shogunzlasa

Hmmm naczynie czy źle / dobrze... Na samej górze źle bo łapie się na poduszkę powietrzną, ale swoją robotę zrobi. Minus taki, że siedzi na ciepłej wodzie. Z drugiej strony większość pojemników dopuszcza wodę do 70 stopni więc tu też tragedii nie ma. W miejscu pokazanym przez odpowietrznik jest lepiej, ale z kolei jak ktoś ma twardą wodę z własnej studni to cały osprzęt na zimnej wodzie lubi szybko zarastać... Fajnie jak można się wpiąć wtedy minimalnie wyżej bezpośrednio do bojlera... Tutaj wodociąg więc jak napisał odpowietrznik byłoby lepiej.

Hej, czy mógłby ktoś opisać rodzaje palników pelletowych? Jakieś info, plusy, minusy, jeśli ktoś ma jakiś czy jest zadowolony - jakieś info o tym palniku. O ile można znaleźć coś o podajnikach na ekogroszek o tyle pelletowe to czarna magia. Jest coś co dobrze spala kiepskie pellety? Widzę jakąś nowość - kostrzewa VG - ciekawy pomysł ale czy to faktycznie działa? Z góry dzięki za info

Jest zgodnie z kierunkiem pompy wiec ok. Moj blad. Bije sie w piers :-) czasem juz nie wiem w krora strone trzeba kręcić zdjecia z tego forum :-)

Jak dla mnie to zrobienie kotłowni od nowa - więc się nie wypowiadam :D

Tylko sprawdź jaki gwint ma termostat (m28/m30 lub żeby były przejściówki). To już by wymagało trochę obliczeń, przeróbki wyjścia z kotła itd. Jak nie chcesz inwestować - nie baw się w to.

Ogólna zasada - jeśli nazwijmy to moc = wydatek to byś się kulał mniej więcej tak, że temp by nie dochodziła do zadanej (tak działa PID - nie odstawia się). Ale fajnie się mówi - bo to co tu kolega założył - sprawność zależy od wielu rzeczy i fajnie się to zakłada - bo tylko to można zrobić. Do czego zmierzam. Niekiedy nie da się tak ustawić kotła - jak palnik jest za duży to nie zjedziesz z mocą tak nisko, jak opał jest zmielony to jak dasz za niski nadmuch - to pół palnika zgaśnie itd itd... Nie każdy opał też spalisz w każdych warunkach. Mocno spiekalny (wysokokaloryczny) nie nadaje się na tęgie mrozy itp. itd... Możesz próbować obniżyć moc palnika bo na czas podtrzymania nie masz wpływu.

Ale akurat na tym wątku każdy do błędu się przyznaje :) Pompa musi być.

Ja napisałem co jest korzystne z punktu widzenia układu - lepiej jak piec nie musi okresowo dogrzewać bojlera - mniejsze piki zapotrzebowania na palniku itd - większa stabilność układu. Z punktu widzenia użytkownika - mamy za ciepłą temp CWU i pompkę na stałe - sam musisz zdecydować, w którą stronę pójdziesz...

Jak masz opcje zmienić kapilarę to zmieniaj na niższą, powinno pomóc.

Dobra - moja kula się epsiuła :D Nie liczyłem tylko podałem przykład - ale po co kombinować? Nie dobija do temp - ma za małą moc - co tu liczyć i zakładać? Dobija za szybko, przebija - moc za duża... Oczywiście że lepiej niech się kocioł buja na małej mocy BEZ PODTRZYMANIA (to tak w ramach odpowiedzi na powyższe).

Można spróbować oszacować, ale to takie wróżenie z fusów jak się nie ma danych i może nie być precyzyjne. Opisz: Jaka pompa siedzi w tym piecu Ile obiegów jest obiegów Jakiej długości są obiegi

Popieram jak wyżej - tylko pasuje sprawdzić czy nie ma dużej różnicy w zapotrzebowaniu na pomieszczeniach i czy dać gdzieś gęściej pętle dla danej temp... Forumowicz krisgie obliczał to sobie na jakiś programach PURMO (SDG OZC) i sobie chwali...

