mac65

Ze względu na sterowanie jakie posiadasz nie ma potrzeby instalowac dodatkowo zaworu klapowego , wystarczy sama pompa .

Masz gotowca , myśle ze z tym sobie poradzisz. Oczywiście nie oba na raz tylko do wyboru co bedzie dla Ciebie łatwiejsze :)

Po pierwsze pompa w co nie pompuje wody tylko wymusza przepływ w naczyniach połaczonych jakim sa instalacje co i tym sie nalezy kierowac . Po drugie napisałem Ci juz gdzie powinna byc pompa i co zasilac jesli chcesz osiagnąć to co pisałes . Pompa za 4d wymusza obieg wody podmieszanej która w zależnosci od ustawienia zaworu 4d dobiera z obwodu kotłowego cieplejsza wode wiec o zaburzeniach raczej nie ma mowy .W zasadzie obwód kotłowy i grzejnikowy mozna by potraktowac jako dwa oddzielne układy sprzeżone zaworem 4d .Cały czas wydaje mi sie ze okreslenie pompa w przypadku CO jest złym okresleniem. Co do sczematu KIlka zaworów i kilka pomp

Witaj Sory ale grawitacji to ja tutaj żadnej nie widze , natomiast widze ze grzejnik obok bojlera bedzie skutecznie schładzał Cwu w bojlerze , niech ruszy tyłek i założy zawór zwrotny klapkowy na zasilaniu bojlera z CO i przy okacji spuszczania wody z instalacji w miejsce korka na piecu wkreci miarownik ciagu co da Ci kontrole nad temperatura kotła . Narazie po nagrzaniu wody zamykaj zawór na górnej rurze z CO do bojlera . Jak chciał grawitacje to mógł Ci zainstalowac wymiennik płaszczowy a nie z weżownicą . ;) Reasumujac mała poprawka ( zawór )+ kosmetyka (miarownik) w sumie koszt ok. 200 pln za wszystko Pozdrawiam

Witaj Nie bede Ci polecał żadnego pieca ale z tego co piszesz to proponuje zwrócić uwage na nastepujące parametry . Po pierwsze palenisko , lepiej wysokie niż płaski czyli im wyżej nasypiesz tym sie bedzie dłuzej paliło z przyzwoitą mocą b.dobry wynik w piecach z górnym spalaniem to 40cm wysokości zasypu . Przy piecu z górnym spalaniem ruchomy ruszt zbedny to samo tyczy sie rusztu wodnego . Jesli nie zamierzasz palić miałem dmuchawa zbędna , do miału raczej konieczna . Do palenia drewnem potrzebne duże drzwi zasypowe , do innych paliw niekoniecznie . Niezbedna rzecz przy kotle to jakieś sterowanie i znowu wegiel , drewno , brykiet wystarczy miarownik ciagu do miału dmuchawa ze sterownikiem . Co do samej konstrukcji pieca to maja wady i zalety i pionowe i poziome wymienniki . Pionowe zazwyczaj dłuzsze i lepiej odbierają ciepło ale maja duże wymagania kominowe , odwrotnie niz poziome . Dopasuj sam do siebie czym chcesz palić i jak czesto chcesz zaglądać do pieca każdy kocioł stalowy bedzie tylko tak dobry jak spawacz który go pospawał , wiec zanim coś kupisz to go dotknij , zajżyj wszedzie żebys po montażu nie przekonał sie ze to nie to o co Ci chodziło . Pozdrawiam

No cóż jeżeli koniecznie chcesz podnieść temperature powrotu to bez dodatkowej pompki sie nie obejdzie , tylko że znowu z czego ja zasilić i chyba wtedy trzeba by wykorzystać unistera , a pompke wpiąc przed rozgałężnikiem na bojler i 4D CO, wtedy ST musiał by zasilać pompe CO . Pompa sterowana z unistera mieszała by wode w obiegu kotłowym i zasobnika , natomiast pompa z ST obsługiwała by tylko CO . W sumie pompa w obiegu kotłowym powinna zmniejszyć bezwładnosc temp. pieca . Pozostaje tylko kwestia ustawienia progów ( temperatur) zadziałania pomp ale z tym to juz sobie powinieneś poradzić - doświadczalnie .

