shogunzlasa

Tak

A czemu ma iść za ciepła jak kocioł wtedy będzie mieć odpowiednią dla podłogi temperaturę? To nie wynglok że chodzi na 60 stopni...

Czyli jak wspominałem - trza wywalić 3D ze schematu i podpiąć bezpośrednio pod układ mieszający - tylko pytanie czy ten drugi jest taki sam... A przerobione zdjęcie chyba zachowam dla potomności bo z zasadą działania tego badziewia trza się rozpisywać na ładnych kilka zdań i czasem komuś ciężko jest skapować a na tym zdj, ładnie to widać...

W punkcie 3cim pewnie chodzi o ostatnie 2 zdjęcia - jest za cienka rura i drugi mieszacz nie wyrabia

Nie gdybaj - sprawdź czy możesz zamówić bez. Potem kombinuj. Skpz kosztuje coś koło 1000 zł chyba że jest w okrojonej wersji.

Uwierz mi że w tych kotłach nikt nic nie wie :D Pakują co tańsze. Jak nie sprzedadzą bez sterownika lub różnica będzie mała (np 100 czy 200 zł) to weź ten podstawowy - będzie się palić. Tylko ruszt pasowałby żeliwny (niech haczyk pod deflektor dospawają) - za to warto dopłacić i mieć spokój... Jak będziesz mieć kiepski węgiel to jakbyś nie kombinował - bedzie problem...

Przy takim metrażu nie będzie źle - ale 8kW to z 3 tony wciągnie. Na samym sterowniku cudów w oszczędzaniu nie zdziałasz. Po prostu nie znam i nie słyszałem o tych sterownikach. Ja bym już brał jakiś sterownik z automatem. Najtańszy argos PID, SPPv2... Jak będziesz palić w dwustanie to i tak aż takiej różnicy nie robi...

Gdybym miał gdybać rzekłbym że jest za mała. Jak chcesz kłaść podłogówkę na pałę co 15 cm bo panele, strefy brzegowe co 10 i jakąś łazienkę też co 10, robić pętle po 80 metrów to gdybam, że mało. Jakbyś porobił OZC, założył wyższą temp zasilania, obliczył inne rozstawy i się pobawił to kto wie - mogłoby styknąć - ale bez tego to tylko moje gdybanie...

Moc zależy od palnika. Jak do tego kotła wsadzisz palnik technixa to też z 14-15 kW uciągnie. Te 2 sterowniki to też jakieś dziwne... (sam sterownik kiedyś można zmienić za około 500-600 zeta)... Ogólnie ten kocioł będzie i tak za duży... Ruszt wodny to też kicha - tam jest stosunkowo nisko nad paleniskiem to będzie dawać po tyłku... Jak Ci zrobią z żeliwnym rusztem za dopłatą np 200 zeta to można brać. Zapytaj czy zrobią z żeliwnym i cena bez sterownika - może się uda kupić takie cuś - reszte doskładasz i coś z tego będzie.. Jak dopasujesz opał to może jakoś to będzie ganiać...

Czy ten kocioł jest na liście refundowanych? https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Wszystko ma swoje zady i walety :)

Niby mały metraż a 8kW jest... Piece na pellet są takie małe - trzeba poszukać. Pelleciaki są jednak drogie i wymagają raczej obowiązkowo wkładu kominowego - więc jeśli tego nie masz to troche bida i koszty spore - ale pewnie pracowałoby lepiej. Mało jest kotłów które mogą popracować poniżej 10 kW. Te co wymieniłeś - wymiennik to takie na 12-15kW, większość pewnie będzie miała za duże palniki. Najlepszy byłby SKAM PV (5ta klasa i inny palnik) ale czas oczekiwania to pewnie teraz kosmos. Potrzebujesz palnika z modulacją mocy z 10-12 kw na dół. To jest priorytet. Jedyne co by się nadawało to żeliwne: Palnik Batory 10, Ekoenergia 10, i niby technix 25. Do tego wymiennik i tak będzie za duży. Ja mam technixa i wydaje mi się, że tak nisko z mocą nie zejdziesz. Najlepszy byłby batory. 1. Dzwoń do firmy Skam czy mają coś dopasowanego (ale to pewnie będzie droższe - ale najlepsze): http://sekom-pleszew.com.pl/ 2. Jak już chcesz wydać koło 5000-5500 nie więcej to szukaj czegoś z: Palnikiem batory / ekoenergia 10kW (musi być 10kW) Rusztem żeliwnym Możesz przetrząsnąć allegro bo każdy ma ten sam kocioł - tylko inne bebechy pakują... Lub wysłać wycenę czy zmontują Ci kocioł z rusztem żeliwnym i palnikiem batory / ekoenergia i jakiś sterownik...

Wiadomo że tak lepiej (gruba rura lub 2 obiegi). Ale właśnie po to się dławi bojler bo po dogrzaniu nie potrzebuje dużej mocy a to co zostaje leci na 4D - to oczywiście taka partyzantka, którą może się uda ogarnąć bez przeróbek, a i potestować nie zaszkodzi...

Pardon, to ceramika... Myslalem ze ceglak 14x14... Sorki... Z moca nie szalej i bierz coś do 15 kw max mimo wszystko, zresztą te duze maja wyjscia na komin po 16 do 20 cm... Pytaj o moc palnika żeby to nie bylo 25kw w takim malym kotle... Jesli drewmet bylby z ekoenergia 10kw za duzo nizsza kase to bym wzial, lub celluj w pellet.