Jak dom przy zero stopni ma zapotrzebowanie 4kW a na palniku ustawisz 3kW to jak się ma ogrzać? Jak wymyślisz takie ponad perpetum mobile to podeślij :P W praktyce ciężko o taki przypadek bo większość kotłów jest przewymiarowana.

Jeśli jesteś świadom tej chałtury bo inaczej tego nie nazwę a nazwę to po imieniu i widać, że robisz to po piniondzach to mogę radzić Ci przerobić wszystko za grubą kasę ale i tak nie posłuchasz - bo będzie to za drogie. Trzeba ratować się partyzackimi sposobami. Do dwóch grzejników załóż termostaty, przepnij pompy by sterownik wyłączał tę od podłogówki, pompę CO podepnij na stałe do prądu - 2 grzejniki będą się wyłączać na termostatach pompa będzie pompować przez 3ci zawsze. Dla testów przepnij pompy, tę od grzejników odłącz i sprawdź jak działa.

Puść CWU na stałe i wyłącz ogrzewanie powrotu - dla pieca (nie dla użytkownika) to jest najlepsze rozwiązanie. Wtedy układ pracuje stabilniej, ale nie mamy kontroli nad temp. CWU.

Bez urazy - ale błądzisz we mgle. Chcesz zrobić sam podłogówkę a nie masz za wiele o tym pojęcia - rozumiem, że jest forum i masa materiałów i można się doszkolić, ale to nie trwa kilka chwil, robisz 2 posty i do dzieła. Chcesz spędzić następne x-lat w domu to pasuje tego nie spieprzyć. Tu nie wystarczy rozciągnąć rurki na pałę - jeśli chcesz osiągnąć komfort cieplny, wyższą temp. w łazience - to wymaga obliczeń albo chociaż zdrowego rozsądku i doświadczenia... Jak chcesz być zadowolony z ogrzewania - zamów projekt...

Palenisko się zapada bo MASZ ZA DŁUGĄ PRZERWĘ. Tak jak wyżej Ci podają stosunek podawania i przerwy zależy od rodzaju węgla i nadmuchu. Jak masz węgiel 24MJ to raczej o niskiej spiekalności i długim płomieniu. Dasz 1:10 to na bank się zapadnie chyba że go będziesz dmuchać na 10-15% - ale wtedy moc palnika może być za mała by coś ogrzać. Jak się kopiec zapada to daj 1:6 (podawanie 5 przerwa 30) i np 30% nadmuchu. Jak się zapada to skracasz przerwe do 1:5 (5/25). Jak mocno przebija temp wracasz do 1:6 ale dajesz mniejszy nadmuch. Przy węglach do 25 MJ nie przekraczaj 35-40s przerwy bo się zacznie sklejać szlaka. Jak pasuje wydłużyć ponad 35 sekund to odejmij podawania (4s / 24 przerwa) itd... Jakbyś palił EKO 28-29 MJ to musisz go dłużej palić - wtedy 1:10...

Filtr osadnikowy: http://www.goshe.pl/go/wp-content/uploads/2012/04/0200_190.jpg Ale to jest Twój najmniejszy problem.. Nie idź tą drogą przeróbki... Na oko widać że masz za cienkie rury do takiego zaworu 3D... Ciężko jest tu cokolwiek napisać - jest to skopane... Przepnij pokojowy termostat by odłączał tę pompę...

Żeby 4D działał trzeba spełnić kilka warunków - wątpię by tu były spełnione więc zamiast się w to bawić - dołóż pompę kotłową...

2 obiegi zawsze lepsze niż jeden... Jeśli to parter i poddasze to już zależy od ocieplenia i jak kto podłogówkę rozstawił. Jak na poddaszu kiepsko z ociepleniem lub rzadko z pętlami to lepiej mieć 2 obiegi i puścić wyżej temp na całe poddasze... Z drugiej strony jeśli mamy mieć sprzęgło to i trzecia pompka i 2x3D tak w oczy nie biją...

