shogunzlasa

Mnie ciekawi po prostu czemu ludzie pchają się czasem w układ zamknięty jeśli nie muszą - jeszcze kiepsko zrobiony...

Grzejniki w zależności jak kto liczył dają 6-8 kW - zakładając taką moc na zawór termostatyczny dostajemy KVS 1,6 lub 2,5. Jeśli założymy, że do rozdzielacza rura będzie 28 w miedzi to taką moc przeniesie przy wolnym przepływie - koło 0,2 m/s - co z kolei da nam przepływ koło 0,4 - 0,5 m3/h co da nam znów KVS 1,6 do 2,5. Tu jeszcze będą termostaty - moc nie będzie wykorzystywana w pełni - więc 4,5 może być za duży - ale są śpece lepsze do obliczeń ode mnie. Co do zaworów - zawory kulowe jak zawory - jedne mają wiecej materiału inne po prostu mniej.

Był też kiedyś system do wymiany takich wkładek bez spuszczania wody z układu - drogi i do tej jednej się nie opłaci - ale jest to możliwe :) Nawet znalazłem: HERZ-Changefix

Rura do pieca to rozwałka domu, zamknięcie układu - dodatkowa wężownica schładzająca i inne pierdoły a i tak się siedzi na bombie tylko z jakimiś zabezpieczeniami.

Tylko z rozmiarem zaworu nie zjeżdzałbym niżej jak 1 cal - żeby nie było to wąskim gardłem dla rur. Co do pompy - jak powyżej - słaba, ale oszczędna Co do KVS na grzejniki - "na oko" 2,5, ale 4,5 może też nie będzie tragedią. Jeśli grzejniki są aluminiowe to podlicz żeberka (ilość) i daj znać mniej więcej jakie są wymiary łazienkowych (o ile podpięte są tam gdzie reszta). Da nam to wyobrażenie o mocy do przeniesienia.

Do autora tematu - 3 tony czego? Jeszcze zima do nas nie pomachała a tym bardziej nas nie odwiedziła... Palę 2 miesiące od 15 września - w domu 21-23 stopnie jak kto ukręci i 24 w łazience + CWU non stop. Kończę 800 kg węgla 26MJ. Dom to jakieś 150m2, otwarta klatka, goły strop i 10 cm styro. Jak działa u Ciebie sterownik pokojowy? Jak widze to hasło to mi słabo...

Ja jak zwykle w punktach :-P 1. Zapytaj o robote u sambora i odpowietrznika bo niezle Ci idzie :-D 2. Jesli na grzejniki ma byc zawor mieszajacy termostatyczny to trzeba patrzeć na wspolczynnik kvs ktory w tych zaworach jest duzo mniejszy niz w zwyklych zaworach 3D. Liczy sie go i dobiera z charakterystyk, ale ktos z doświadczenia pewnie jest w stanie podac. 3. Na podloge to samo kvs ale taam sa wieksze a pompa taka jaka byla wczesniej

Może właśnie w drugą stronę jak pisze krisgie i sambor - czyli zamiast tam podnosić przepływ to podnieść temp. i resztę stłumić?

Za te psie pieniądze rozwiązanie dla mnie najlepsze - do tego akumulator zużyty z diesla (który już nie odpalał na minusie). Przedłużyć kable, klemy samozaciskowe i można benzyniaka odpalać. UPS pilnuje by akumulator był doładowany, rozłączy obieg poniżej chyba 10,8V - nie rozwali akumulatora. Czyli bezobsługowość. Co do prądu ładowania - ma chyba 2A więc doładowanie mu trochę zejdzie, ale jak powyżej - co to komu przeszkadza jak zapaść jest raz na rok...

Mnie też to ciekawi :D

Od tego są odpowietrzniki :) Po prostu muszą znać swoje miejsce w szeregu...

