hajtaler428

Niemożliwe w tym sezonie ale rozumiem że w przyszłym tak? Warto o tym pomyśleć bo jeśli poddasze nieocieplone to sporo ciepła tam marnujesz. Niech wytną po prostu to naczynie a piony połączą trójnikami. W sezonie w rurach będzie cały czas przepływ więc nie zamarzną ale warto je zaizolować np wełną mineralną żeby ograniczyć straty. Chyba że w ten sposb chcesz dogrzewać to poddasze

Sambor podał Ci schemat tam masz wszystko. U Ciebie powrót CWU podłączony jest do powrotu CO a powinien być wpięty w obieg kotłowy

Podejrzewałem uszkodzenie zz bo to jedyne sensowne wytłumaczenie przebijania zadanej CWU przy prawidłowym podłączeniu dlatego sugerowałem dodanie zdjęć. Z nich wynika że podłączone jest źle. Za pompą CWU musi być zz. Za pompą CO nie musi. CWU tak działa że cała moc idzie na wężownicę- sterownik decyduje na podstawie zadanej na zasobniku kiedy załączyć i wyłączyć pompę

Za wszystkimi pompami powinny być zawory zwrotne. Przy takim układzie pompa kotłowa powinna pracować cały czas a zawór 4d w funkcji regulacji temperatury CO. CWU się przegrzewa- możliwe że uszkodzony zawór zwrotny. Wstaw najlepiej zdjęcia instalacji albo rysunek.

Jak jej nie ma to para przepycha się przez wodę w naczyniu i ją wyrzuca, a jak jest to para wpada bezpośrednio do naczynia i schładza się uderzając w lustro wody

Są ZR do montażu poziomego - musisz sprawdzić czy Twój taki jest. Możesz też go wcale nie montować- w razie czego pompa też na postoju przepuści grawitacyjnie. Zawory odcinające najlepiej dwa - przed pompą(z filtrem) i za żeby odciąć wodę do oczyszczenia filtra. Pion z PP dałbym 25 a same odejścia do grzejników najwyżej 20 - przy PP podany rozmiar to średnica zewnętrzna . PP 20 to wewnątrz 13. Przy naczyniu podłączenie tak jak w załączniku

Jak instalacja ma być prosta to nie ma co rysować za bardzo. Całej instalaji w pp nie możesz zrobić - wyjście z kotła i do naczynia musi być stal lub miedź. Pionowo z zasilania kotła daj zaraz za śrubunkiem trójnik. Na pionowym przelocie do naczynia stal 1" lub miedź 28 a w bok na zasilanie grzejników czyli ZR i pompa na bajpasie. Naczynie w najwyższym punkcie instalacji, min 30 cm powyżej najwyższego punktu instalacji

Daj pompę na powrocie na bajpasie. Na głównej rurze zawór zwrotny klapowy. Na obwodzie CWU daj zawór zwrotny sprężynowy żeby nie rozładowywał się zasobnik po zatrzymaniu pompy i wygaśnięciu kotła

Przy pompie na powrocie nie ma potrzeby przerabiania podłączenia naczynia ale wtedy musi być ono zawieszone wyżej, teoretycznie przy pompie 40 to 2,8m ponad najwyższy punkt instalacji. Praktycznie przy instalacji która pracuje na grawitacji 1,5 - 2 m spokojnie wystarczy

Zz nic tam nie daje. Pompa CWU nic nie zakłóca Dodam że u siebie też przerabiałem w ten sposób- wymiana kotła, różne średnice na pionach, pompa na powrocie po przeróbce (schemat taki jak u Ciebie). Przed przeróbką wszystko było ok a po trzeba było regulować. Założyłem zawory z nastawą wstępną i teraz jest wszystko ok

Instalacja wymaga regulacji hydraulicznej. W tej chwili obieg jest w starej, grubej części bo tam są mniejsze opory hydrauliczne. Woda płynie tam gdzie ma lżej. Jeżeli masz zawory z nastawą wstępną to trzeba zmniejszyć przepływ na grzejnikach w starej części a zwiększyć na wąskich nitkach. Jeżeli nie masz zaworów z nastawą wstępną to możesz spróbować zaworami zwykłymi na grzejnikach

Tak chodzi o zawór zwrotny na obiegi CWU . Spróbowałbym zaizolować ten domowym sposobem np. wełną mineralną. 140 l na 5 osób to trochę mało żeby na 2 dni starczyło. Jak zaizolujesz i nagrzejesz do 70 to możliwe, choć to zależy od poborów- wanna, prysznic, zmywarka. Ja mam np stojący zasobnik izolowany 200l i jak go nagrzeje do 70st to na 6os na 2 dni starcza. Wanny nie ma, jest zmywarka.

