carinus
-
Postów
5370 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
160
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez carinus
-
Tak,ale temperatura nie ma znaczenia,bo kocioł chodzi na maksymalnym ciągu i ładuje nadwyżki w bufor.Od zawsze spalenie całego wsadu drewna trwa u mnie 2-4h.Zależy też co wrzucę i jak grubo było porąbane.Teraz poszedł kawałek dobrze wysuszonej olchy.Wrzucenie na samą górę grubszego kawałka nie pozwala tak szybko wygasić paleniska,zawsze będzie się dłużej dopalał.Teraz do przepalania drewno jest fajne.
-
Nie widzę potrzeby stosowania jakiegokolwiek wentylatora.Dzisiaj przepalałem w kociołku na potrzeby cwu samym drewnem,wczułem się w rolę naszego kolegi Maronka i postanowiłem kupić parę metrów drewna.Jak drewno jest odpowiednio drobno połupane to palenie idzie jak po maśle,żadnego zawieszania a tempo nabierania temperatury nawet na małym palniku jest błyskawiczne.Konieczny warunek to bufor.Praca kotła na pełnym załadunku z pełną mocą to dobre 3h.
-
Nie wiem czy jest sens na siłę ładować dmuchawkę i marnować prąd,skoro kocioł nie był do tego przystosowany i dobrze sobie z tym radzi.
-
Dlatego bardziej skłaniam sie do użycia bardzo cienkich kawałków drucików metalowych,które nie rozwalą betonu jak gruby pręt,a pozwolą istnieć w całości nawet po pęknięciu odlewu.
-
Używam na razie szamotu z marketów budowlanych i elementy samego palnika są całe,nieruszone.Gorzej jest z cegłami które mają nawiercone 2 otwory po 80mm,tutaj skrajne różnice grubości ścianek zrobiły swoje i to popękało.
-
U mnie na szczęście nie ma problemu zasmołowania,szamot jest luźny a szczeliny są zaraz zasypane i uszczelnione popiołem.Mogę to bezproblemowo wyciągać nic nie jest montowane na ciasno.Fabryczne szamotki było dodatkowo przyklejane jakimś klejem który blokował wyciąganie czegokolwiek z kanałów,sam byłem zmuszony pokruszyć jedną żeby odzyskać pozostałe. Ten blok wsuwany w kanał bedzie i tak wykonany z dwóch oddzielnych kawałków;dolny skos i górna część z komorami wirowymi,do tego od góry mogą był ładowane wiercone grube cegły szamotowe lub też beton,zależy od chęci.
-
Mankamentem odlewów jest długi czas wiązania i suszenia,dlatego nie są zbyt często wykonywane.Szamot tniemy,montujemy i można palić.Chciałbym jednak zrobić odlewy z betonu zbrojonego drucikami stalowymi.Szamot popękany nie daje się sensownie demontować i ponownie wstawiać do kotła.Obecny będzie używany drugi sezon jednak już nawet nie próbuję wyciągać czegokolwiek bo nie mam gwarancji ponownego złożenia w całość. Czytając teraz o betonie wpadłem na pomysł zrobienia całości wkładu w formie sześcianu,który zastąpi całość szamotu i może być montowany od strony rusztu.Reszta elementów bedzie montowana od góry z wyczystki. Do oryginalnego wsypu dostawiam nadstawkę z większymi drzwiczkami ustawionymi ukośnie dla łatwiejszego zasypu.W nadstawce będzie klapa dawkowania PW i tędy poprzez kanał w zasypie bedzie ono podawane przed sam palnik właśnie w otwory w planowanym odlewie. Podawanie PW przez zasyp daje najlepsze mieszanie się z gazami,jednak rozpala cały zasyp.Podanie tegoż powietrza przed samym palnikiem będzie miało podobny skutek jednak bez rozpalania zasypu.Jak na razie nie widzę innego sposobu na bezproblemowe działanie podawania PW dla wszystkich nastaw mocy pracy kotła.Odpada problem zatykania i zapopielania kanałów dystrybucji powietrza.
-
Wytrzyma,krótko,ale wytrzyma.Pokryć platyną i będzie robić za katalizator.Pomysł na palnik bardzo dobry i ta kratka bedzie chyba nawet zbyteczna,ze względu na dosyć dobry parapet nad samym palnikiem.Do tej pory robiłem elementy z cegiełek szamotowych,jednak spróbuję teraz zrobić coś z betonu ze względu na możliwości lepszego kształtowania potrzebnej bryły.Może dodawać jakieś metalowe włókna dla wzmocnienia całości,nawet przy pęknięciu.
-
Pewnie że można,wyjscie jak każde inne,tyle że o małym przekroju
-
Szacunek za cierpliwość w budowaniu formy.Mam nieco inne podejście do budowania takich odlewów.Rozszerzalność termiczna każdej z brył odlewu bedzie inna i może to popękać,lepiej jednak składać to z pojedynczych modułów będących foremną bryłą.Łatwiej to w razie pęknięcia odbudować i modyfikować poszczególne fragmenty składanki.
-
Drewno da się spalić podając PP przez zasyp.Nie mam wtedy problemu zawieszania opału gdyż płomień sięga coraz wyżej i w sumie opada tylko zwęglona forma drewna.Kawałki są dosyć drobno połupane i wtedy spala sie to naprawdę sprawnie i bezproblemowo.W kanałach szamotowych widać tylko fioletowo-niebieskie wirujące strumienie spalin.
