mac65

Niestety kolego czarno to widze . Możesz oczywiście ratować sytuacje chemią ale i tak nie daje tej instalacji wiecej niż 5lat , a potam zaczna sie przecieki w miejscach połączeń miedzi z aluminium . Niestety ten kto to robił albo nie wiedział z czego robi albo nie miał o tym zielonego pojecia. Grzejnki powinny być wewnątrz powlekane galwanicznie aby uniknąć takich sytuacji a w miejscach połączeń miedzi z aluminium i tak stosuje sie separatory bo tam zazwyczaj jest czysty metal . Niestety żaden z nas nie ma kontroli nad procesem produkcji wiec na wszelki wypadek nie stosuje sie takiego połączenia materiałowego .Obawiam sie że pozostanie Ci wymiana grzejników na stalowe . Obym sie mylił i powód bulgotania był inny.

Allegro nie jest do końca autorytetem w sprzedazy kotlów , no oczywiscie mozna tam poszukać okazji ale sąportale które specjalizuja sie w technice grzewczej jak fuego lub kotły . com a ceny zawsze dobrze skonfrontować z lokalnym dostawcą . ale do rzeczy . http://allegro.pl/kociol-piec-zebiec-kwkd-15-wyprzedaz-i1836303579.html - poprawna konstrukcja a firma z dużym doświadczeniem http://kotly.com/product_info.php?cPath=16&products_id=452 - dobra konstrukcja i stosunek cena / jakosc http://allegro.pl/kociol-hef-14-64-kw-doradztwo-montaz-serwis-i1811682788.html - niezły dolniak wygodny w użytkowaniu . Są to konstrukcji bez automatyki i sterowania ale nie znaczy to że nie mozna takowych rozwiazań zastosować . Celowo podaje piece bez dmuchawy poniewaz przy opale jaki chcesz stosowac nie jest ona konieczna . Do sterowania temperaturą tych kotłów można wykorzystac miarowniki mechaniczne lub elektroniczne -w tym przypadku mamy również sterowanie pompa obiegową CO i jest to prawdopodobnie niezbedne minimum w przypadku instalacji jaka posiadasz . Piece z dmuchawą i sterownikiem beda zdecydowanie droższe ale jak napisałem wcześniej dmuchawa przy wspomnianym opale jest zbyteczna .

Dlaczego dolnego spalania ? otóż dlatego że Twój dom z racji materiału z jakiego został wykonany jest bardzo ciepły ale ma znikomą akumulacyjnosc cieplna co powoduje ze ciepło trzeba dawkowac bo nie da sie nagrzać scian żeby póżniej po wygaśnieciu kotła oddawały ciepło , dlatego trzeba palić cały czas ale ze znikomą mocą i do takiego palenia są właśnie piece z dolnym spalaniem ponieważ można w nich palic bez przerwy w przeciwieństwie do kotłów z górnym spalaniem gdzie piec zasypuje sie paliwem , rozpala od góry i czeka aż sie wypali . Z racji takiego palenia kocioł górnego spalania powinien byc mocowo nieznacznie wiekszy poniewaz nie pracuje z pełna moca od poczatku w przeciwieństwie do dolniaka . Co do grzania wody nie jest to żaden problem w okresie zimowym sprawa jest niezauważalna ponieważ i tak sie pali w CO a woda jest grzana niejako przy okazji W okresie letnim trzeba przepalać w piecu dla nagrzania CWU poniewaz moc pieca jest zbyt duza do grzania tylko zasobnika wiec trzeba poprostu spalić określona ilosć paliwa np drewna dla nagrzania zasobnika wody ( im wiekszy zasobnik tym żadziej ) co do sterowania tym wszystkim to sa proste i wmiare tanie rozwiązania ale są równiez rozbudowane instalacje z mozliwościa regulacji temperatury na grzejnikach , ochrona pieca przed korozja niskotemperaturowa ,regulowana temperatura CWU itd . Co do dmuchawy na kotle to przy paliwie jakie chcesz stosować nie jest ona konieczna są prostsze i tańsze rozwiazania . Najwazniejsza w tym wszystkim jest wiedza instalatora który bedzie to wszystko wykonywał aby bez potrzeby nie narazać Cie na niepotrzebne koszty . Cała instalacja powinna być tak wykonana aby jej działanie było zrozumiałe dla użytkownika a obsługa intuicyjna . Co do wielkosci wymiennika albo jak wolisz ilosci pólek zapewniam Cie że są to konstrukcje bardzo poprawne pod tym wzgledem a wymienniki w kotłach wcale nie musza być półkowe . akurat w tych przykładach które podałem sa 2 różne rozwiązania wymienników .