Z tego co zrozumiałem to rura ma iść kanałem wentylacyjnym. Widać go na zdjęciu chyba. Tylko jeśli tak, to powinien być on zaślepiony od góry, żeby zimą przy złapaniu wstecznego ciągu rura nie zamarzła.

Nie kumam takich ludzi. A czemu nie chce zamontować 28? Rura nie musi koniecznie być na całym odcinku pionowo od kotła ale ten pionowy odcinek od kotła niech zrobi jak najdłuższy (kolano jak najwyżej się da) lub niech zastosuje łuki (kolanka 45st)

Nie piszę żebyś nie regulował temperatury na grzejniki. Przy założeniach jakie przedstawiłeś nie jest potrzebny do tego zawór 4d. Wystarczy 3d termostatyczny np esbe VTA czy afriso ATM z zakresem 35-60 st

W zamyśle jest stała praca pompy CWU więc po co kotłowa... Już pisałem koledze że 4d jest wtedy nie potrzebny ale jakby przeleciało bokiem. Widocznie on po prostu musi być. Bo tak.

Zawór zwrotny na obiegu CWU wystarczy jeden przed rozdzielenie na zasobnik i grzejnik. Jeżeli pompa CWU ma pracować ciągle to w sumie nie jest potrzebny wcale. Nie potrzebny jest też wtedy zawór 4d, bo powrót będzie dogrzany pompą CWU. Na CO nie jest potrzebne obniżenie temp zasilania jeśli masz termostaty na grzejnikach ale jeśli bardzo chcesz to wystarczy 3d termostatyczny. Najważniejsza sprawa to prawidłowo podłączone naczynie bo teraz jest źle

Prościej ale trzeba wydać dodatkową kasę. Instalacja się nie komplikuje - wygląda tak samo, tylko zawór inny. A ten ATM to nie tak samo działa i się nie nadaje. Jak afriso to ATV. Ten drugi co masz ARV ewentualnie może być też.

Jeśli masz naczynie podłączone do pionu grzewczego to nie możesz montować żadnej armatury na zasilaniu - wtedy instalacja nie będzie spełniać norm bezpieczeństwa. Pozostaje montaż pompy z zaworem na powrocie - tego z siłownikiem. Siłownik podłącz do sterownika - będzie do ochrony powrotu. Przy termostatach grzejniki będą gorące, głowica po dogrzaniu pomieszczenia zamknie zawór i odetnie obieg na grzejniku. Aby zamontować cokolwiek na zasilaniu należy poprowadzic do naczynia oddzielną rurę od kotła

Zawory zwrotne za każdą pompą powinny być ale nie mają wpływu na zabezpieczenie instalacji. Nie ma na schemacie jak jest podłączone naczynie do kotła - ciekawe czy dobrze? Zakłocenia prawdopodobnie powodują te pompy podłaczone w szereg. U ciebie jeśli są termostaty na grzejnikach to wystarczyłaby jedna pompa i zawór stałotemperaturowy na powrocie. Minusem jest wysoka temp grzejników. Podłączenie powinno wygląda tak: Jeżeli chcesz obniżyc temp na grzejniki to potrzeba sprzęgła i wtedy tak:

w tym układzie nie możesz dać dodatkowego mieszacza, bo do mieszacza musisz dołożyć pompę a wtedy będą pompy w szeregu. Żeby było dobrze trzeba dać sprzęgło. Za sprzęgłem możesz wtedy dać mieszacze i pompy równolegle Jeśli masz termostaty na grzejnikach to wystarczy pompa i mieszacz na powrocie do ochrony powrotu a obniżenie temp na instalację nie jest konieczne - temperaturą wewnętrzną zajmą się termostaty

Instalacja w obrębie kotła powinna być ze stali lub miedzi. Od kotła do rozdzielacza(jeśli ma być on w kotłowni) jeżeli miedź to wystarczy 28

Jak jedno? Jak masz dwa kotły to każdy musi mieć własne naczynie

Takie coś?

Poprawiony schemat niepoprawny. Nie potrzebujesz zaworu z siłownikiem - do ochrony powrotu jest zawór z wkładką stałotemperaturową a ten na CO wystarczy z nastawą ręczną, na taki z siłownikiem szkoda kasy skoro masz zawory termostatyczne.