mac65

Sporo informacji na temat podobnej konstrukcji jaką jest Dakon masz w temacie o nim . Co do opału koledzy piszą że najlepiej spisuje się groszek ale sam poczytaj .

Trzeba podać więcej powietrza przez rozetkę na drzwiach zasypowych i problem zniknie . Wcześniej w tym temacie była już o tym mowa .

Pierwsze rozwiązanie będzie tańsze i bardziej uniwersalne Do drugiego coś takiego ale cenowo sporo drożej i skazujesz się na jeden rodzaj paliwa . http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Mini_Bio

"Ulep" dobra nazwa i nawet pasuje :D ale ważny efekt końcowy .

A co mu tam więcej potrzeba . Zadnych mieszaczy i innych pierdół do stalówek , miarkownik za stówe i jedzie aż miło aż mu się znudzi .

A ja bym tam poszedł w tym kierunku i żadne blaszaki tylko solidność na długie lata . http://kotly.com/Kociol_zeliwny_Viadrus_U24_-_25kW,1392.html

Masz w zasadzie 2 wyjścia 1 Kocioł zasypowy + bufor ciepła ok 1000 litrów i rozpalanie co 2 dni tylko żeby naładować bufor . 2 Kocioł z podajnikiem na pelety i automatycznym rozpalaniem . Jakie sterowanie kotłem zasypowym ( miarkownik czy coś innego ) na tym etapie nie ma żadnego znaczenia ( nie te parametry pracy instalacji ) .

No to pozostaje węgiel bo dużo popiołu to albo słaby węgiel albo zdymianie opału ale o tym drugim nie powinno być mowy przy takiej dystrybucji powietrza . Dużo popiołu to zatkany ruszt , zatkany ruszt to utrudniony przepływ powietrza i jeszcze więcej popiołu . Proponuje na próbę przepalić drewnem. jeśli będzie ok to dokupić innego wegla . Nie wiem jak tam masz wymiary rusztu i palnika ale grubszy granulat powinien lepiej napowietrzyć palenisko i mniej przeleci przez ruszta a skoro ta wersja nie ma PW to zdecydowanie pomoże grubszy granulat . .

Błąd Jaraj ostro i zawsze po nagrzaniu pomieszczeń wywietrz tę budowlaną wilgoć a unikniesz póżniejszych problemów z wilgocią w nowym domu .

No no ładne cacuszko ale potrzebuje trochę dobrego ciągu w kominku a z tym chyba u Ciebie gorzej . Powody mogą być dwa i obydwa dotyczą obiegu powietrza . Po pierwsze dopływ powietrza do spalania min 200 cm2 najlepiej bezpośrednio z zewnątrz a druga sprawa to wydolność komina przekój i wysokość i szczelność wszelkich rewizji . Co do konstrukcji kotła to posprawdzał bym w środku te klapki do zmiany obiegów a zwłaszcza tę tylnią czy spaliny nie idą na skruty bo wtedy nie będzie pracował z pełną mocą . O czystości kotła, rusztu paleniska i opróżnieniu tylnej wyczystki( dość ciekawie rozwiązana ale czy jest szczelna ta pozioma przesłona na haczyk) chyba nie muszę przypominać bo to sprawy oczywiste .

W brew pozorom nie jest to takie trudne w u22 . wystarczy ścianka do wysokości bocznych wypustów w komorze zasypowej a na nich należy oprzeć przesuwaną blache najlepiej żeliwna ( jak w SWK zębca ) . Do załadunku paliwa i rozpałki przesuwasz do tyłu i masz przy okazji krutki obieg . Jeśli boisz sie o stabilność ścianki to podobną blachę miżesz dać od strony wewnętrznej paleniska na pionową ściankę palnika ale tylko od środka bo jeśli dasz od strony palnika to ulegnie odkształceniu ( za duża różnica temperatur po obu stronach ).

