TIMON120777

a nie lepiej ustawić strefy czasowe dla grzania CWU do tego(pod warunkiem że regulator pozwala a nie pamiętam czy masz CW100 czy CW400 czy jeszcze coś innego). wtedy nie dość że będzie grzał dopiero jak temperatura CWU spadnie o 10st to jeszcze tylko w tych godzinach kiedy naprawdę jest ono potrzebne. ja mam CWU off od 22 do 10 rano, potem przez 2 godziny obniżone (45st) i znowu off do 17:30, następnie do 22 grzeje do 55st. w zupełności wystarcza nawet gdy wszyscy biorą kąpiel w wannie a w ciągu dnia gdy potrzebny prysznic to 45stC jest aż nadto

nie sprawdzałem czy ma 20st czy wyżej. Jak ma dół 20 to faktycznie sie nie da :-(

przy dodatnich temperaturach z tego co się orientuję to lepiej korygować punkt poczatkowy krzywej a nie końcowy bo bierze właśnie z tej części wyjściowe dane do grzania

obstawiam jak pisze "teres" , że masz dla temperatury 18st źle dobraną krzywą i zwyczajnie niedogrzewał. tak czasem bywa, zwłaszcza na poczatku kiedy parametry nie sa jeszcze do końca prawidłowo dobrane

pewnie dlatego że algorytm podbija mocniej temperaturę zadaną aby osiągnąć temperaturę w pomieszczeniu 22stC niż w przypadku celu jakim kest 21,5stC. tak bywa czasem. nie da się napisać algorytmu który spełni oczekiwania idealnie każdego budynku. W Twoim przypadku jest tak, że aby osiagnąć temperaturę pomieszczenia 21,5stC akurat się wstrzelił ale podniesienie o 0.5stC już powoduje podniesienie temperatury zasilanie ciut wyżej niz straty Twojego domu i stąd przegrzewanie. do tego dochodzi akumulacja budynku i opóźnienie reakcji sterownika. jeśli przegrzewa przy 22stC to obniż wpływ budynku zamiast go podnosić, wtedy korekta temperatury zasilania powinna być mniejsza i może sie wstrzelisz. nie wykluczone jednak że jak przyjdzie mróz to znowu cos będzie nie tak i będziesz musiał korygować w którąś stronę. taka uroda krzywych grzania że są krzywe i nie zawsze każdemu pasują

to że palił 20kg/dobę a teraz 30kg/dobę zalezy od wielu czynników. najważniejszy to wegiel- mogłaś miec wtedy bardziej kaloryczny a teraz mniej co powoduje wyższe spalanie. do tego mogła być wtedy pogoda inna- wyższe temperatury lokalnie w Twojej okolicy. to tylko niektóre z czynników mających wpływ na spalanie. do tego czystośc całego wymiennika, ciag kominowy, czystość kanałów powietrznych w palniku i czystośc wentylatora itd. itp...... Odnośnie ustawień i pracy kotła. Jak przeciąga o 2-3 st to znaczy że jest ok - te sterowniki sa tak programowane aby pracowały w okolicy temperatury zadanej lub jeśli jest mały odbiów ciepła przegrzewały o 5st ponad i wtedy przechodziły w podtrzymanie. jedyne co nalezy w procesie tym skontrolować to jakośc popiołu. jeśli nie ma w nim niedopału albo jakichś mega spieków to przebiega w miarę poprawnie i nie poprawisz. Odnośnie instalacji to już wiesz co nieco.

włączyć PID i poczekać dobę jak będzie coś nie tak wtedy zależnie od stanu skorygować 1 parametr i tylko jeden. jeśli wiesz jak odczytać dane z funkcji pracy w PID to to zrób i je zapisz - np minimalna przerwa podawania czy minimalny nadmuch- wtedy będzie łatwiej wykonac delikatne korekty. Ten ster umie sobie radzić wystarczy mu pozwolić to robić a serwisanta opieprzyć przy następnej okazji bo sie nie zna na swojej robocie

