrzy - lub jak masz za mało wody w naczyniu itp itd. Ze zdjęć tego nie wywnioskujemy. Zrób schemat instalacji i przenieś to na dział instalacje CO na tym forum.

Jak się pali ładnie palenisko to wydłużasz przerwę. Tylko jak masz za długą przerwę to się może zacząć szlakować - wtedy trzeba minimalnie zmienić podawanie i dopasować przerwę znowu. np. 7:30 pali się ładnie ale jest niedopalony węgiel. Przy 7:40 pojawia się szlaka Więc dajesz np 6:35

Kapilara otwiera dopływ ciepłej wody... Cały ten układ tylko miesza wode - ciepłoty dostarcza rura od dołu - którą otwiera termostat na podstawie tej kapilary - więc albo daje to ciepło i pompa to miesza albo zawór tego ciepła nie daje i pompa miesza zimne - filozofii to tu nie ma. Może być tylko skopane obciążenie / przepływ - które zależy też od pompy - czego dowiedzieć chce się sambor, tylko nikt mu nie odpowiada na pytanie o model pompy. Odkręć termostaty, wszystkie przepływy, sprawdź czy tam w ogóle ciepła woda dolatuje.

Jaka moc nagrzewnicy? Jaka moc kotła? To cała instalacja? Z teorią zgodnie dno naczynia ma być 30cm od najwyższego punktu w instalacji - sęk w tym, że w tej instalce w ogóle ciśnienia nie będzie i nie wiadomo czy nie będzie żygać przez wyrównawczy.

Co do zaworów zwrotnych - nie pchaj ich bezpośrednio za pompą (w sensie pompa i do tego dokręcony zawór). Ma być na tej nitce ale dalej - w CWU może to być np przed samym zbiornikiem.

Opis działania układu masz powyżej, więc nie wiem czego oczekujesz. Jak ciepła woda wpada tam gdzie zawór ją puszcza to pompa musi ją obrócić i tyle jest tutaj kombinacji. Jak te pare pętli ma zasilić 200 m^2 to i tak nic z tego nie będzie.

A nie lepiej kabel od pompy prosto do gniazdka? No może wtyczka po drodze :D

Jak wyciągniesz z samochodu i podepniesz pod UPS to masz zasilanie UPSa na jakiś czas, ale samochodu potem nie odpalisz :D W drugą stronę lepiej, bo jak odpalisz auto na aku z UPSa to jeszcze coś tam pompka pokręci :)