-
Trzeba było wcześniej doczytać jakie paliwo sypać do kociołka.
-
Jest taki przekaźnik z regulacją czasu pracy i zwłoki w zakresie minut i sekund,bardzo precyzyjny i elastyczny.
-
Patrząc tylko na pojemność komory nie możesz określać zapotrzebowania.Z buforem może to starczy na dobę przy niewielkich mrozach.Jest jeszcze pytanie czym będziesz palił-dębem czy topolą?
-
Dobrze słyszeć że coś dobrego się dzieje.Proponuję śrubką dystansową,niezależnie od miarkownika,ustawić jakiś minimalny uchył klapki,tak aby kocioł nie przygasał za mocno,a pracował na minimalnym ciągu.
-
U kolegi jest inny problem niż sterowanie samą klapką.Trop lewego powietrza osłabiający ciąg przez ruszta też może być realny,trzeba wszystko przetrzepać.
-
Robiłeś jakieś przeróbki wymiarów palnika?Przymykanie otworu PW nie poprawia ciągu przez palenisko?
-
Za bardzo zmniejszyłeś ruszt,musisz zmniejszyć też palnik do 1/3 tego co ruszt.Wymiennik zacznie się pocić bo jest teraz za duży.Nie nagrzejesz kotła z tak małym rusztem,no może sam kocioł tak ale bez większego odbioru ciepła.Dymi gdyż możesz mieć teraz wychładzane spaliny a nie dopalone.
-
Brakuje PW podawanego zaraz za palnikiem.Zrębka będzie pilić się intensywniej z dłuższym płomieniem.Dlatego pytałem się o zachowanie płomienia po otwarciu klapy załadunkowej gdyż wtedy powinien płomień przy węglu być krótszy i jaśniejszy.Z biegiem czasu rozpali się znacznie większa warstwa opału,dlatego takie podanie PW ma sens tylko dla drewna,ale pokazuje że brak jest PW do dopalenia gazów za palnikiem. Nie masz problemu z miarkownikiem tylko z paleniskiem,za mało powietrza przechodzi przez zasyp.Masz może w drzwiczkach popielnika dodatkową regulację-przesłonę od środka?
-
To jest sposób na zmniejszenie mocy bardziej dla węgla,przy drewnie możesz zakryć całkowicie ruszta a powietrze podawać środkowymi drzwiczkami.Żeby zmniejszyć moc musisz ograniczyć na dole objętość warstwy palącego się drewna,jednak to chyba mało pomoże gdyż drewno zbyt gwałtownie gazuje i powinno się spalać to gwałtowniej i magazynować w buforze. To trochę uspokoi palenie gdyż powietrze pójdzie przed ruszt i nie będzie tak gwałtowne.
-
Zamiast tej szamotki jak u Ciebie,w moim kociołku tę rolę przejmują okrągłe 2 kanały w szamocie i regulowany strumień PW wpalniku wirowym.Ten właśnie strumień PW nie pozwala na tworzenie płomieni i gasną dopalone zaraz za palnikiem w tych właśnie kanałach.Na pełnej mocy powietrza starcza żeby jasny płomień zamiast do czopucha sięgał połowy pierwszego wymiennika.Jest jednak pewien problem.Nastawy są sztywne i nie mogę tym zbyt dobrze regulować w pewnych zakresach.Przy paleniu ciągłym ten problem nie istnieje,dobieram ustawienia raz i koniec.Jednak każda zmiana paliwa lub praca na większej mocy nie do końca jest już taka perfekcyjna.Mam i na to sposób i niedługo przekonam się czy to zadziała skutecznie.Dam znać jak poszło.
-
Wszystko fajne,tylko ten pomysł powinien być poprzedzony faktyczną zmianą mocy kotła+Twój dodatkowy pomysł na wstawienie elementu za palnikiem.Nadal masz w palenisku dławiony proces odgazowania opału.
-
To musi zbadać na miejscu ktoś z wiedzą o kotłach,my możemy wróżyć z fusów.Na odległość ciężko to rozgryźć.
-
Nwt - Problem Z Nadmuchem, Przejście Na Naturalny Ciąg
carinus odpowiedział(a) na gruchaa temat w Kotły zasypowe
U mnie kiedyś gdy przepalałem nawet na węglu z Wesołej miałem węgielki z niedopału.Też przesiewałem popiół gdyż spadało sporo kawałków podczas rusztowania.Teraz gdy przepalam czeskim groszkiem mam wypalone wszystko do cna. -
Tutaj powinien zajrzeć dobry instalator z doświadczeniem.Na swoim kotle też mogę zauważyć różnicę w temp.samego kotła a wodą na wyjściu,ale.Brzeg kotła jedynie w przypadku pracy pompy obiegowej.Brzeg kotła,gdzie jest termometr reaguje znacznie wolniej niż środek korpusu gdzie jest wyjście. Możliwe że gdzieś jest błąd konstrukcyjny lub montażowy i obieg wody jest ograniczony do małej przestrzeni. Co się dzieje gdyby pozostawić obieg chwilowo na grawitacji,bez włączonej pompy?