jameess

Zwiększyłem, wyraźnie to widać. Jeżeli komin masz w środku domu i góra komina się nie wychładza nadmiernie to przy twoim niewielkim przekroju myślę że unikniesz kłopotów ;)

Wczoraj rozpaliłem wieczorem i już tak nie buzuje przy drzwiach dolnych. Modyfikacja jest banalna i nie ingeruje w kocioł, wieczorem zrobię foto i podam wymiary to będzie ci łatwiej zrobić, mi to zajęło pół godzinki. I będę testował dalej ;)

Tak jak jest może spoko być, tylko pompę ładująca do CWU dałbym na zasilaniu i za pompą zawór zwrotny, żeby po wyłączeniu pompy nie było jakiejś grawitacji. Pompy możesz dać słabsze i na ochronie powrotu i na CWU. No i oczywiście pompy podpięte do sterownika, a nie bezpośrednio kablem do gniazdka elektr. pozdrawiam Jameess

Przykręciłem wczoraj blachę do dolnych drzwiczek, która powoduje że powietrze główne nie dostaje się od razu nad ruszt z przodu, tylko i wyłącznie pod ruszt. Bo z przodu rusztu przy tych małych żeliwnych drzwiczkach ( ażurowych) potrafi się zasyp nieźle rozpalić. Jak ktoś chce zobaczyć jak to jest wykonane to podeśle foto. pozdrawiam Jameess

No więc temp powrotu na smolenie jakiś tam wpływ ma, jednak nie duży, ważniejsza jest temp zasilania. Na nie dopalenie nie ma wpływu. Na żywotność komina nie ma wpływu zupełnie! mój komin już zaczyna cieknąć. na razie wylewa mi się kondensat przez wyczystkę na podłogę, A komin nowy 14x27 i ma niecałe 3 miesiące, a przecież palę na temp. 70-90 stopni. Założyłem na kominie "stożek" przejście z 14x27 na 14cm średnicy i na razie nic nie wypływa a i dym nie snuje się po dachu, bo komin poniżej kalenicy. Na szczęście komin mam na zewnątrz i domu nie sasyfi, kosztował mnie ok 700 zł, sam postawiłem. Wkład z kwasówki najtanńszy 1600 zł przy montażu własnym, jak firma będzie montować to minimum 2500. A w związku z tym że pale brunatnym to kwaś i tak zje blachę po max 5 latach, Więc wole go rozwalić i postawić systemowy. koszt max 2000 tys. A w sobotę robię doświadczenie kupie rury takie "od parnika" koszt max 100 zł i wsadzę w komin, ciekaw jestem kiedy je kondensat przeżre. pozdrawiam Jameess

@rpc coś ty się tak uczepił tej temperatury powrotu? Specjalnie przeczytałem instr,. na str. zębca i co? ano pisze wyraźnie że temperatura zasilania nie mniejsza niż 60 stopni, nic nie ma o temperaturze powrotu. Ale widzę że z nowej instrukcji zniknęło zdanie: " zaleca się temperaturę na powrocie min 40stopni" bynajmniej u mnie w instr tak pisze, a instr z roku 2010. Tak że przyjmij że temp powrotu to 40 stopni. Ale tez i nie szalej, nie ma co trzymać takiej temp non stop, jak czasami spadnie to się przecież nic nie stanie. pozdrawiam Jameess

Mam instalacje w miedzi, ale działa na grawitacji, 1 pompa tylko wspomaga i jest założona na zasilaniu, a bojler za pompą. Na zasilaniu bojlera mam zawór tzw "zasuwę" którą reguluje przepływ przez bojler. Mieszkam na wsi i muszę być uniezależniony od prądu. W takiej instalacji jak obecnie poprzedni piec "chodził" 18 lat i zdrowy jest dalej, sprzedałem go po cenie złomu i dalej u gościa działa. Zawór czterodrogowy może i fajna rzecz, ale tylko z siłownikiem bo latanie do kotłowni i kręcenie wajchą jest bez sensu. I zawór czterodrogowy nie powoduje mniejszego spalania tylko większe ;)

Na powrocie nie mam termometru, ale zbiornik CWU "wisi" nad piecem i jest podłączony równolegle do instalacji i tworzy niejako "krótki obieg" i podgrzewa mi powrót. Jak na zasilaniu mam np.65-70 stopni to powrót parzy rękę. Jak jakiś przylgowy termometr tam zalepię to będę wiedział dokładniej.

Jeżeli trzyma ci temperaturę stabilnie to znaczy że "lewego powietrza nie ciągnie i nie ma się czym martwić. Ja dzisiaj zatkam dolot na dole z przodu rusztów (przykręcę blachę na tą żeliwna kratkę) i zobaczę jak się piec będzie zachowywał.