Tu masz cos z forum https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9127-piecokuchnia/

Rozumie w czym rzecz . Co do budynku to bedzie ciepły ale z akumulacją ciepła przy tych materiałach kiepsko wiec raczej dozowanie ciepła a nie przepalanie czyli piec z dolnym spalaniem ze wzgledu na ilośc domowników i zapotrzebowanie na CWU moc pieca to ok 12.5 KW dla wegla ale jezeli przewagę w opale bedzie miało drewno to max 15KW..Rozumie że istotną rzeczą przy wyborze pieca bedzie miała cena wiec żeby nie przeginac http://kotly.com/product_info.php?cPath=16&products_id=452- ten troche wiekszy ale jest i mniejsza jego wersja http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwkd - jedna z lepszych konstrukcji do wegla i stara dobra firma. http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-warmet-sds-ceramik.html - a to żeby mieć porównanie Pozostaje jeszcze kwestia ciepłej wody i w tym przypadku ze względu na szybkość nagrzewania wody przydał by sie wymiennik płaszczowy ale 140 litrów na 2 łazienki to troche mało , więc albo 2 wymienniki płaszczowe połączone w kaskade w sumie na ok 250 litrów albo wymiennik stojący z wężownicą na podobną pojemność ( tu należało by zwrócić uwage na moc weżownicy im wieksza tym lepiej . Jezeli pomogłem to miło .Jesli coś niejasne to pytaj Pozdrawiam

No to od najdroższych : http://kotly.com/pro...roducts_id=1389 na weglu 18KW można go powiekszyć w miare potrzeb http://www.kostrzewa...ndex_pl.php#80- wart swojej ceny http://kotly.com/pro...products_id=453 -wymaga pewnych usprawnień ale konstrukcyjnie ma wszystko co trzeba 20KW ma wiekszy zasyp http://www.kotly-zyw...erta/kociol/17- troshe droższy od poprzednika ale równiez dobry sprzet 17KW http://www.rakoczy.p...d=kotly_weglowe -Ten musi mieć lepszy ciąg (brak klapki krótkiego obiegu spalin) może dymić przy dokładaniu Sas ma również dobre kotły ale niestety nie ma typowego dolniaka ,najbliższa konstrukcja to http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwg.html to niestety piec górno dolny lub http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwt.html bogatszy o sterownik i dmuchawe

Po głebszym zastanowieniu pozostaje jeszcze jedna mozliwość a mianowicie zakup kotła żeliwnego który w razie potrzeby bedzie mozna rozbudować o kolejne człony adekwatnie do mocy potrzebnej w przyszłości napewno nie bedzie to tak kosztowne jak zakup nowego kotła . Myśle że sprawa jest godna przemyślenia .

Czyta sie to tak 75/55/20 i sa to parametry przy których grzejnik bedzie miał wymaganą moc 75- temperatura zasilania z kotła 55- temperatura powrotu 20- temperatura w pomieszczeniu tzw. obliczeniowa czyli utrzymując temperature na kotle 75 C temp powrotu bedzie wynosiła 55 C a w pomieszczeniu 20 C przy mocy grzejnika ____ W Kalkulator który Ci podałem doskonale obrazuje o ile zmienia sie moc grzejnika w zależności od temperatury zasilania bo i tą wartośc mozesz wstawić .A co do minimalnej temperatury kotła 40 C to jest to temperatura powyzej której kocioł nie jest narażony na korozje niskotemperaturową , czyli jest ona minimalna temperatura powrotu wody do kotła . Zdaje sobie sprawe że trudno to tak odrazu ogarnąc ale poćwicz na kalkulatorze na przykładzie jednego pomieszczenia a zobaczysz jak sie to zmienia .Kalkulator przy podniesieniu temperatury zasilania bedzie Ci podawał mniejszą wielkośc grzejnika jezeli odwrócisz te zależnośc bedziesz wiedział jak sie bedzie zmieniac moc grzejnika przy obniżeniu temperatury zasilania grzejnika. troche to zawiłe ale inaczej nie potrafie tego wytłumaczyć .

