shogunzlasa
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Treść opublikowana przez shogunzlasa
-
-
-
-
-
Zawor 55 jest ok, nawet 50 styknie. Zawory to nie tylko afriso i esbe, sa tez herz i regulus. Fajne sa z zaworem spustowym. Patrzec trzeba czy wymagaja zaworu zwrotnego i czy jest wymienna wkladka. Zawory odcinajace zeby go wyczyscic tez by sie przydały. Mozna wtedy latwo wyczyscic termostat. Miedz 28 styknie, zawor bym dal 5/4 zawsze to lepsza przepustowosc.
-
Bez 3d troche kicha bo straty duze, na cieplejsze dni po co taka temp. , 65 stopni na grzejniki to tez zadna przyjemnosc, poparzyc sie idzie, powietrze suche a jak termostat odetnie to wrazenie zimna... Wstaw 3d nawet bez sterowania i termometr jak kasa cisnie, z czasem silownik jakies sterowanie. Poki co recznie obnizysz na cyferblacie i nie bedziesz zalowac ze czegos nie masz. Bufor grzac sie tez bedzie wyzej.
-
Schemat z postu 57 dziala tylko trzeba pilnowac zeby pompa na mieszaczu miala mniejsza wydajnosc od pompy ladujacej i tyle. Na mieszaczu i tak jest temp. Nizsza od tego co puszcza zawor ochrony powrotu wiec na starcie nie jest na 100 proc. Otwarty. Nadmiar ciepla. Leci w bufor. Takie uklady dzialaja we Szwabach od lat, tzn. Grupy sa miedzy kotlem a buforem. Z autopsji potwierdzam ze dziala poprawnie.
-
-
Ferroli dla kumatego czlowieka ok, kumatego mam na mysli czleka co go odkurzy od czasu do czasu. Dla tych super leniwych to kipi plus bufor i ladowanie na jednej mocy. Najlepiej na kanalach pionowych z miejscem na popiol i wiekszym zbiornikiem. Idzie to ogarnac za 10k. Jesli chodzi o male moce to poszedlbym w pompe ciepla z klimatyzatora, to tez idzie ogarnac do 10k spokojnie...
-
Nie mialem stycznosci z Ferroli. A raczej jak to dziala gdy ktos malo o to dba. Kipi i konstrukcja weglopodobne sa dosyc odporne. Ferroli nie wiem czy jak ktos go nie wyczysci o czasie to po paleniu...
-
Hej, Co byście wybrali budżetowego do ładowania bufora? Ferroli 12 lub 18 kw plus Tech i2 lub i3 do sterowania czy cos na kipim i ecomaxie np. Kotly Leszka? Mozliwosci sterowania finalnie podobne, cena w miare tez. Modulacja w tym przypadku ma male znaczenie. Ferroli fajna cena, pompka juz jest, ale zasobnik maly i czesto trzeba odkurzyc i dosypac. Przy kipim kotly do 10 tys to toporne konstrukcje węglowe, ale za to duzy kosz i jak ktos nie posprzata to sie nic wielkiego nie dzieje. Do tego niby jakies tam czyszczenie palnika jest...
-
-
Jak wygląda współpraca tych kotłów z buforem? Chodzi mi dokładnie o ferroli. Chodzi mi, czy obsłuży to bez dodatkowych czujników, modułów rozszerzeń itp. Czujnik kotła jest chyba w płaszczu wodnym - więc tutaj nic nie zdziałamy, ale może Bufor ustawić jako CWU i w ten sposób ładować? Czy np. lepiej wywołać grzanie poprzez zwarcie styków z innego urządzenia?
-
-
Pytanie czy jest jakiś niedrogi model koło 5kW który można łatwo zaadoptować (siódemki już są droższe). Najlepiej by było kupić tylko jednostkę zewnętrzną. Do tego wymiennik PROMAGu (ciekawe czy daje w praktyce radę) bo cena jest niezła a niby ciśnienie pracy 45 bar. I pytanie jeszcze ile ktoś weźmie za lutowanie wymiennika i nabicie układu.
-
-
-
Kolejny temat gdzie ktoś powtarza prawdę objawioną zamiast ruszyć głową. Po co jest ochrona kotła? Żeby kocioł nie rdzewiał - a kiedy rdzewieje? Kiedy na jego części wewnętrznej (spalinowej) pojawia się woda / żrący kondensat. To teraz trza się zastanowić kiedy ten kondensat może się pojawić - no tak jak w kominie (i wszędzie), gdy ciepłe i np. mokre spaliny natkną się na zimną ściankę kotła. Oczywiście zależy to od punktu rosy, który zależy od wilgotności, temp. ciśnienia (w tym przypadku powiedzmy, że prędkości spalin, która też tą temp. podnosi / obniża). Czyli jak mamy kocioł półkowy gdzie spaliny lecą tylko w górę - jest on w miarę bezpieczny, bo ciepło kotła zawsze siedzi w górze - tam ścianki są w miarę ciepłe - dół kotła może być narażony na dużą różnicę temp, jeśli nie ma jakiegoś deflektora i palnik bije wysoką temp. w okolice powrotu z instalacji. Przy retortach nie robiło to problemu bo dół kotła był zimny a ciepło z palnika waliło w pierwszą półkę na wysokości połowy kotła gdzie już było w miarę ciepło. Jak mamy kocioł z kanałami pionowymi za paleniskiem to doł kotła od strony czopucha wydaje się dużo bardziej narażony na rdzewienie - co z resztą widać po takich konstrukcjach, bo właśnie tam siadały. Co do spalania - potrzeba wysokiej temp. do dopalenia gazów - więc jak walimy płomień w zimne ścianki kotła to tego nie osiągniemy, zwłaszcza jak sam palnik tych gazów nie dopali. Dlatego też słabe konstrukcje opierające się na kiepskim palniku mają murarkę (ceramikę) w środku. Swoją drogą to na badania jedzie wermikulit, a kowalski dostaje szamot. (Wermikulit izoluje od razu - nie musi się nagrzewać jak szamot, przez co nie wychładza płomienia i na badaniach idzie z tego coś ukręcić).