Merytorycznie przy piecu który i tak nie bedzie działał bez prądu to zawór różnicowy niekonieczny , ewentualnie zawory z filtrem dla zabezpieczenia pompy przed zanieczyszczeniami i ewentualną wymiana w przypadku awari pompy ale to jest naprawde na wszelki wypadek , natomiast na działanie instalacji nie ma to wpływu. Zawory kulowe już tam sa wiec ewentualnie jakiś filtr , bo tego nie widać ale podejżewam że znajdzie sie 0,5 cm lucu żeby pompe wyciagnąć ze śrubunków w razie czego . :) Odpowietrzniki na grzejnikach to odpowiednie miejsce dla nich przy zasilaniu z rozdzielaczy .

Jeżeli chcesz pompe powietrzną to wykorzystaj ja również do wentylacji budynku , masz dwie pieczenie na jednym ogniu . Ciepła wode i wentylacje budynku w lecie . Koszt rozwiazania niewielki ,troche rur spiro i pare anemostatów i sprawa rozwiazana :)A w lecie namiastka klimy przy odwróconym ciagu .

To co widać jest dobrze , Naczynie ma rekompensowac rozszeżalność temperaturową wody przy wzroście temperatury a odpowietrzenie to przy okazji . Napewno gdzieś na końcach obwodów grzewczych masz odpowietrzniki . To co widać na zdjęciu jest zgodne ze sztuką . :)

Chyba dochodzimy do podobnych wniosków odnośnie ocieplenia , nurtuje mnie tylko jedno jaka jest granica opłacalności ?

Dokładnie o to chodzi to mają być dwa oddzielne obwody zasilane z jednego żródła - pieca .

Własnie o to chodzi żeby zasilanie podłogówki wpiąć na wyjscie z pieca przed owym "ogejściem" ( zawór różnicowy + pompa) natomiast połaczenie podłogówki które wykonałeś za owym "obejściem " skasowac .

Witaj Powodem moze być ( bo tego nie widze ) zbyt duży wydatek pompy podłogówki . Najprosciej żeby to naprawic to daj pompe za trójnik przed rozdzielaczem na kaloryfery i podłogówke bo pompy w tej chwili w obwodzie podłogówki pracuja szeregowo , a jezeli maja zasilac dwa oddzielne obwody to powinny pracować równolegle . Zwróc uwage na średnice rur zasilających do trójnika aby poompy pracowały z większym komfortem , jak równiez porównaj parametry obu pomp , wieksza na wiekszy obwód . Podłogówka jezeli pracuje na jednej kondygnacji nie musi mieć dużego wydatku. No widze że kolega Vernal juz Ci napisał o co biega :)

No teraz to to napewno nie bedzie działac , to juz to co było przedtem było lepsze . Zawór 3d który wykorzystujesz jakie miał zadanie , chronic kocioł czy regulować temperature na grzejnikach ? Instalacja sie zapowietrzała bo pompa zasysała powietrze z odpowietrznika na rozdzielaczu powrotnym z instalacji . A kocioł sie gotował bo nie miał odbioru ciepła kiedy pozamykały sie termostaty . Skoro zastosowałes zawór 3d to po kie licho Ci termostaty na grzejnikach , nie twierdze że nie można ich stosowac ale nigdy na 100% grzejników , piec weglowy to nie kocioł gazowy który wyłączy sie po osiagnieciu temperatury w pomieszczeniach . Co odbierze ciepło z kotła kiedy pozamykaja sie termostaty ? Pompa powinna byc za zaworem mieszajacym patrzac od kotła w tym połączeniu cisnienia na powrocie i zasilaniu sie równoważą i przepływu przez grzejniki nie bedzie a woda kraży tylko w obwodzie kotłowym . Jezeli juz masz ten zawór to wykorzystaj go na regulacje temperatury wody w obiegu grzejników zachowując stała temperature żródła ( kotła) , przyniesie to lepsze efekty i stabilniejsza prace kotła , a termostaty ustaw wtedy na pełny przepływ skoro już je masz.