Co do grzejników to powinieies je dobrać przyszłościowo , czyli uwzgledniając planowane docieplenie , osobiście uwazam że termostaty w połączeniu z kotłem węglowym to nie do końca dobre rozwiązanie . Uważam że najistotniejszy jest właściwy mocowy dobór grzejników do temperatury obliczeniowej pomieszczenia co prowadzi do tego że piec pracuje w zakresie swoich parametrów mocy ze stałą ustawioną temperaturą a to daje komfort cieplny w pomieszczeniach przy dobrze obliczonych grzejnikach .Zastosowanie zaworów termostatycznych na 100% grzejników sprawdza sie w kotłach gazowych a napewno nie weglowych , jażeli instalacja przestanie odbierać ciepło z kotła bo pozamykaja sie termostaty to do czasu kiedy kocioł wygaśnie może dojśc do zagotowania wody w kotle i do nieszczęścia w domu .Zeby było wszystko jasne termostaty przy kotle weglowym można stosowac ale nigdy na 100% grzejników w mieszkaniu , dobrze jest zostawić chociaż jedno pomieszczenie z najwiekszym odbiorem ciepła bez głowicy na pełnym przepływie . Wzrost temperatury w tym pomieszczeniu zazwyczaj zaalarmuje domowników że coś jest nie tak z temperaturą na kotle jezeli ten nie posiada alarmu temperaturowego . Jezeli grzejnik bedzie za duzy to w pomieszczeniu bedzie za ciepło, za mały odwrotnie . Niektórzy obawiają sie że jak przyjda mrozy to bedą mieli zimno a w takiej sytuacji wystarczy podnieść temperature na kotle i automatycznie moc grzejników wzrasta bo wzrasta temperatura zasilania .I takie rozwiazanie proponuje Tobie skoro chcesz domek ocieplic tzn. obliczyć grzejniki do domu ocieplonego a do czasu termomodernizacji w czasie super mrozów poprostu utrzymywac wyższą temperature na kotle . Niestety w naszym klimacie jest jeszcze wiosna i jesień kiedy nie potrzeba aż tak mocno grzac domu a wystarczyło by przepalić ale czesto i wtedy jest za ciepło w mieszkaniu i na taka sytuacje wymyślono zawory mieszające a zwłaszcza 4d Piec utrzymuje sobie zadaną minimalną dla niego temperature a na grzejniki puszczasz tyle ciepła ile w danym momencie potrzeba . Zautomatyzowanie tego procesu to już bajka , siłownik na zaworze , panel sterujący gdzieś w mieszkaniu i musisz tylko pamietać żeby dosypac do kotła a co najważniejsze kocioł dłużej pociągnie .Ponadto zastosowanie 1x zaworu 4d jest bardziej opłacalne niż zastawy zaworów z głowicami na wszystkie grzejniki . No oczywiście panel i siłownik to już luksus a to kosztuje drozej .