A co Ty myślisz że węgiel bez powietrza się nie pali . Prosty przykład z natury - pożary torfowisk ? Węgiel w kotle robi to samo tylko że Ty za to płacisz a nie korzystasz w pełni bo palne gazy zasuwają w komin tylko gwizd a Twoja kasa na niego wydana jak piasek z klepsydry .Takie palenie to się nazywa kiszenie opału czyli palenie bez korzyści z niego powstałych . Kotła węglowego zasypowego nie da się wyłączyć i odpalić jak gazowego , to nie to samo . A kolega niech się cieszy bo to co robi jego kocioł to normalne zachowanie przy dobrym doborze mocy kotła poza rym kocioł z podajnikiem nie służy do przepalania tylko do opalania , czyli grzania ciągłego i ma mieć taką moc aby budynek ją w pełni wykorzystał .

Ktoś Ci to żle policzył albo żle Cię zrozumiał . Prawdopodobnie zsumował to wszystko co podałeś i tak mu wyszło a wystarczyło podać kubaturę domu no to może z 20 % byś się pomylił . No to chyba nie ma wyjścia jak tylko duży bufor i rozpałka co drugi dzień ale do tej mocy i odbioru to i 1000 litrów będzie mało . Naprawdę szkoda kasy którą wydałeś ta tego potwora bo on pociągnie za sobą kolejne większe i niepotrzebne wydatki . Dla lepszego zobrazowania pomyłki podam Ci swoje dane Dom 9 x 16 m , 2 pełne piętra , łącznie ok 300 m2, poddasze nieużytkowe , mur warstwowy łącznie ok 50 cm grubości . Instalacja na grawitacji i 27-o letni kocioł robiony na zamówienie o mocy wyliczonej ok 18-20 KW. W domu nie mniej jak 21 C i zużycie ok 3-4 t węgla na sezon czyli max ok 25 kg dziennie .

Posprawdzaj wszystko zaczynając od końca czyli komina . Wszelkie dziury w kominie typu rewizje , wyczystki muszą być szczelne . Czopuch kotła czy jest drożny i czy przypadkiem szyber się nie urwał i przytyka wylot . Kocioł wewnątrz również wyczyść , jeśli jest smoła to skrobak i na gorąco . Na samym końcu pozostaje ruszt i jego stan . Już widziałem pięknie zaklejony ruszt plastikiem a kocioł w stanie idealnym wylądował na złomie z czego nie omieszkałem skorzystać .

No co ja mogę myśleć . Ten kocioł zmarnował wszystkie pieniądze włożone w tak urozmaiconą instalację . Podłogówka fajna rzecz ale albo pod bufor albo pod dobrze dopasowany kocioł . Nie ma ani jednego ani drugiego niestety . Minimum tego kotła to i tak będzie więcej niż max odbioru ciepła przez budynek . Pozostanie przepalać i to jak aptekarz żeby nie zniszczyć instalacji . Trudna sprawa . Chyba że nie został jeszcze odpalony to biegiem do wymiany u sprzedawcy . No i kolejna nauczka i chyba spóżnione rady .

No tak grzałki w piecach kaflowych . Tylko że mało który z tych domów ma instalację pozwalającą na bezpieczne użytkowanie żelazka o farelce nie wspominając a to pociąga za sobą kolejne koszty ( wymiana instalacji ) a nie dajj B... niech wszyscy w kamienicy wpadną na ten sam pomysł to dojdzie i wymiana przyłączy do budynku bo nie to zapotrzebowanie na moc obliczeniowa i tworzy się taki łańcuszek nie do opanowania a nad tym wszystkim jeszcze konserwator zabytków i kolejny łańcuszek .Jak się nie obrucisz to d..... z tyłu ... W Krakowie zawsze coiś komuś przeszkadzało jak nie kombinat to Skawina . Chcą budować nowe miasto " przyszłości " pod Krakowem to niech ludzi wysiedlą i zrobia skansen . Wstęp za biletami i problem sam zniknie . Nie dziwota że niektóre dzielnice chcą się oderwać od tej głupoty i licza na samodzielność . Pozdrawiam

