mac65

Na dwóch ostatnich fotkach palnika z tego postu widać co się w nim działo .Aż dziwne że ślimak to wytrzymał bo miał jak w kużni . Jak widać nie ma wyjścia trzeba to co sezon sprawdzać i uszczelniać na nowo .A wydawało by się że żeliwo powinno wytrzymać <_< A tyle to kosztuje http://allegro.pl/brucer-obudowa-korpus-wyprzedaz-magazynu-i5082200968.html

Nie tak to kolego działa jak sobie wyobrażasz a Przemo też widzę nie wszystko mówi ale w sumie się nie dziwie . Powierzchnia rusztu to jedynie jeden z parametrów a nie podstawowy . Podstawowym parametrem jest przepływ powietrza przez kocioł , gęstość paliwa ,powierzchnia rusztu i wysokość palnika w dolniaku ( stąd masz parametr ilości paliwa do spalania w każdym momencie ) i pośrednio moc paleniska . Na Twoim miejscu kierował bym się ustaleniem mocy minimalnej jaka chcesz uzyskać a moc max może być nawet 5x większa z tej samej ilości paliwa zmieniając jedynie parametr przepływu powietrza przez kocioł . Co ja się tu zresztą będę rozpisywał , zobacz sobie wymiary pierwszej z brzegu retorty ( to też jest palenisko ) i zakres mocy w jakich może pracować a przecież nikt jej ani nie rozciąga ani nie przerabia w czasie pracy . Jedyne parametry jakie się zmieniają to ilość podawanego powietrza i paliwa ( tylko po to żeby miało się co palić na palniku ) https://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/palnik-burner-s/ Poczytaj trochę to to może Ci się coś nasunie bo ten facet wie co pisze . Osobiście za budowę kotła od zera bym się nie brał a raczej wykorzystał bym do tego gotowa przebadaną konstrukcję i wprowadził swoje poprawki . Pozdrawiam

Taką regulacją przesuwasz punkt środkowy położenia tłoka w kierunku paleniska co powoduje zwężenie szczeliny ale tłok przez to że ma dłuższy korbowód może się blokować w skrajnym zewnętrznym położeniu Droga jaką pokonuje tłok ( skok tłoka ) jest taka sama bo zależy od średnicy mimośrodu . Zanim ktoś zacznie to próbować proponuję sprawdzić ręcznie na ile można sobie pozwolić . Poza tym ta regulacja do zastosowania tylko w konkretnych konstrukcjach podajników tłokowych . Bardziej uniwersalne faktycznie jest zmniejszenie szczeliny przez jakąś przysłonę ale co dla kogo lepsze raczej decyduje konstrukcja samego podajnika .

Za ciepło panowie , za ciepło i mały odbiór ciepła z kotła . U siebie zapakowałem 10 cegieł szamotowych w palenisko i jest w miarę ok ale i tak kocioł prawie stoi na 10 kg węgla .

śliczne kalafiory , przetopiony popiół ,stanowczo za mocno dmuchasz. Co do komina to grzejesz nim dom czy używasz do tego grzejników CO . To chyba logiczne że ciepło ma zostać w domu a nie grzać okolicę kominem . Co do mocy czy sprawności tych kotłów to nie widziałem tam wyników żadnych badań chyba że dostałeś je wraz z rachunkiem . Jeśli ten kocioł nadaje się do takiego domu jak Twój to albo nie ma takiej mocy jak podaje miła pani albo ma sprawność poniżej krytyki . Ręce opadają :angry: Pozdrawiam

30 kW na 140 m2 nic dziwnego że przepala bo ogrzał by 3 takie domy . Kto Ci to dobierał . To nie miałowiec i ile pisze to tyle ma ,tu się średniej eksploatacyjnej nie uwzględnia . A już myślałem że tłoka 23kw/130 m2 nic nie przebije ale widzę że się myliłem . Ty pobiłeś z Tą mocą chyba wszelkie wyliczenia . Cienko to widzę . Zaczął bym od zmniejszenia rusztu chociaż nie wiem co tam masz za konstrukcję w palenisku . Pozdrawiam.