Witam Trudno jest okreslić czy ten lub inny piec bedzie dobry skoro Sam nie odpowiedziałes sobie na pytanie jak go chcesz uzytkować .Czy tak jak do tej pory rozpalić po pracy i używać jako kotła uzupełniającego czy zmienić jego uszeregowanie i zrobić go głównym żródłem ciepła . Jeżeli ma być kotłem uzupełniającym i ogrzewać tylko 1-ą kondygnacje to po co Ci kocioł na ogrzewanie całego domu , Jeżeli nie wykorzystasz jego mocy to kase puścisz z dymem (dosłownie ).Jeżeli pomieszczenia na wyzszych kondygnacjach sa użytkowane okazjonalnie to wtedy zaprząc do roboty piec gazowy . Pracując w kaskadzie ich moc sie zsumuje i spokojnie wystarczy na ogrzanie całego domu . Osobiście skupił bym sie na ogrzaniu użytkowanej kondygnacji i zmienił zaszeregowanie pieców bo z tego co piszesz to i tak piec gazowy pracował przez wieksza cześc doby . Jeśli chodzi o Twoje obliczenia to były by dobre dla całego budynku ale z tego co piszesz to termostaty sa poprzykrecane wiec temperatura w górnych pomieszczeniach nie spada poniżej 7 stC wiec obliczenia parteru powinno sie zwiekszyć ze względu na sasiedztwo pomieszczenia o nizszej temperaturze natomiast wyższe kondygnacje powinny mieć obnizona temperature uzytkowa do ok 10 st C i na takie m/w parametry powinno sie to obliczyć oczywiscie dochodzą jeszcze ciągi komunikacyjne (klatka schodowa jesli jest a wtych konstrukcjach zazwyczaj były )gdzie temperatura obliczeniowa jest nizsza bo trudno nagrzac równomiernie pomieszczenie które ma 6 czy 9 metrow wysokosci Jeżeli zdecydujesz sie ogrzewać cały dom to te 22Kw przy tej kubaturze bedzie za mało , natomiast do ogrzewania samego perteru bedzie za duzo . Zastanów sie jeszcze raz 1 czy chcesz przejść na ogrzewanie węglowe ? 2 czy chcesz ogrzewać cały budynek czy tylko parter ? Zawsze pozostaje Ci piec gazowy i z tego nie rezygnuj , jak to mówia na wszelki wypadek to i ....,jak napisałem moze byc wspomaganiem dla kotła weglowego jesli zdecydujesz sie na wegiel jako główne żródło ciepła. Narazie praca domowa żeby zobrazowac różnice w zapotrzebowaniu ciepła w zależności od temperatury pomieszczeń sąsiadujących , troche popracuj a sam jesteś w stanie to obliczyć i to dosć dokładnie http://www.regulus.c...grzejnikow.html Zębiec kwkd konstrukcja poprawna a co do mocy to bedzie uwarunkowana od Twoich decyzji Pozdrawiam i czekam na dalszy ciąg

Jeżeli ma to być sensowna pomoc to może jeszcze kilka pytań uzupełniających bo projekt projektem a życie dyktuje często swój scenariusz . 1 Z jakiego materiału są ściany budynku? 2 Czym bedziesz ogrzewać? 3 Jak długo piec (budynek ) bedzie bez dozoru i ile osób bedzie mogło obsługiwać kocioł ? 4 Ile czasu możesz poświecić na obsługe kotła ? Te informacje pozwolą ustalić jak daleko piec musi być zautomatyzowany , czy wystarczy kocioł zasypowy górnego czy dolnego spalania czy moze jednak podajnik

Masz kalkulator popracuj troche a sam sobie obliczysz gdzie jaki grzejnik ( moc )możesz obliczyć cały dom a potem dopasowac moc grzejników niekoniecznie tej firmy http://www.regulus.c...grzejnikow.html A tu masz porównanie wymienników Trzeci wiersz mówi wiele o ich wydajności .

Widzę że trzeba zaczać od podstaw . Bardzo prosze kolege andrew654 o zapoznanie sie z tą lektura : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Jak juz przebrniesz przez zawiłosci teoretyczne to porozmawiamy na temat wykorzystania możliwosci kociołka w sposób przyjazny środowisku a przede wszystkim kieszeni

W przypadku kotłów z dolnym spalaniem trudno mówić o stałopalności w rozumieniu kotłów z górnym spalaniem . W tym przypadku na dobrą sprawe gdybyś rozpalił na jesieni to mógłbyś wygasić na wiosne , oczywiście teoretycznie bo jednak kocioł trzeba od czasu do czasu wyczyścić . Podstawową zaleta jest możliwośc dosypywania paliwa wtedy kiedy chcesz , czyli np wychodząc do pracy sypiesz do pełna i nie musisz regulować budzika wg pieca zeby dom sie nie wychłodził .Nawet podczas twojej nieobecności jezeli ktoś tylko jest w domu wystarczy że dołoży co nieco i w piecu nie wygaśnie .Nie trzeba robić doktoratu żeby obsługiwać ten piec . Czas palenia na pełnym zasypie pośrednio bedzie wynikał z mocy kotła ,podstawa bedzie odbiór ciepła przez budynek , zużycie CWU i intensywnośc wentylacji , natomiast sam kocioł bedzie tylko dążył do utrzymania temperatury którą mu nastawisz .Właśnie w takim przypadku jest istotne aby kocioł nie był zbyt duży bo jezeli budynek bedzie pobierał mniej ciepła niż wytworzy piec to piec zacznie pracować poniżej mocy minimalnej i zdymiac opał a nie go spalać a z kopcenia ciepła nie ma Zasobnik pobiera ciepło do nastawionej temperatury (w układzie pompowym ) w przypadku zasobnika na grawitacji dąży do wyrównania temperatury jaka jest na kotle a po nagrzaniu przestaje pobierać ciepło aż do momentu kiedy woda w zasobniku sie ochłodzi . 2Kw mozna liczyć przy zasobniku ok 200 litrów i jest to orientacyjna moc jaka zasobnik obciąża kocioł , zalezy ona też od konstrukcji zasobnika .Płaszczowy może pracować na grawitacji i pompie i ma duzo wieksza powierzchnie wymiany niz np.zasobnik z 1 wężownicą co mocniej obciąża kocioł ale jednoczesnie czas obciażenia jest krutszy bo zdecydowanie szybciej nagrzewa wode (wazne przy intensywnym poborze CWU np gdy w domu jest wiecej niz 1 łazienka lub w okresie letnim gdy wode grzeje sie piecem CO - Odbiór ciepła z kotła jest dużo wiekszy i" trudniej " zagotowac wode w kotle)