Fajnie, że zrobione z głową - wyprowadzone na modernizację - to się chwali! :) Jeśli to grzało dobrze i nic nie brakowało to ta część jest OK. Miedź 28 przeniesie co trzeba bez obliczeń - jak zawory o podobnej średnicy co użyte wcześniej to też będzie OK. Pozostaje kwestia zaworu 3D na grzejniki - fajnie go mieć - pytanie co lub kto będzie nim sterować. Zawsze można sterować ręcznie i dopiero potem się o to martwić :) Sprzęgło tylko żeby nie było za małe (chociaż nie wiem czy robią takie które tu będzie za małe :D) a reszta wg schematu. Co do układu otwarty / zamknięty- czemu zamknięty? Jest otwarty - po co to zmieniać? Zamknięty wymaga wężownicy schładzającej w kotle, wężownicy zewnętrznej, wymiennika lub innych pierdół...

Co do zaworu 3D na grzejniki - jak piec będzie prowadzony wysoko a tak pasuje to faktycznie się przyda - tylko sterowanie tym przez pogodówkę - dodatkową nie ma sensu - chyba, że sterownik pieca obsługuje 2 siłowniki - w co wątpie. Można zostawić i bez mieszania (czasem grzebnąć z łapy) - lub założyć jak pisze powyżej termostatyczny zawór mieszający ALE O ODPOWIEDNIM PRZEPŁYWIE. Jeżeli sterownik pieca nie obsłuży zaworu 3D - trzeba dokupić kolejny sterownik który zrobi to co zrobić mają termostaty... A reszta znów na pałę... Moc sprzęgła, średnice rur i zaworów, przepływy zaworów mieszających... Mam nadzieję, że ktoś ze łbem to podłączy.

No widzisz - już mamy jakiś obraz nędzy i rozpaczy :) 1. Sterowanie pogodowe - OK - tylko jeśli był mieszacz i pompa do tej pory to czy nie może zostać jak było (na obecny mieszacz dołożyć siłownik + sterownik) - chyba że obecny zawór 3D był termostatyczny? Czujnik w salonie - czyli jakieś sterowanie pokojowe pewnie do wyłączenia pompy - tutaj byłbym sceptycznie nastawiony, ale jak sterownik kotła to obsłuży dobrze to będzie działać (ale jak jest pogodowe dobrze wyregulowane to przerost formy nad treścią). 2. Jeśli są termostaty na grzejnikach to nie trzeba do tego mieszacza - można dać, ale sterownik pieca raczej go nie obsłuży i ogólnie taka skórka za wyprawkę - stąd pytanie o zwrot 3. Odpowietrznik zamieścił niezły schemat - wywalić trzeba tylko z niego jeden zawór 3D na grzejniki. Problem jest taki że wymagana jest tam 4ta pompa mieszająca...

Każda metoda regulacji płynnej jest lepsza od termostatu który działa na zasadzie 0-1 - tak jak praca ciągła kotła jest lepsza od trybu palenia i podtrzymania. Jak jeszcze termostat jest wolny i ma duże czasy otwierania a do tego grzejniki są źle obliczone to temu daleko do komfortu. Dokładnie to najlepsze jest połączenie - bo regulacji płynnej raczej nigdy nie ma dla 1nego pomieszczenia - np. temp. rozdzielacza na zaworze mieszającym - fajnie bo się grzeje jednostajnie, coś steruje temp. ale jak jednemu za zimno, drugiemu za ciepło to jest problem. Czyli jak zwykle wszystko ZALEŻY...

Jak masz 15% nadmuchu i jeszcze jakąś klapę po drodze to powietrze Ci nie dojdzie na drugi koniec. Tam się musi coś palić - po rozpaleniu całosci zwiększ troche nadmuch - dostosuj do tego podawanie i pauzę. Jak się będzie palić to potem zmniejszaj na tyle ile się da. Retopal ma dużo siarki więc wapno też mu nie zaszkodzi...

Nie rozpędzaj się tak proszę... Bez informacji każdy nagada Ci głupot, każdy przedstawi jakąś opcję - każdy może mieć też rację i własną wizję. Zacznijmy od podstaw: 1. Co jest podstawowym źródłem grzania w domu - grzejniki czy podłogówka - co już jest zrobione - jeśli to modernizacja to podłogówka była wcześniej wpięta? Czy grzejniki posiadają głowice termostatyczne? Napisz mniej więcej ile jest grzejników i ile jest podłogówki. Czy podłogówka to taki dodatek pod płytki czy sama podłogówka a w łazience dodatkowe 2 grzejniki 2. Czy w razie czego możesz zwrócić / wymienić zakupiony już osprzęt? (raczej nie steruje się 2ma obiegami poprzez siłownik bo sterownik pieca często obsługuje tylko jeden). 3. Piszesz o pompie dla grzejników, podłogówki - co z bojlerem? Jak jest ogrzewany? Jest już pompa?