Ad 1 Sznury uszczelniaja drzwi zasypowe i popielnikowe , znajduja sie po wewnetrznej stronie w specjalnym do tego celu wykonanym korytku na obwodzie . Niestety są one elementem eksploatacyjnym i z czasem albo sie wypalają albo twardnieją w taki sposób iż drzwi tracą szczelność co powoduje dostawanie sie do pieca tzw. lewego powietrza co skutkuje brakiem wymaganej kontroli nad procesem spalania jak również może przy wyposazeniu kotła w dmuchawe doprowadzić do wydostawania sie dymu i innych produktów spalania do pomieszczenia , miast w komin. Ad.2 Poziomica i podkładki pod nóżki pieca jeżeli nie ma własnej regulacji . Ad.3 Piec najlepiej pracuje przy pełnym zasypie ale to przy sezonie grzewczym w pełni ,narazie myśle że wystarczy przepalanie czyli spalenie określonej porcji paliwa dla podniesienia temperatury w budynku . Ad.4 Moc dmuchawy powinna być minimalna jaka pozwoli utrzymac zadaną temperature ( i tu proponuje zaczać od minimalnych obrotów dmuchawy , jezeli piec nie bedzie osiagał wymaganej temperatury sukcesywnie podnosic moc nadmuchu) . Zbyt duze obroty powoduja wydmuchiwanie spalin z pieca nim te zdażą oddac ciepło w wymienniku i nadmierne rozpędzanie pieca (wzrost temperatury powyzej nastawionej) co skutkuje dosłownie puszczaniem kasy przez komin .Dmuchawa ma być tak wyregulowana aby wspomagać naturalny ciąg kominowy a nie go wymuszać .Można to poznać po temperaturze czopucha , przy normalnym paleniu powinna być taka że czopuch mozna dotknąć reką i nawet przez chwile przytrzymac . Przy rozpalaniu np. drewnem temperatura bedzie wyzsza i czopuch bardziej gorący . Przy pracy pieca z dmuchawa nie ma potrzeby ograniczać przepływu spalin na czopuchu może być otwarty na pełny przepływ .

Witaj To jest piec dolnego spalania ze skróconym obiegiem spalin do rozpalania i tak sie w nim powinno palić . Nad pierwszym wymiennikiem masz klapke krótkiego obiegu( rączka z prawej strony u góry) , przy rozpalaniu powinna byc otwarta . Robienie z tego kotła na siłe górniaka mija sie z celem ,trzeba by podac powietrze nad zasyp a jeszcze dodatkowo uszczelnić kanał spalinowy pierwszy żeby powietrze nie przechodziło przez zasyp a jadnocześnie omijało płomienie , gra nie warta świeczki . No i jeszcze dmuchawa ,przy dolniaku jak najbardziej spełni swoje zadanie , przy górniaku już nie do końca , lepszy miarownik ciągu . Ten piec został skonstruowany do palenia od dołu i tego sie trzymaj , po rozpaleniu zamykaj klape krótkiego obiegu nad zasypem żeby nie zajał sie cały opał w zasobniku tylko jego dolna część , otwieraj ja tylko kiedy chcesz dosypać paliwa ( dla przewietrzenia komory zasypowej - dym nie idzie na pomieszczenie kotłowni ) no i oczywiście na czas dodawania paliwa wyłączaj dmuchawe . Masz dobry piec i nie ma potrzeby go udziwniać , trzymaj przyzwoite temperatury i ze wzgledu na nadmuch co sezon kontroluj sznury uszczelniajace w drzwiczkach a na pewno posłuży długie lata . Jeszcze apropo syczenia i bulgotania . Jeżeli piec syczy przy temperaturze jaka podałes to odłożył sie kamień na wewnętrznej stronie wymiennika ,prawdopodobnie zagotowałes w nim kiedys wode lub piec został żle ustawiony i pozostało w nim powietrze co spowodowało przegrzanie w miejscach gdzie nie było wody , świadczy o tym min. bulgotanie w piecu , powietrze jest tam nadal i potrzebne wypoziomowanie pieca tak aby całe powietrze z niego wyszło . Pozdrawiam i życze ciepła .