Faktycznie zapomniałem że Żywiec nie ma 10-ki ale jeżeli opał to wegiel to da sobie rade i ta 8-ka . Wygrzany budynek i tak przyjmuje 20-30% mocy obliczeniowej a przy paleniu non stop i piecu z dolnym spalaniem nie będzie dziury w grzaniu na kolejne nagrzewanie instalacji.

Osobiście ze wzgledu na CWU optował bym za 10 KW z kolei jeżeli masz zamiar palić non stop a nie tylko przepalać to powinieneś sie zmieścić w minimum tego pieca .Kotły z dolnym spalaniem zachowują sie inaczej niż górniaki , mogą pracować z pełną moca od rozpalenia i nie trzeba za każdym razem nagrzewać instalacji co potem daje wymierne oszczedności w opale . Ale co do zużycia trudno powiedzieć ma na to wpływ bardzo wiele czynników od warunków klimatycznych poczynając a na lokalizacji domu kończąc .Biorąc pod uwage gabaryty domu to 3 tony wegla powinno wystarczyć na sezon no i drewno tez w zależności czy bedziesz nim tylko rozpalał czy ogrzewał .W takim przypadku wiecej drewna mniej węgla rachunek jest oczywisty .

Ten żywiec jest właśnie do takiego paliwa jak wymieniłeś . Myśle że z kociołka powinieneś być zadowolony . Instalacja w tym połączeniu materiałowym może być.

Witaj Defro nie jest kotlem dolnego spalania , Żywiec jak najbardziej ale pozostaje pytanie jaki opał chcesz stosować bo w głównej mierze od tego zależy konstrukcja pieca . Co do grzejników to zależy z czego bedzie instalacja (stal ,miedż ,alu-pex)

Kryzowanie polega właśnie na ograniczeniu przepływu wody przez grzejniki a pisałem o kryzach na powrotach aby ograniczyć przepływ w grzejniku ale jednocześnie zachować jego pełna moc grzewcza czyli grzejnik bedzie cały ciepły a nie tylko jego górna część . w przypadku budynku pietrowego i grawitacji kryzuje sie górne grzejniki ponieważ ciepło zawsze wędruje wyżej a przez ograniczenie przepływu w górnych grzejnikach powodujemy że cała instalacja sie nagrzewa a nie tylko grzejniki na pietrach . Kryza to kawałek blaszki miedzianej lub mosiężnej wielkości monety 2-u złotowej z otworem w środku umieczcza sie ja wśrubunku grzejnika . Przy dwóch kondygnacjach otwór w środku powinien mieć ok połowe średnicy przepływu dolnych grzejników . .Zazwyczaj nie stosuje sie kryzowania bo załatwiają to średnice rur zasilających ale podejżewam że na dole masz mniejsze średnice przepływu niż u góry i dlatego wystepuje ten problem . Jeżeli na powrocie górnych grzejników zastosujesz zawory to można nimi dokładnie wyregulować przepływy tak aby grzejniki na dole grzały całościowo a nie tylko ich górna cześc Zawór 4d powinno sie dobrać do średnicy rur zasilających instalacje , i raczej jeżeli chcesz w pełni korzystać z jego funkcji to pompa bedzie potrzebna .Ale jeżeli zasobnik CWU konstrukcyjnie jest przystosowany do pracy na grawitacji to to pompa do niego nie jest konieczna , no oczywiscie wiele zalezy od możliwości podłączenia . Jeżeli nie ma jak zrobić tego grawitacyjnie to wtedy 2-ga pompa konieczna . I jeszcze jedna istotna sprawa zasilanie wymiennika powinno wtedy iść z obwodu kotłowego a nie grzejnikowego bo temperatura Cwu będzie wtedy taka jaka ustawisz na grzejnikach