Zacznę od kotła . Pal od dołu . Klapa w palenisku pozycji poziomej otwarta Na czysty ruszt rozpałka , troche drobnego węgla ( jesli węglem palisz ) jak się rozpali dosyp paliwa albo dołóż drewna ( w zależności jaki opał ) zamknij drzwiczki zasypowe , zamknij klapę w palenisku (pozycja pionowa ) . Zamknij drzwiczki popielnika . I teraz zabawa miarkownikiem lub dmuchawa co wolisz ? Proponuję zacząć od dmuchawy bo jako początkujący będzie Ci łatwiej poustawiac wszystko na sterowniku i odwiedzać kotłownie tylko w celu dosypania paliwa .Jak nabierzesz wprawy to możesz poeksperymentować z miarkownikiem. Temperatura na kotle nie mniej niż 55 C Nadmuch max pomiędzy 30-40 % więcej prawdopodobnie nie będzie Ci potrzeba . Przedmuchy musisz ustawić sam tak aby kocioł nie podnosił temperatury na przedmuchach ponad ustawioną a jednocześnie nie dochodził zbyt długo do temp. zadanej na sterowniku . Na marginesie kocioł prawie 3x za duży do twojego domu i wątpię żebyś dał sobie z nim radę . Dla Twojego domu to max 15 kW chyba że dobudujesz sobie basen i będziesz w nim grzał wodę - zły wybór mocy kotła . Pozdrawiam .

Mało danych Jaka instalacja -Grawotacja czy pompa ? Jaką temperature osiąga piec ? Jakie sterowanie piecem miarkownik czy dmuchawa ze starownikiem ?

Ideałem było by gdyby komin był ocieplony aż po sam wylot , często jednak estetyka na to nie pozwala . Należy zadbać o komin przynajmniej do wysokości dachu a zwłaszcza na nieogrzewanych poddaszach .W tym celu należy uzupełnić wszelkie ubytki zaprawy pomiędzy cegłami a następnie obłożyć komin w części poddasza wełną mineralną twardą . Jest niepalna i chemicznie odporna na kondensat zawarty w spalinach który ewentualnie mógłby sie wydostać na jego wierzchnią stronę. Wełnę można potem zabespieczyć metodą mokra czyli klej do tynków na wełnie siatka i klej do zaciągnięcia. Przydatne będzie również sprawdzenie wszelkich otworów rewizyjnych w kominie takich jak wyczystka czy rewizja górna ( jeśli jest wbudowana ) Również samo wejście czopucha pieca do komina należy doszczelnić . Komin ma zaciągać spaliny tylko z pieca i każda nieszczelność będzie skutkowała zaciąganiem zimnego powietrza i obniżaniem temperatury spalin aż do punktu rosy . To co spada do wyczystki to oznaka osuszania się komina . Podczas czyszczenia można sprawdzić w którym miejscu wytwarza się najwięcej tych "smarków" po długości wpuszczonego wyciora . Od tego miejsca komin jest niedogrzany .Jeżeli nie pomoże docieplenie komina to pozostaje już tylko zainstalowac wkład kominowy i zbierać kondensat pod wyczystką ale to spore koszty jednak przy zimnych kominach czasami jedyne rozwiązanie . Pozdrawiam

Kocioł rozpalasz od góry ale to nie oznacza że pali się od góry . Szybkie wypalanie to oznaka przechodzenia żaru w dolne partie zasypu i efekt jest taki że kocioł pożera paliwo , żar przechodzi pod nierozpalony węgiel . Proponuję dokupić na próbę worek miału albo drobnego groszku w markecie i po zasypaniu paliwa podstawowego na wierzch wsypać niewielka ilość drobnicy , rozprowadzić ją po całej powierzchni zasypu i wyrównać a reszta to już tak jak robisz dotychczas , rozwałka i ognia . Zagęszczony zasyp spowoduje że żar nie będzie przelatywał do rusztu i rozpalał paliwo od dołu . Pozostaje jeszcze kwestia ile wsypać paliwa podstawowego a to zależy od jego granulatu im drobniejszy tym mniejsza wysokość w palenisku . Dle węgla OII przyjmij max 30 cm od rusztu , więcej nie ma sensu bo marnujesz paliwo .