Dorób sobie " spinkę "pomiędzy zasilaniem i powrotem kotła (kawałek rurki z zaworem grzybkowym łączący zasilanie i powrót kotła ) . To najtańsza wersja ręcznego sterowania temperaturą na wyjściu z kotła . Rurka ma łączyć powrót i zasilanie ale przed pompą CO . Pompa pracując będzie pobierała część chłodnej wody z powrotu instalacji a kocioł może wtedy pracować na przyzwoitej temperaturze . Temperaturę na wyjściu regulujesz zaworem grzybkowym na spince . Przydał by się jeszcze termometr za pompą jeśli chcesz wiedzieć jaką temperaturę puszczasz na mieszkanie . A jak nie to zawór 3d na wyjściu z kotła ( droższa wersja ) . Nie katuj kotła tak niskimi temperaturami . Brunatny też lubi być wilgotny . Pozdrawiam

Sterownik masz dobry tylko pytanie czy uaktualniony do palenia peletem . Wejdż sobie na stronkę esterowniki i poczytaj czym się różni palenie peletem a weglem na tym sterowniku poza oczywiście kalorycznością samego peletu którego spalisz więcej niestety.

Coś mi się zdaje że ten kocioł jest że dobrany . Niby 12 kw na 100 m2 ale jaka tam jest kubatura bo w starym budownictwie to mieszkania potrafiły mieć i po 3 ,6 m wysokości a jak jest u siostry .No i co to za mieszkanie czy pomieszczenia pod i nad sa ogrzewane . Zresztą policz sam a najlepiej z siostra , zsumuj i podaj ile Ci wyszła łączna moc samych grzejników i dla jakiej temperatury zasilania .. http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html Pozdrawiam .

Te 50 to mało dla miału , napisz z czego masz instalację i czy jest pompa CO i czy na powrocie czy zasilaniu z kotła .

Wiem że otwory w ogniwie sa owalne ale z rusztem ruchomym to na prawdę żaden problem można go spoko wymontować z popielnika , każdy jeden to osobny odlew a leżą lużno na dwóch drążkach . Drugi popielnik w kształcie skrzynki z drzwiczkami to każdy blacharz ci wyspawa z blachy 5 mm a potem już tylko wyłożyć szamotem łącznie z denkiem i masz wolny wybór co tam zamontujesz .Acha i popielnik w ogniwku nie ma płaszcza wodnego po bokach o ile dobrze pamiętam .

Przy takich temperaturach na kotle to nic dziwnego że cieknie i dalej nie wiadomo co bo może być i jedno i drugie .

Podnieś ten drucik z dwiema nakrętkami do góry do oporu i nie wiem przykręć do czegoś drutem albo podeprzyj , nie ma to znaczenia , byle była otwarta . tomgrob27 Nie wiem czy w każdej konstrukcji to zadziała bo dużo zależy również od naturalnego ciągu w kominie i szczelności kotła . SAS-y mają stałe PW z komory wentylatora , stalmarki nie mają nic nad paleniskiem i ciągły problem z sadzą, protech czy jak go tam nazywają taurus , wszystkie działają podobnie a różnica to jedynie sposób podawania powietrza do spalania . Ja się przekonałem że jak nie ma powietrza do spalania nie ma płomienia na ruszcie za to jest sadza i smoła na wymienniku . Trochę powietrza , wystarczy tylko tyle żeby paliwo przestało dymić, był płomyczek i sadzy jest o wiele, wiele mniej .Jeśli będzie płomień na palenisku a konstrukcja komory spalania będzie sprzyjać omijaniu płomienia przez gazy to pozostaje już tylko ukierunkować gazy tak by musiały przejść przez płomień. Ot cała filozofia .

Biadała bo o taki kocioł chyba chodzi robi dość solidne konstrukcje ale nie wykluczone że miałowiec palony wilgotnym opałem na niskich temperaturach też sobie nie poradzi z korozją.. No i podstawowe pytanie czy to woda kotłowa czy kondensat z komina .A jeśli to spaw puścił to chyba jeszcze kocioł na gwarancji .

Pilus nie wiem do końca jaki masz ten kocioł ale może lepiej zamiast kombinować z wyczystką to lepiej dorobić wyłożoną szamotem komorę spalania pod dotychczasowy popielnik , postawić na tym kocioł i będziesz miał i jedno i drugie w razie czego a daje Ci to wtedy pełną swobodę jeśli chodzi o palniki a najważniejsze że konstrukcja jest stała i stabilna a przy starszych osobach to ważne jak i ważne sterowanie najlepiej włącz / wyłącz . A teraz widze to ogniwko trochę ruszt ruchomy by przeszkadzał ale resztę spoko możesz dorobić .