czemu ludzie sobie komplikują życie??? masz bardzo dobry ster z oprogramowaniem do pracy automatycznej a zmuszasz go do pracy dwustanowej i zdziwienie że nie jest tak kolorowo przełączyć w PID i niech pracuje. jest zapewne czujnik temperatury spalin więc kocioł sobie poradzi - Tech pisze dobre programy do kotłów na ekogroch i grzechem jest ich nie wykorzystywać. 30kg/dobę to około 7KW średniej mocy- jeśli opał w okolicy 26MJ czyli moim zdaniem nie jest to jakieś mocno nadmierne zużycie dla 200m grzania z izolacja - fizyki nie oszukasz

a długo kocioł pracuje?- nie mam czasu szukać czy pisałeś więc pytam. jak pracuje krótko a stoi długo to rura grzać się będzie- doprowadź do stanu w którym będzie pracował 2x dłużej niż stał to będzie chłodniejsza. studzi ja wentylator więc jak nie pracuje to sie rura od tego co na palniku grzeje.

a skąd mam wiedzieć co to za cudo jak nie paliłem tym??? na papierze każdy będzie fajnie wyglądał a w rzeczywistości bywa różnie. Jak nie spieka albo nie koksuje i ma przyzwoity popiół bez zbyt dużej ilości łupka i kamieni to nie jest zły. jak wysypujesz 10% tego co zasypałeś to już słabo ale jak poniżej to nie ma tragedii- pytanie tylko jaka cena tego cudu techniki grzewczej

krótkie podtrzymanie to nic złego- świadczy o ustawieniu parametrów z niewielkim zapasem mocy. to raczej dobrze że krótko stoi bo krótko opał się kisi w atmosferze ubogiej w tlen.

a rozpalasz w trybie ręcznym czy od razu w automacie? jakie ustawienia początkowe?

CW100 może obsłużyć jeden obieg CO, CW400 do 8 obiegów- przynajmniej moja wersja tak ma. jak masz 1 obieg bierz tańszy, jak masz kilka bierz CW400. jak planujesz rozbudowę/modernizację instalacji CW400 jak nie zamierzasz nic dokładać/zmieniac CW100

nie znam tego sterownika więc nie wypowiem sie na temat podanych parametrów ale zasugeruje jedynie że ta korekta nadmuchu o 10% mogła byc zbyt drastyczna. jak sie okaże że zaczyna przesypywac niedopał będziesz musiał wracać. proponuję jednak delikatniejsze zmiany typu 2-3% jednorazowo. koro jednak trzasnąłes 10% to pozostaje obserwacja i ewentualne korygowanie w drugą stronę jak nagle zacznie przesypywać niedopalony wegiel. gdyby jednak nadal było sporo spieków kolejną korektę sugeuję na poziomie 1-2%max

Tech robi bardzo dobre sterowniki- tu nic nie reklamuję. ustawiałem tego mnóstwo i wiem że ich stery dają sie doskonale dostroić do konkretnego domu i jego potrzeb. teraz jednak nadrzędne są przepisy i normy. Możliwe zatem że aby móc wprowadzić do obrotu kocioł trzeba pewne możliwości regulacji blokować. Ewentualnie jest to sposób obrony producenta przed reklamacjami wynikającymi z nadmiernej korozji niskotemperaturowej. wysoka temperatura zadana gwarantuje nawet przy duzym odbiorze ciepła wyższą temperaturę powrotu. jak będziesz prowadził kocioł na zasilaniu 40stC to bez ochrony powrotu nie przetrwa zbyt długo, zwłaszcza jeśli płaszcz wymiennika schodzi poniżej poziomu palnika a tam temperatury sa najniższe. Ja obstawiam ograniczenia producenta kotła a nie winę firmy TECH

jak kolega powyżej- albo delikatna korekta nadmuchu w dół albo odrobinę częstsze podawanie. Nie kojarzę jak multifun sobie z tym radzi - ma czujnik temperatury żaru i spalin więc powinien ogarnąć - może jednak ustawienia startowe sa nie do końca poprawne. poczytaj dokładniej instrukcję, przejrzyj to forum- tu jest wątek o tym sterze. Moim zdaniem wystarczy delikatna korekta nadmuchu albo podawania aby opanować sytuacje. Z dwojga złego lepiej jak sa spieki niż niedopalony węgiel- mniejsze straty z tego powodu

jak chcesz mogę Ci podesłać swoją sztukę st37 w innej wersji bez blokad. leży od dawna nieużywana odkąd bawiłem się sterownikami do testów

spytam jeszcze czy masz do tego sterownika jakiś zawór podpięty , regulator pokojowy ewentualnie czujnik temperatury zewnętrznej?