Wróżbici - a o to jaki gość ma węgiel ktoś zapyta? Czy strzelacie że tak samo spali Wesołą, ruska i czecha? :D

Panowie z OLX zrobili Cię w wała... Blachę 1.4828 przy ekogrochu można sobie w d*** wsadzić więc to pokazuje jak ładnie Cię firma orżnęła i jak zna się na robocie... Za rok i tak ostatni metr tego komina to będzie sito do wymiany za 3-4 lata całość. Nie ma czegoś takiego jak stal kwaso-żaro odporna. Z kwasówki w twoim zestawie są 1 max 2 elementy. Wiedziałbyś gdybyś poprosił o certyfikat i sprawdził go z normą... Ludzie - nie warto czasem poświęcić jednego popołudnia na zdobycie jakiejś wiedzy? Jest tutaj dział kominy, blogi, czasopisma itd... To co pisałem temat obok: 1. Tylko blacha 1.4404 o grubości 1mm nadaje się na wkład kominowy a i tak góre pewnie zeżre za jakiś czas (ostatnie powiedzmy 1-2 metry do wymiany co jakiś czas). Reszta blach się nie nadaje - tak działa kondensat. 2. Wkład powinien być okrągły bo owalne lubią się rozejść przy wzroście temp i już się ze sobą nie "zejdą". Aczkolwiek przy niskiej i stabilnej temp spalin może i można ryzykować 3. Kominy owalne z blachy kwasożaroodpornej z Allegro to syf - nie że całość jest kwaso i żaroodporna, tylko 2 elementy są z kwasówki 1.4404 reszta z innego badziewia - jak np 1.4828 4. Frezowanie komina jest drogie ale pozwala założyć tańszy, okrągły markowy wkład ze stali 1.4404 - cena około 350 zł / metr (frezowanie + wkład) 5. Możesz zamówić wkład owalny ze stali 1.4404 u producenta - jest droższy od owalnego - może być tak że będzie niewiele tańszy od frezowania + wkładu gdzie ktoś zrobi to za Ciebie... W Polsce 2 lub 3 firmy zrobią wkład z tej blachy z certyfikatem czy to okrągły czy to owalny. 6. Wymagaj certyfikatu poświadczającego rodzaj blachy - poczytać o certyfikatach na kominy stalowe 7. Możena wyfrezować i włożyć komin z ceramiki izostatycznej (około 550/650 zł metr z robocizną). 8. Niektóre firmy nie dają gwarancji na wyfrezowany komin i izostatyczną ceramikę bo po frezowaniu zostają ostre krawędzie które mogą ją rozwalić - dlatego na przeróbkę nie dostaniemy gwarancji na wkład od firmy JAWAR - wycofali się z tego (został tylko shiedel). 9. Komin można ocieplić perlitem / keramzytem / wermikulitem - tylko wtedy jeśli robiła Ci firma - może nie dać Ci gwarancji - jeśli robisz sam - warto. Są to tanie materiały w klasie palności A przewyższające wełnę skalną...

Punkt rosy zależy dużo od wilgotności węgla i tak przy kominie ceglanym literatury podają że dla suchego węgla to jakieś 100-120 stopni, mokry w temp nawet i 200 stopni będzie kondensować...

Przepraszam za wyrażenie. Filtr osadnikowy - jak nazwa wskazuje - tam się coś osadza więc musi być zamontowany tak by miało gdzie się osadzić (tym co się odkręca na dół, nie do góry). Jeśli robiłeś to sam i to Ci nie przeszkadza - to pół biedy, jak ktoś wziął za to pieniądze - to już gorzej (rury). Podłogówka to pompka w szafce. Kiepskie sterowanie bo musisz ganiać i kręcić kurkiem...

Przy sprzęgle konieczna jest dodatkowa pompa na grzejniki. Jak masz termostaty to nie sterowałbym podłogą 3D z siłownikiem tylko wsadził zwykły 3D i zmieniał temp na sprzęgle. Ustawienie dupiate bo trza kombinować z temp zasilania obiegu podłogówki (do znalezienia dobrej proporcji) i krzywą grzewczą ale do ogarnięcia - tylko moje zdanie... Jak ktoś podsunął Ci rozwiązanie to się go trzymaj...