Vlad ale to niestety w niektórych rejonach jedyne żródło ciepła do domu poza może elektrownią ale tu już nie wchodzi w grę parę stów . Pozdrawiam

Przecież te rury w budynku gospodarczym również można zaizolować . Co do ustawień to proponuję zaopatrzyć się w dużą karteczkę z tabelką ustawień . Piszę to dlatego żeby nie powielać błędnych ustawień i ewentualnie wrócić zawsze do tych przy których parametry pracy kotła były zadowalające . Następna wskazówka to sposób wprowadzania zmian . Nie zmieniaj jednocześnie kilku parametrów ale 1 na np. 12 godzin i obserwuj po tym czasie co Ci powie kocioł . W tej chwili jest problem z za dużym spalaniem i niedopalonym paliwem a skoro kocioł osiąga zadaną temperaturę to znaczy że nie ma problemu z zadaną mocą a jedynie z nadmiarem paliwa . Z tego wniosek że paliwo musi trafiać na ruszt w większych niż dotychczas odstępach czasu czyli tak jak napisałaś i jest to jak na razie jedyny parametr który zmieniasz . Nadmuch możesz zmniejszyć tak żeby kocioł dłużej dochodził do temperatury i nie robiły się spieki żużlowe ( to takie kalafiory twarde , miejscami szkliste )ale każdą zmianę zapisuj w kolejnej rubryce tak abyś mogła w razie niepowodzenia zrobić krok wstecz i nie zaczynać całej regulacji od początku .Warto również notować sobie temperaturę zewnętrzną w danej pozycji to będziesz miała gotowca na zmieniające się warunki atmosferyczne .Przy zmianie paliwa czasami trzeba zrobić lekką korektę ustawień .Szkoda że nie kupiłaś kotła ze sterownikiem który robi te rzeczy sam a Ty tylko ustawiasz temperaturę jaką chcesz mieć . Jeszcze jedna ważna rzecz to miejsce na którym w palenisku odbywa się spalanie . To ma być środek rusztu , nie przy podajniku ani nie tak aby żar spadał do szuflady . W tej chwili prawdopodobnie żar spychany jest do szuflady . Musisz to sobie co jakiś czas sprawdzić .

Nie czytałem tej dyskusji wcześniej ale muszę włożyć kij w mrowisko . @Vlad co do tych 40 C na kotle i sprawności kotła bo sam palnik ma własną temperaturę którą uzyskuje po określonym czasie pracy i dopiero wtedy można mówić o sprawności palnika tak że @Pilus taka praca palnika start na kilka sekund i wygaszanie nie ma sensu , a nie daj ... za każdym razem rozpalanie po takim postoju ekonomicznie nie ma sensu . Co do sprawności samego kotła to już kwestia jego konstrukcji ale sprawność wymiany ciepła ze spalin będzie się pogarszała wraz z ilością spalonego peletu . Tak niska temperatura w wymienniku powoduje jego zawilgocenie a popiół z peletu fantastycznie przykleja się do takich powierzchni tworząc twardą zbitą strukturę o właściwościach izolacji termicznej a sprawność wymiany leci na łeb na szyje , natomiast gdy na kotle jest min. te 60 to popiół przeleci do wyczystki komina . Stąd wzięły się te temperatury zalecane dla kotła . To jakby dwie pieczenie na jednym ruszcie , zachowasz parametry pracy w zakresie podanym przez producenta to zachowasz deklarowaną sprawność całego kotła i sam kocioł bez korozji . A tak już na marginesie z mojego kotła zaczyna się lać kondensat przy utrzymywaniu temperatury na kotle 37 C przez okres do 2 godzin a potem kocioł do skrobania bo zmieść się tego już nie da szczotką czy odkurzaczem jak @sambor. Pozdrawiam fascynatów peletu bo to bardzo fajne paliwko tylko trochę jeszcze nie na nasze portfele chyba że ktoś musi się przesiąść z OO albo abonamentowego LPG .

No to już wiadomo w czym tkwi problem . Po wyłączeniu wentylatora pod ruszt nie trafia dość powietrza żeby gazy się dopalały i tak się dzieje zawsze kiedy odcina się powietrze a paliwo na ruszcie jest rozgrzane i odparowuje substancje lotne przechodząc w fazę plastyczną . Wystarczy na czas postoju wentylatora dostarczyć pod ruszt niewielką ilość powietrza która nie spowoduje podbicia temperatury a jedynie utrzyma płomień na palenisku . Jeśli kocioł jest szczelny to wystarczy zablokować klapkę odcinającą ciąg na wentylatorze w pozycji otwartej a wlot do wentylatora przysłonić w stopniu aby warunek nie podbijania temperatury został zachowany . Nic nowego nie wymyślam bo rozwiązanie to już jest stosowane w tego typu kotłach a fabrycznie wygląda tak jak na obrazku .Jeśli to nie pomoże to można dopiero bawić się w wydłużanie czasu dmuchania ale z jednoczesnym zmniejszeniem siły nadmuchu . U siebie dociąłem kawałek kartonu i docisnąłem gumką zostawiając ok 2 cm prześwitu z boku . Powietrze leci sobie cały czas a płomień z paleniska nie znika . Pozdrawiam