w serwisowym nie popsujesz nic - możesz śmiało kręcić. zawsze możesz przywrócić ustawienia fabryczne. te sterowniki wychodziły w kilkunastu wersjach. Pierwsze miały inny sposób regulacji, potem dodali procentowe sterowanie nadmuchem i programowanie tygodniowe. Zajrzyj jeszcze tam bo może w nim zostało ustawione podpbicie temperatury i stąd taka jazda. nie pamiętam juz czy pytałem ale czy przywracałes ustawienia fabryczne? jeśli tak to czy po tej operacji zadana dla CO po włączeniu sterownika nadal była 60 czy inna???

w instrukcji napisali że możliwa regulacja zadanej w zakresie 45-80st jak dobrze pamietam- chyba ze sobie producent kotła zażyczył blokady żeby nie grzać zbyt nisko

a jak długo czekałeś po tej zmianie na reakcję kotła? bo może ma ustawione dokończenie cyklu czyli czas podawania+przerwa podawania musi przejść nawet jak w trakcie osiągnie zadaną żeby dopalić dawke paliwa i nie zostawiać jej kopcącej na palniku

obejrzyj wcześniejsze zdjęcia- miałeś wyższe temperatury a jak piszesz mimo tego nie osiągałeś temperatury zadanej- sugeruję od razu przeskoczyć powyżej tego progu. łatwiej będzie potem zrobić mały krok w dół niż kilkanaście drobnych w górę

obejrzyj sobie Dodatkowo zasady regulacji są takie że zaczyna się od otwarcia wszystkich przepływów na maksa a potem skręca się od najkrótszych( wcześniej pisałem chyba nawet tutaj o tych najbliżej kotła ale pomieszałem z kaloryferami- podłoga jest na belce i wszystkie pętle mają taką sama odległość od kotła czyli palnąłem bzdeta). nie oznacza to że musisz się sztywno tej zasady trzymać. nadrzędne tu będzie przegrzewanie lub niedogrzewanie pomieszczeń. U ciebie najpierw musisz zmusić kocioł żeby je ogrzał do oczekiwanej temperatury korygując krzywą. jak dogrzeje pomieszczenie wiodące zrobisz regulację pętli wtedy

nie mogę odtworzyć filmu- możesz link wstawić

Krokodyl ja się już gubię u Ciebie. Najpierw miałeś 16st i było ok . Potem zakręciłeś pętle żeby schły kleje. teraz chcesz mieć znowu wyższe temperatury- tylko wtedy dom dał się nagrzać a teraz już nie. Czy dobrze to rozumiem? jeśli nie dogrzewa pomieszczeń to krzywa jest za nisko i trzeba ją skorygować. Jak jest na plusie na dworze to podnosisz dół krzywej z poziomu 22st na 24st . jak nadal będzie za zimno znowu podnosisz. pozprawdzaj przepływy we wszystkicj pętlach bo może któraś zakręcona po kładzeniu płytek albo któraś rozkręcona zbyt mocno. przepływy trzeba regulować a przy podłogówce jest to dośc trudne ze względu na jej wielkość. pętle blisko kotła skręcasz te oddalone zwiększasz przepływ. Woda to medium leniwe i jak będzie jej łatwiej krążyć w krótkim obiegu to nie będzie chciała sie na piętro wspinać dopóki jej nie zmusisz, albo przez skręcenie na dole, albo przez zwiększenie mocy pompy. temperatura maksymalna to tylko granica dla kotła ale on i tak pilnuje krzywej. cofnij sie do poprzednich postów, tam miałeś oczekiwane 16st tyle że przy innych parametrach krzywej. Wychodzi że była ona lepsza niż ta obecna, było 20/40 a nawet 20/45- sugeruje zacząć od tej strony