To jeśli to z lewej strony na dolnej belce to odpowietrznik automatyczny to Ci pompa gromko zapierdziela do przodu a podciśnienie zasysa powietrze z automatu obok, przez co masz non stop świeże bąble w pętli. Druga sprawa jest taka że jak się termostat otworzy to pracują 2 pompy w szeregu - to też będzie hałasować - jedna tłoczy z siłą x, druga ciągnie z siłą y. Czyli podbierasz powietrze i roznosisz po całym układzie - zapowietrza się podłogówka, pompy...

Na to ma wpływ wszystko co wymieniliśmy: 1. za duży piec 2. za duży palnik 3. ciągła zmiana mocy (róznice temperatur). Rzuć nawet 60 stopni na kocioł, włącz CWU na stałe i dopiero potem można się bawić. Rozrysuj schemat instalacji i wrzuć na wątek instalacji na tym forum - dowiesz się co masz skopane.

Dowal porządnie wapna budowlanego (1-2 kg na worek 25 kg) - czyli co pół worka (lub 1/3) solidna łopatka, zamieszaj w podajniku żeby ładnie pokryło na siwo i próbuj ustawiać. Najważniejsze - kopczyk nie może się zapadać do środka paleniska i nadmuch musi być na tyle duży by się przebić na drugą stronę paleniska.

Sorki - założyłem skale 5stopniową. Na jeden obieg pompy (nie wiem ile ich jest) zostaw 1 grzejnik otwarty na maxa (jak się wszystkie termostaty zamkną tam woda poleci). Ustawiaj max oczko niżej - to zazwyczaj koło 24 stopni bo w niektórych od 4-5 lub od 5-6 się termostat nie zamyka w ogóle. Z czasem obniżaj temp gdzie możesz i przyzwyczajaj domowników (u dzieci zostaw z 23 stopnie, łazienki 24, pomieszczenia mieszkalne jak kto woli, korytarze niżej). Masz wiele rzeczy spieprzonych i ciężko to będzie ustawić, ale zacznij od CWU na stałe, wyłączenie pokojówki, ustawione termostaty. Reszte - doczytaj tu wątek piec na ekogroszek - ustawienia gdzieś od 60 strony - tam jest podane czym manewrować. Ale przez 24h niech się po tych przestawieniach wszystko ułoży.

Szum jak szum - albo powstaje gdy jest za duży przepływ, albo jak jest powietrze w instalacji. U Ciebie to drugie. Masz odpowietrznik automatyczny po części ssawnej pompy - pytanie który - pompa tłoczy w dół czy w górę? Masz po jednym z każdej strony. Jak normalnie pompa w górę i zasilanie podłogówki to belka z rotametrami to jest źle kapilara założona, bo powinna być na powrocie (ale to już tam mniejszy problem bo pompa szybko to przemieli - tylko nie wiadomo gdzie zasilanie). Zasilanie grzejników i całej podłogówki to ta rura od spodu?

Narysuj schemat instalacji bo coraz to nowe kwiatki wyrastają u Ciebie...

Chyba, że to suszarnia, instalacja pracuje na 80-90 stopni, i większa pompa na wysokim biegu - wtedy lepiej trochę podnieść niż te 30 cm :) Woda tam szybko odparowuje i łatwo zapowietrzyć układ przy mocnym ssaniu - to taki właśnie skrajny przypadek. Jak w domu - to tak jak napisano powyżej...

Tylko jeden grzejnik zostaw otwarty (termostat na 5) żeby pompa miała przez co tłoczyć. Puść jeszcze CWU na stałe. Jak się ustabilizuje (dzień, dwa) - dopiero wtedy możesz kombinować z ustawieniami.