Podsumowując im konstrokcja ściany jest wilgotniejsza tym gorsza izolacyjność temperaturowa i wieksze prawdopodobieństwo przemarzania ściany ma na to wpływ i wilgoć wewnatrz i na zewnatrz . Kominek to bardzo dobra rzecz do suszenia takiego budynku , szybko podnosi temperature a jednoczesnie powoduje wyciaganie na zewnatrz wilgoci która odparowała w budynku , byle by mu dostarczyc powietrze do spalania i w takiej sytuacji własnie przez wilgotne pomieszczenia ( wystarczy w nich lekkie uchylenie okien ).

Powietrze do spalania być musi a że sie przy okazji troche kotłownia przewietrzy to żaden problem . Te kaptury na kominach to są te tzw. strażaki , widocznie problem słabego ciagu w Twojej okolicy jest dość powszechny skoro tego dużo . Czasami ukształtowanie terenu prowadzi do takich zjawisk . Sama rura na komin to zły pomusł . Powoduje kondensacje wilgoci a potem to wszystko spływa w komin , to juz lepszy ten strażak , tylko musi być dymowy bo sa równiez wentylacyjne ale te nie wytrzymają długo w spalinach - inny materiał i łożyska .

Chłodek w lecie jest jak najbardziej wskażnikiem oporu cieplnego ściany , tylko że tak jak napisałem ściana jest jednowarstwowa i wilgoć wewnątrz która powstaje przy normalnej eksploatacji budynku gromadzi sie również w ścianach co moze doprowadzić do niebezpiecznego przesunięcia sie punktu rosy do wewnątrz budynku a potem już tylko przemarzanie ściany , wilgoć i grzyb Dodanie chociaz niewielkiej warstwy izolacji powoduje przesuniecie punktu przemarzania w zewnętrzna strefe ściany a co za tym idzie nie dopuszcza do sytuacji o której napisałem wyżej . Dobrym wskażnikiem jest równiez gestosc materiału , mozesz wyciąć kawałek ściany i zważyć to da ci wyobrażenie o gestosci materiału i jego napowietrzeniu , potem już pozostaje tylko porównanie z obecnie stosowanymi , im bedzie lżejszy tym cieplejszy ale niekoniecznie odporny na wilgoć .

Pisze o lepszym ciagu gdy temperatura zewnętrzna spada :)

Jeżeli materiał jest taki jak opisujesz to powinien przypominać strukturą pustaki żużlo betonowe i tak mozna by to klasyfikowac , niestety pustaki maja wewnatrz przegrody powietrzne dlatego sa zdecydowanie cieplejsze niz sam materiał z którego zostały wykonane . Piszesz że ściany sa lane więc nie podejżewam aby były warstwowe a to zdecydowanie pogarsza sprawe . Jezeli do wykonania ścian użyto cementu to potraktuj to jaku przegrode betonowa i do tego zrób wyliczenia . Pytasz czy ocieplac - zdecydowanie tak 12- 15 cm styropianu powinno załatwic sprawe. Co do mocy kotła to zależy jaki bedzie opał , różnice są do 30% mocy wiec proponuje sie zdecydować na konkretne paliwo a potem można rozmawiac o mocy kotła Pozdrawiam

No cóz metod jest kilka . Najtansza to "strazak "na kominie , potem wentylator wyciagowy boczny i jeszcze moze byc przepływowy ale ten ostatni najdrozszy. Jednak najlepiej ciag poprawia różnica temperatur zewnatrz - wewnatrz :) W zasadzie wspomaganie ciągu stosuje sie kiedy piec nie moze osiagnąć wymaganej mocy na naturalnym ciągu ale Ty nie masz z tym problemu .

W zasadzie nie widze różnicy .

Komin jest ok . tyle nad dach wystarczy , chyba że wiaterek znów swoje robi . Strone mam po staremu nic sie nie zmieniło . Jak masz prosty komin to sprawdż lusterkiem od wyczystki bo moze cos tam wpadło już po czyszczeniu . Teraz ptaki szukaja ciepła i czasami sie zdarza że jakis przyśnie na kominie a jak sie nawdycha to nura w komin . Dymek bielutki na brykiecie.

Albo sie kotłownia uszczelniła albo przytkał komin czyli albo brak powietrza do spalania albo brak ciagu w kominie . Nie wpadła ci tam jaka zdechła wrona albo inne ptaszysko ? a miarownik w jakiej pozycji ?