Ja mam tak piec zamontowany że blachy spoko ściągnę, Jeżeli masz takie szpary to lipa! Zgłoś w zębcu niech to uszczelnią to ich obowiązek!! Tyle że trzeba będzie pewnie wodę spuszczać i piec demontować ale to podlega gwarancji i ich koszty i praca. @monitor Nic nie ma się prawa poruszać! piec stoi na postumencie z blachy który jest przykręcony śrubami do korpusu pieca, dotyczy to też mocowania dolnych drzwiczek i popielnika, wszystko ma być szczelne, bo inaczej cyrki z utrzymaniem stałej temperatury! Ja jak ustawię np.80 stopni to jest 80 i nie więcej. Jak możesz to sam uszczelnij, jak nie to wzywaj serwis niech chłopaki dłubią, a przyjadą na pewno ;)

Tak rpc o to mi właśnie chodzi!! A blachy musisz ściągnąć!! popielnik jest przykręcony do korpusu pieca i tam masz uszczelnić! i wtedy będzie ok. Bo jak zrobisz tak jak mówisz to nic nie da, tylko upaprzesz piec! @spidoman masz racje, ja zawsze na górę wsadu daję "drobiazgi" i to działa ;)

Tez mam ok, 160m. Widać masz nieszczelność gdzieś na łączeniu korpusu pieca z popielnikiem. Ściągnij blachy, sprawdź i uszczelnij silikonem wysokotemperaturowym. U mnie jak miarkownik zamknie klapę to wygasza się w piecu. ( oczywiście po jakimś czasie ), ale temperatura nie rośnie!Z tym że teraz po zamknięciu klapy ustawiłem szczeline na 2-3mm, żeby nie bylo produkcji smoły. W drzwiczkach zasypowych mam rozetke ustawiona na połowe. I nawet nie potrzebuję podnosić klapki krótkiego obiegu jak dokładam, tzn, uchylam drzwiczki troszkę, czekam 10s i mogę otwierać dalej. Na dniach przykrecę tylko blachę to tych żeliwnych ażurowych dżwiczek przy ruszcie bo tam niepotrzebnie dostaje się powietrze. Ja mam dom nieocieplony , metrowe mury, kamienno-ceglane na poddaszu wełna 20cm. Masz ocieplony dom i juz palisz ciągle? Ja tylko przypale rano i wieczorem i styka z nadmiarem! pozdrawiam Jameess

Na razie o stałopalności to nie można mówić, bo przypalam tylko. Raz wsypałem 2 wiadra 10l węgla brunatnego rozpaliłem o 9 rano, ustawiłem miarkownik na 70stopni, o 13 zmniejszyłem na 60, o 18 było 60, jak wróciłem do domu o 22 to żar na rusztach i było 50 stopni. Stałopalność to będzie można sprawdzić dopiero przy mrozach. Ja mam metrowy mur kamienno ceglany i jak on się nagrzeje to trzyma długo. Przy obecnych temperaturach przepalam 2-3 godz z temp od 70 do 90 stopni i starcza. Z tym że nawet mając takie temperatury na piecu z komina wypływa kondensat. Sobie oczywiście zbudowałem latem komin z cegły 14x27 7m wysoki i pewnie na drugi rok trzeba będzie go zmienić ;). A i u mnie opał główny to od 20 lat węgiel brunatny, przy dużych mrozach też kamienny mieszam.

'rpc', zatkałeś powietrze wtórne w drzwiczkach zasypowych? Po co tam blacha? przecież można zamknąć zasuwką! A może miałeś na myśli te żeliwne drzwiczki niżej, gdzie idzie powietrze główne, te przy ruszcie? Bo raczej tylko tam jest sens dać blachę. Do 'wit3k' tutaj masz linka, z opisem jak wykonać taka przeciwwagę do miarkownika, zapewniam, bardzo dobrze działa, ja tez mam Regulusa ;) TUNNING MIARKOWNIKA

Nie powinien się palić cały zasyp. U mnie bez względu na to ile podaję powietrza przez drzwi zasypowe pali się dolna warstwa. W wersjach 22KW często rozszczelniony jest popielnik, może to wynika z wagi pieca i przy transporcie, montażu może się tak stać. Ściągnij boczne blachy i posprawdzaj , uszczelnij silikonem. W jednym przypadku nawet jak popielnik jest szczelny może się zapalić cały wkład. W zębcu gówniane są te wielkie wrota do popielnika, powinno być 2-je drzwiczek i tutaj jest największy błąd. Bo jeżeli rozpalimy w piecu i żar będzie blisko drzwiczek i zasypiemy na to węgiel to rozpali się cały wkład, żar trzeba przesunąć to tyłu pieca pod "gródź" i wtedy zasypać opałem (nie może być żaru przy drzwiczkach). Powietrze główne powinno być podawane tylko pod ruszt!! a nie dodatkowo z przodu przez te żeliwne drzwiczki z otworami nad rusztem. Na dniach muszę przykręcić blachę do nich i ograniczyć podawanie tamtędy powietrza. Czym sterujesz piec? Ja miarkownikiem, który dodatkowo stuningowałem, tzn zamocowałem przeciwwagę która niweluje dużą bezwładność miarkownika przy podnoszeniu klapki, teraz jest mu "lżej". temperatura spadnie np o 2 stopnie i klapa już delikatnie się podnosi, poprzednio to nawet spadło do 8 stopni zanim klapa się ruszyła. Sprawdzałem też jak się piec zachowuje z szamotem na skośnej ściance pod grodzią, pisałem o tym we wcześniejszym poście i niestety szamot w KWKD 15KW to lipa, Sprawdzałem na drewnie, węglu kamiennym i brunatnym. Z szamotem piec dochodzi troszkę dłużej to temp zadanej, Szamot wcale się tak bardzo nie rozgrzewa, przede wszystkim izoluje blachę, nic nie dopala i szybko stygnie. Np w piecu jest jeszcze żar, blachy gorące, i spokojnie mogę ręka dotknąć szamotu. Na razie tylko przepalam, nie palę ciągle. Palę np. 3 godz na temperaturze 70-80 stopni nagrzeję dom i starcza. Przy mrozach pewnie będzie palenie ciągłe ;) pozdrawiam Jameess