Szczerze to tym powrotem bym sie nie przejmował , ważne żeby instalacja sie odpowietrzała w miare samoczynnie a to czy z górki czy pod górke to przy takich różnicach to betka . Martwi mnie tylko że skoro grawitacja nie pracowała poprawnie to i z układem pompowym nie musi wszystko działac a wręcz skutek moze byc odwrotny bo dopiero teraz woda pod ciśnieniem w instalacji bedzie szła tam gdzie łatwiej a niekoniecznie tam gdzie Ty byś chciał . Dziwne że nikt Ci tego nie wytłumaczxył skoro namawiał Cie na pompe .To może oznaczać przygotowanie do kolejnych wydatków na robocizne ? Przed wszelkimi pracami obejzał bym dokładnie zwłaszcza grzejniki umieszczone na pietrze jesli dom pietrowy , prawdopodobnie tam sa zbyt duże przepływy a wtedy dół może sie nie dogrzewać Jeżeli jest jak mysle to wystarczy ograniczyć przepływy na górnych grzejnikach (kryza lub zawór regulacyjny na powrotach z grzejników ) i wszystko wróci do normy .

A cóż ten piec ma takiego wspaniałego że nie moze chodzić na grwitacji ? po kiego czorta Ci te elektryczne pierdoły skoro do tej pory wszystko hulało ? Stawki średnio 150 od punktu a za piec i wymiennik x2 nie licząc materiału

A czy kolektor słoneczny działa .Konstrukcja i układ przepływów pionowy z górnym zasilaniem i nie jest istotne co jest żródłem ciepła To poprostu fizyka trzeba ją tylko umieć wykorzystać .Najprościej żeby to zobrazować wyobraż sobie np. grzejnik drabinkowy zatopiony w ścianie , jeżeli działa na wierzchu dlaczego ma nie działać w ścianie . Faktem jest że na naszym rynku nie spotkałem sie z tego typu rozwiązaniami chociaż ogrzewania płaszczyznowe są już znane . Korci mnie żeby spróbować wykonać podłogówke działającą na grawitacji Rozwiązania punktowe już praktykowałem i działaja ale całościowe hmm..jeszcze musze troche przemyśleć sprawe . Niestety rynek podzespołów ukierunkował sie na rozwiązania ciśnieniowe i dostanie nawet głupich zaworów grzejnikowych z głowicami termo o zwiekszonym przepływie jest problemem chyba herz jeszcze to robi . Buduje sie już domy bez instalacji ogrzewania w takim pojęciu jak my to znamy (Sciany warstwowe z obiegiem powietrza wokół całego domu wykotrzystujące technike solarną ) i teraz gdy już to ktoś zbudował wydaje sie że faktycznie nie jest to takie trudne . Myśle że temat bardzo szeroki do dyskusji ale nie w tym dziale Pozdrawiam

Witaj Widzę że jesteś zwolennikiem natury ,odnawialne paliwo naturalna cyrkulacja a przy tym omijasz często niepotrzebne koszty . Podoba mi sie Twoje podejście ale do rzeczy . Zacznę od instalacji bo to bedzie chyba główny temat oczywiście poza żródłem ciepła czyli piecem . Jeżeli budynek nie posiada piwnicy faktycznie można zrobić instalacje z górnym rozdziałem a instalacje ukryć nad stropem parteru w ociepleniu a powroty w ociepleniu podłogi parteru ,oczywiście instalacja otwarta bez udziwnień . Jeżeli bys chciał ogrzewanie podłogowe to tutaj niestety bez energi elektrycznej pompy i zaworów mieszających sie nie obejdzie a z tego co zrozumiałem to chciałbyś tego uniknąć . W zwiazku z tym chciałbym zaproponowac Ci coś mało popularnego w naszym kraju a mianowicie ogrzewanie ścienne wodne . Wykonanie czegoś takiego na surowym domu nie jest wielkim problemem a ponadto może pracować bez dodatkowych żródeł czyli na grawitacji . Obliczenia instalacji są bardzo zbliżone do podłogówki niemniej wszystko może pracować wykorzystując fizyke bez wspomagaczy . Zdublowanie czegoś takiego grzejnikami pracującymi na grawitacji też nie jest żadnym problemem .Zdaje sobie sprawe że jest to mało popularne ale przecież już Krzyżacy w Malborku mieli podobną technologie ogrzewania chociaż opartą na innym nośniku ciepła . Da sie to wszystko zrobić tak że nie bedzie pobierało 1W energi elektrycznej . No a co do pieca to co by nie mówić to najlepiej spala sie w środowisku ceramiki i może faktycznie piec na zamówienie według projektu lub przysposobienie jakiejś już istniejacej konstrukcji do własnych potrzeb albo tak jak napisał robocik połączenie funkcjonalności z estetyką czyli jakiś kominek ceramiczny np. z płaszczem wodnym? A co do tych wszystkich buforów i całej automatyki to może to daje oszczednosci w opale ale czy ktoś policzył ile na to potrzeba energii elektrycznej a za darmo niestety nic nie ma . Pozdrawiam i życze owocnych poszukiwań .