Musisz zrozumieć jedno. Te piece (sam wymiennik) to jedno i to samo co tłukę od jakiegoś czasu. Każdy ma ładną gównootoczkę i nic więcej. Zależy co do tego dopasują. wypełnij ciepłowlasciwe.pl i wklej link z wynikiem. Z tego wyniknie czy opłaca się w to bawić.

Skontaktuj się z producentem palnika / pieca. Zamiast kombinować z tym za 200-300 zeta czy ile to tam kosztuje to wymienisz podane części palnika być może za niewiele więcej. Motoreduktor zostanie, żeliwo poza piecem pewnie też, pewnie ślimak, środkowa część i palenisko... Reszte może uda Ci się odsprzedać jak ktoś ma problem w drugą stronę :D

Mostek gretza z kondensatorem fajnie to pokazuje :D https://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podrecznik/images/image631a.png Przed i po zapięciu kondensatora z bojlera...

Tu mnie wszyscy zjadą ale pompe - idziesz do sklepu, bierzesz chińczyka za 100 zł i niech dadzą CI gwarancje. U mnie 3 takie ganiają 5ty rok. Możesz poszukać na allegro regenerowanych energooszczędnych (czyt pare watów mniej) pomp grundfosa starego typu też za około 100 zł - taka gania w domu rodzinnym już z 6 lat a przeżyła z 10 zagotowań... Możesz wziąć elektroniczną i czekać na zwrot z 5 lat - ja tam nie jestem fanem zwrotów długoterminowych :) Pompa to pompa - zawsze można zmienić. Do tego zawór, trójniki, pare obejść - tragedii nie ma. To nie musi być na dużej średnicy zrobione - i tak będzie dławione - więc nie musi być drogie..

Szczerze to nie wiem po co z tym grzebać - piszesz że wszystko działa. Ochrona 4D na grawitacji też... Sztywne 55 na powrocie to też dużo za dużo jak palisz suchym ekogrochem - dużo zależy od konstrukcji pieca, ale punkt rosy w kotle to temat rzeka (czasem wymagane jest 40, czasem 45 stopni - 55 to taki dupochron producenta). Poza tym z systemem kompensacji ciśnień (dosuszanie) też to poszło do przodu w tym kierunku. Za niedługo w DTR kotła będzie zawór 8D i 70 stopni na powrocie... Co do większego zużycia przy ciągłym grzaniu CWU to trochę też g**no prawda - jak z podłogówką - jak wystygnie to potrzeba dużej ilości energii by ją zagrzać, tylko że w piecu na groch przekłada się to na pik zapotrzebowania - czyli palnik dostaje w dupe spiekając opał i powodując straty. Sam zapuściłem ostatnio 300L CWU na stałe i póki co same plusy - większego zużycia nie zauważyłem - nawet jak pojawił się ten 1kg dziennie to i tak piec mniej przebija temperaturę prostując wykres (taki kondensator w obiegu).

Zmieniłeś węgiel - zmień ustawienia... Osprzęt silnika też się musi przestawić jak mu zalejesz 98ke zamiast 95tki - po to ma czujniki spalania stukowego i inne pierdy. Tutaj robisz za czujnik :D - trzeba pogrzebać...

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25105-defro-sigma-16-kw-przemakaj%C4%85cy-komin/ Tutaj temat jak się taki piec kończy, a raczej jak piec kończy komin i właściciela :D Nie bierz większego jak 14 - 15 kW! Im większy będziesz mieć piec tym niższe spaliny. Zajedziesz komin i dołożysz do wkładów frezowania, tynkowania itd. Patrz na kocioł który ma w miarę krótką drogę spalin do komina i można z niej powyciągać zawirowywacze i inne badziewia - porównaj temp spalin w DTR by była wysoka. To jest dla Ciebie priorytet jeśli nie chcesz burzyć komina. Osobiście wziąłbym drewmeta Mj ekonomik 14kW jakby był na palniku ekoenergia 10 (jak na 15-25 kw to troche kicha). Te piece są tanie jak barszcz na przeciwko reszty z tego co kojarze... Jest oparty na tym wymienniku wg DTR: https://kotlydrewmet.pl/wp-content/uploads/2016/06/MJ1-otwarty.png Tym raczej nie zajedziesz komina

Dlatego tutaj lepiej było wziąć 20 z palnikiem 15-25 - palnik na pełnej mocy by spokojnie uciągnął z 23 kW kosztem spalin jakby nastała jakaś zima stulecia...

To że średnice rur są skopane widać od razu - tylko dochodzimy do tego co zawsze - na ile grzebać w g..ie.. Inaczej tego nie nazwe. Co sie bardziej opłaci - dołożyć pompkę, puścić pompkę na stałe, przerobić 4D na grawitację bez pompki ale samo odejście od pieca wyjdzie drogo a i roboty z tym nie mało... Jak się ma coś skopane to każda rada to mniejsze lub większe grzebanie w g..ie - a jedyna porządna to weź to rozwal i zrób na nowo, tylko znów nie o to w tym chodzi i od początku...

Jak droga jest w miare prosta bez zawijasów to można próbować. pytanie po co... Jak i tak będziesz coś przerabiać (ciąć, spuszczać wodę itd) to wstaw tą pompkę i masz spokój... Jak z CWU gania i możesz zdławić przepływ to też by było jeśli Ci to odpowiada na stałe.

Jeśli chcesz iść drogą dogrzewania powrotu przez CWU to jak powyżej - trzeba zmniejszyć przepływ na CWU - tylko tłumienie na zaworach kulowych przy pompie może szumieć i raczej nie jest wskazane z racji iż nie są to zawory regulacyjne. Taka pompa powinna też chodzić non stop by nie generować pików wzrostu zapotrzebowania na ciepło co kiepsko wpływa na spalanie...