Koks to niby tez węgiel ale odgazowany i pali się trochę inaczej , czyściej . Płomień jest krótki więc ciepło jest odbierane od żaru a nie od spalin jak w kotle węglowym .Camino jest do takiego odbioru ciepła stworzone , 80% ciepła odbiera palenisko ukształtowane jak kaloryfer . Po bokach pomiędzy członami są skośne kanały napowietrzające i w zasadzie ich wysokości tj ok. 15 cm nie powinno się przekraczać ale można to obejść jeżeli chce się zasypać większą ilość paliwa należy żar powstały po rozpaleniu przesunąć na tył kotła a na czysty bez żaru ruszt wsypać świeże paliwo . zasypując tak aby nie przykryć całkowicie żaru . W praktyce wygląda to tak że z tyłu kotła jest mało paliwa i tam jest ogień natomiast pozostałe paliwo rozpala się od żaru na styku z nim ( spalanie kroczące ) a zasypane paliwo tworzy jakby rozbieg skoczni , tam gdzie ogień - nisko a przy drzwiczkach zasypowych wysoko . Jak długo się będzie paliło zależy od ilości paliwa i odbioru ciepła przez budynek . Pierwsze rozpalenie może być od góry na równej wysokości ale nie sypał bym więcej koksu jak 20 cm wysokości w palenisku bo mogą być problemy z dopaleniem .No i po kie licho Ci ta dmuchawa w camino , tylko wywala ciepło z kotła w komin . Daj szansę naturze ona sobie naprawdę nieżle radzi przy tym kotle .

No ale o co chodzi ? Przecież masz naprawdę super piec do koksu . Skoro palisz koksem to w camino nie potrzeba żadnych przeróbek , wystarczy go wyczyścić rozpalić na ruszcie i dosypywać cienko koksu i rusztować i tak można przez całą zimę . Zdemontuj te wszystkie modyfikacje , wyczyść piec , sprawdź szczelność i ognia . Na koksie do wiosny bez wygaszania . Pozdrawiam

https://www.google.pl/search?q=rury+pex&client=firefox-a&hs=vp9&rls=org.mozilla:pl:official&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vnGWUqqHBqfnywOz6IK4CQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=887

Z tej powierzchni rusztu powinieneś coś koło tego wyciągnąć ale w związku z tym że palnik będzie boczny a nie wiszący w związku z tym pod pierwszym kanałem nie będzie paliwa więc proponuję podnieść wysokość dolnego progu bo to co masz w tej chwili (chyba 3 cm) to dla orzecha za mało . To by było dobre dla groszku .Próg od strony paleniska sfazuj pod kątem 45 stopni albo lekko cofnij w stosunku do górnej krawędzi tak aby paliwo i popiół nie wpadały w palnik. Dobrze by było gdyby ten dolny próg miał możliwość swobodnego ruchu dla testowego ustawienia protezy PW z popielnika . Jeśli dojdziesz do sensownych zadowalających Cię efektów możesz go osadzić na glinie pozostawiając za nim od strony płaszcza szczelinę dla PW ( możesz użyć płytek ceramicznych lub klinkierowych jako dystansów) . Palnik powieś na 12 cm ale od rusztu bo w tej chwili to on ma chyba w sumie 18 a dla tej mocy to za dużo . Nie jestem pewien ale to chyba miałowiec sas-a albo coś podobnego Nie wiem jak rozwiązałeś kwestię zasypu i odcięcia paliwa od spalin ale pewnie doczytam . W każdym razie gratulację za chęci bo tego miałowca przerobić na dolniaka to nie w kij dmuchaj . Pozostanie jeszcze kwestia wykorzystania wymiennika ale o tym kiedy indziej bo te kanały będą za szerokie do tego co chcesz osiągnąć . Jak będę miał więcej czasu to wrzuce rys . jak to było u mnie przerobione . Pozdrawiam

HAN Widzę że miotasz się z pomysłami . To może od początku . Po pierwsze jaką moc chcesz z tego uzyskać a jaka kocioł miał oryginalnie . Po drugie ile powierzchni rusztu Ci pozostało ( szerokość x głębokość ) i po trzecie na jaki granulat węgla chcesz go ustawić ( palnik )?