W skrucie Nowy dom i wszystko co sie z tym wiąże . Powodem takie go a nie innego zachowania sie budynku jest wilgoć pozostała po procesie budowy . Sciany tynki wylewki to wszystko zawiera w sobie ogromne ilości wody ,to troche tak jak byś chciał sie zagrzac pod wilgotną pościelą . Napewno tej zimy bedzie lepiej z racji tego że dom sie już wysezonował - wysuszył . W takich przypadkach zawsze pomaga dobra wentylacja i krótkie acz intensywne wietrzenie zwłaszcza w duże mrozy kiedy wilgotnośc na dworze jest niska . Sciany nie zdążą sie wychłodzić a usuniesz wilgoć zawartą w powietrzu (zwłaszcza po nocy) Co do techniki palernia niejako wymuszonej przez piec jaki posiadasz to oczywiście podstawa jest ilośc powietrza jaką dostaje piec . Zbyt mało to nie bedzie osiągał temperatury a zbyt dużo to bedzie wysyłał ciepło przez komin a opał bedzie znikał z kotła jak kamfora . Zacznij od najniższych możliwych ustawień mocy wentylatora a jezeli piec nie bedzie osiągał wymaganej temperatury to sukcesywnie zwiekszaj ilośc podawanego powietrza . Wskazane jest aby piec jak najdłużej pracował na wentylatorze ale z możliwie minimalną moca potrzebną do utrzymania zadanej temperatury . Opał . Lepszą rzeczą od czystego miału są mieszanki miałowo węglowe ale z węglem drobnego sortu lub tzw groszek (nie mylic z eko) nieodsiewany ciut drozszy od miału ale tańszy od orzecha Dobrze zachowuje sie też wegiel brunatny -groszek rozpalony od góry spala sie bezdymnie i pozostawia minimalne ilosci popiołu a kalorycznośc zblizona do miału . Wszystko zależy od tego co w Twojej okolicy jest dostepne . Sam miał czesto jest daleki od ideału a zazwyczaj przekonujesz sie o tym dopiero jak wyciągasz z pieca połowe tego co wsadziłes a w tym piach i wszystko co zmietli z placu . Co do zużycia to nie oczekuj wielkiej poprawy powinno oscylowac w granicach dwóch zasypów na dobe przy tej pojemnosci ale czas palenia powinien sie wydłuzyc co najmniej do 12 h . Pozdrawiam i życze ciepła

Te nakrętki to przeciwwagi , mają za zadanie powstrzymać zasysanie powietrza przez naturalny ciąg kominowy . Jeżeli piec osiąga wymaganą moc a jednocześnie nie rozpędza sie zanadfto to nie ma potrzeby ruszania czegokolwiek . Inne piece tej firmy z górnym wentylatorem również tak mają . Narazie niczego nie ruszaj , dopiero ciągłe palenie na CO będzie miarodajne a wprowadzenie korekty polega na zluzowaniu tych nakretek i ustawieniu ich bliżej lub dalej od osi klapki .Zbyt bliskie ustawienie bedzie powodować samoczynne otwieranie klapki a przez to dopływ powietrza niezależnie od pracy wentylatora (sytuacja niepożądana) Poczekaj do mrozów kiedy komin będzie wygrzany i osiągnie właściwy ciąg , wtedy można dopiero dokonać takich regulacji .