-
Oczywiście, że nie - kibicuje sukcesom i trza się dzielić spostrzeżeniami. Mi akurat zależało na rozwiązaniu ilość pracy, piniendzy / jakość. Wyszło że garnek i miska wygrywają w tej kategorii - nie jest to najlepsze rozwiązanie ale widać poprawę - jest szybko i tanio :)
-
Założenie może być błędne - ciągły proces spalania - jeśli cały czas temp. spalin będzie za niska to kondensat odkładać się będzie CAŁY CZAS. Prędzej w Pidzie zarypiemy czasem ten komin niż bez - bo nasz dom to nie dziura bez dna - jak po dogrzaniu kocioł będzie pracować z małą mocą - to tej temperatury nie podniesiemy - musielibyśmy palić mocniej, ale przecież tego nie chcemy bo dom jest dogrzany... Czyli kocioł będzie wtłaczał do komina zimne spaliny które kondensować będą non stop. Jak jeszcze sterownik ma ustawienia minimum pida i potem podtrzymanie to ok. W dwustanie komin jest zimny, ale jest możliwość szybkiego ogrzania spalin do wysokiej temperatury - co za tym idzie szybkiego dogrzania komina (jeśli jest zaizolowany) - ale to trzeba palić, a nie dupkać. Po dogrzaniu kocioł się odstawi i kondensować nie będzie - dlaczego? Bo się nie pali - nie wtłaczamy do komina spalin z których ten kondensat się tworzy. Co sprowadza się do jednego - trzeba mieć suchy opał, grzać komin - mieć ciepłe spaliny i zadbać, żeby ten komin nie był zimny (izolacja).
-
a musisz kształtkę wkładać do otworu pół cala? Wiercisz wiertło na średnice przyłączanego węża - czyli 8 lub 10 mm - wkładasz tą szeroką część w podajnik, że wystaje Ci na zewnąrz złączka na wąż o średnicy 8 lub 10 i na to zakładasz węża i opaskę, a ta szeroka część dynda w środku. Jak szybko nie zaślepisz to możesz zjarać podajnik. Jak założysz węża nie będzie problemu bo w zbiorniku będzie nadciśnienie - w końcu łatwiej przebić się przez wąż jak przez 100 kilo węgla...
-
Widzę, że ludzie chcą wykręcić "piątkę" z kotłów trzeciej klasy :P Producenci na żelwniakach budowali "kapliczki: żeby to osiągnąć. Tylko do testów jechał wermikulit, a potem wstawiają ceramikę (wermikulit izoluje więc na ścianach od razu jest ciepło, szamot musi się nagrzać i dopiero potem działa podobnie). Wnioski przez temat i spostrzeżenia są takie same: Jak palimy ciągle i chcemy coś poprawić a nie chcemy się bawić - wstawiamy garnek / wok. Jak palimy w dwustanie i musimy mieć coś co się szybko grzeje - polecam miskę z nierdzewki (półokrągłą, głęboką, dużą) - mimo, że jest cienka przetrwa dużo bo chroni ją spiek po pewnym czasie. Spalin nie można wychładzać - więc to na co trafią musi być ciepłe (lub szybko zagrzane). Palnik SV200 nie dość że dopala to w środku w wysokiej temperaturze (taki piec w piecu) to jeszcze wypluwa to w bok, gdzie grawitacyjnie opada to na dół. Retorta zawsze będzie podbijać to w górę, gdzie wraz z ciągiem kominowym będzie to ulatywać w stronę wymiennika.
-
-
Dosuszanie to nazwa potoczna - ten węgiel się tam nie dosuszy. Ten magiczny system prawidłowo nazywa się wyrównywaniem ciśnienia. Tworzymy obieg który wtłacza powietrze dmuchawą Z KOTŁOWNI! (ciepłe i osuszone lekko przy palniku) i kierujemy je NAD węgiel a nadciśnienie wtłacza to suchsze powietrze w dół w stronę palnika (bez tego jest w drugą stronę - dmuchawa dmucha i przeciska powietrze w palnik, ale też w stronę podajnika przez mokre złoże węgla. Powietrze dopóki nie przekroczy punktu rosy utrzyma wilgoć w sobie - do momentu aż nie trafi na zimne ścianki kotła i tutaj jeśli przekroczy zależność wilgoć, temp. ciśnienie - woda się wykropli. A że zbiornik jest zamknięty i cały układ jest w miarę szczelny to jedyna droga pozbycia się tej wilgoci - to komin - ona nie zniknie w magiczny sposób...
-
Dlatego pisałem, że w SKZP wygląda to całkiem nieźle co widać w instrukcji obsługi. Grzebałem też w nim na żywo dawno temu i robiło to pozytywne wrażenie. Duży ekran, kontrastowe kolory, widoki, przełączenie do opcji zaawansowanych, OPISY!!!, jest to zrobione dla ludzi ogólnie tak, że idzie się z tym dogadać. Po prostu wstawiam info z czym ludzie mają problem, co ich gryzie na podstawie innych sterowników (nie trafił mi się akurat SKZP). Może się przydać - nie musi. krytykować nie krytykuje! Swoją drogą czekam na moduł rozszerzeń / nowy model z większą liczbą mieszaczy żeby wykosił T...a głównie z rynku węglaków dla nowego budownictwa.