Dziewczyno tragedia . 23 kw na 100m2 domku to barbarzyństwo . Trzeba mniej dmuchać i dużo wolniej podawać paliwo ale to i tak w tak przewymiarowanym kotle będzie kłopot z utrzymaniem sprawności na przyzwoitym poziomie . Do Twojego domku kocioł 10 kw nie za bardzo miał by co robić z ciepłem .To jest sas eko czy sas gro eco- retorta czy tłok ?

czy to jest ten wentylator i czy ma klapkę odcinającą z przeciwwagą ? http://www.aldom-ogrzewanie.pl/TECH-Wentylator-STW-60-EMSK/1094/ Kocioł masz robiony więc pytam bo zestaw może być różny .

Nie do końca z większym nadmuchem ale stałym . Każda przerwa w nadmuchu to potencjalna sadza w kotle . Zazwyczaj można tak ustawić przerwy w podawaniu i nadmuch aby przy zachowaniu tej samej mocy kotła wydłużyć czas podawania powietrza jednocześnie zmniejszając siłę nadmuchu co w tym samym okresie czasu spowoduje spokojne wypalenie dawki paliwa do następnego podania . Trzeba to sobie samemu wypraktykować na własnym kotle bo tak to już jest że i instalacje i budynki nie sa takie same . Takie palenie przypomina raczej pływanie transatlantykiem niż skuterem wodnym ale najlepiej się sprawdza przy węglu . Pozdro . Maciej PS . Marek a jaki masz sterownik i typ dmuchawy w swoim kotle ?

No i ja miałem tę wątpliwą nieprzyjemność zakupić to g...o i dobrze że tylko 1 tonę i już po niej nie ma śladu chociaż gdybym wiedział skąd to badziewie jest to nigdy bym tego nie kupił . Ze 3 czubate taczki tego syfu po paleniu zostało ale tylko to ratuje sytuacje że pójdzie to w podsypke na podjazd bo do tego się super nadaje .I co za palant to sprowadza - powinien dopłacać że ktoś tym pali . W pobliskim składzie już się na to nie nabiorą bo tyle im się epitetów od ludzi dostało że teraz przepraszają jak się po węgiel jedzie a nawet zniżki dają na kolejny zakup ale już węgla PL. PioKar Znajoma kupiła coś podobnego też w casto..w workach i efekt ten sam aż musiałem jej ruszt ruchomy w ogniwku rozbierać bo zablokowało na amen . Z trzech szufelek węgla szufelka kamienia - masakra .

Po to jest właśnie sterowanie aby osiągnąć parametry pracy kotła na zadowalającym poziomie a co do wydajności w tych kotłach to zakres regulacji palników jest i tak bardzo szeroki i wystarczy się jedynie zmieścić w parametrach zapotrzebowania . Oczywiście nie można wymagać aby kocioł w całym zakresie mocy pracował z taką samą sprawnością bo musiał by się rozciągać i kurczyć .Niestety właśnie ta sprawność na minimalnych mocach jest pomijana przez użytkowników a w DTR-kach kotłów również trudno to znaleźć i problemy ze spalaniem zaczynają się pojawiać w okresach przejściowych albo przy grzaniu CWU latem . Jeżeli pogoda nie jest do końca zimowa to parametr mocy minimalnej staje się istotny . Na szczęście jest już kilka konstrukcji kotłów i sterowników które to potrafią . Pozdrawiam

Ładnie to zobrazowałeś i to jest właśnie ta nadwyżka mocy pochłaniana z paliwa na dosuszenie jego samego (paliwa ) Faktycznie wilgotne paliwo "ładniej " się pali, bo lepiej przechodzi w fazę koksu ale to tylko tyle .Spalanie w tak cienkiej warstwie jaka jest na ruszcie tłokowca powinno się odbywać w sposób ciągły z minimalną mocą adekwatną do chwilowego zapotrzebowania . Sterowniki dwustanowe które nie mają możliwości takiego spalania należało by sobie w tego typu kotłach odpuścić jeśli myśli się o czystym spalaniu.