Ja mam na to "fajny patent" kupuję brunatniaka w lutym , marcu na następne grzanie i wysycha pięknie ;)

Już troszkę potestowałem mój KWKD i wygląda na to że spalanie bezdymne raczej tak sobie wygląda. Jak paliłem na samym drewnie i było co najmniej 70 i więcej stopni to dymek delikatny, lub wcale. Jak dołożyłem szamot na skośną ściankę jeszcze się polepszyło, od 70 st piec huczał jak by był w środku palnik. Ale przy temperaturach rzędu 60 stopni to nie wiem czemu ale z komina parowozik, może nie jak w górniaku, ale dym się snuje bardziej. Testowałem tez na węglu brunatnym i podobnie. Czyli widać temperatura 70 st. jest bardziej optymalna dla spalania bezdymnego. A po za tym piecyk lepiej grzeje i dłużej niż poprzedni górniak. Rozpalam, dosypuję opału, ustawiam miarkownik, i do pieca nie zaglądam. Zaobserwowałem też że niestety bezwładność miarkownika jest o wiele większa przy otwieraniu klapki niż przy zamykaniu i będę musiał przeciwwagę zrobić jakąś, myślę że to polepszy pracę kotła. Chętnie posłucham jak u innych użytkowników dolniaków wygląda sprawa spalania bezdymnego ;) pozdrawiam Jameess

A jaki to strop? jak jest zbudowany? Czy to strop na nieocieplone poddasze? jak jest obecnie z ociepleniem? jaki materiał? Za mało informacji podałeś.

Przede wszystkim palić od góry. Co prawda nie "macałem " takiego malucha czyli OGNIWO S7WC ale większego brata S6WC i te pice sprawują się bardzo dobrze. Znajomi palą w nich głównie mieszaniną węgla brunatnego i kamiennego, oraz drewnem. Należy pamiętać że przy paleniu w ogniwach mokrym paliwem i od "dołu" załatwi się szybciutko komin dlatego podstawa to palenie cykliczne od góry i będziesz zadowolony. pozdrawiam Jameess

Jakieś dziwy się dzieją, odpisywałem na twój post, a post znikł!! , ale co do Kalvisa to wziąłbym model Kalvis-5-16 z poziomym wymiennikiem, prościutki do czyszczenia;)

Bardzo dobry wybór, podoba mi się jeszcze bardziej niż Vinebye, tutaj masz wątek w z fotkami użytkownika takiego pieca : KALVIS na forumogrzewania. Jak masz kasę to kupuj, dobry wybór ;) pozdrawiam Jameess

Niestety nie macałem go, ani nikt ze znajomych go nie ma, natomiast patrząc na jego budowę nie można się do niczego przyczepić. Jest zrobiony prosto i funkcjonalnie.

Jako dolniak to może być, ale dyskwalifikuje go brak ruchomego rusztu, bo w dolniaku to podstawa!

Kociołek zacny, sam bym go chętnie kupił, tyle że nie wiem skąd wynika ta cena zaporową, może ma pozłacane blachy...... ;). Podejrzewam że gdybyś go kupił osobiście na Litwie to kosztowałby 1500-2000 zł mniej. Tutaj powinien się wypowiedzieć kolega Sanitsystem który cię może zachęci jakimś fajnym upustem ;) pozdrawiam Jameess

Wygląda to ok. Z tym że fundamentalna zasada w tych piecach to: temperatura na piecu 80, a najlepiej 85 stopni. Mój kolega ma taki piec już 12 lat i taką temperaturę trzyma, resztę załatwia zawór czterodrogowy. Zasobnik CWU ma podobny i nawet podobnie stoi przy piecu jak u ciebie. I teraz ciekawe, 3-ech znajomych kumpla również w tym samym czasie kupiło ATMOSY, działały od 2 do 4 lat. Przepaliły się, ponieważ utrzymywali na piecu za niską temperaturę, a 60 stopni to jest temp za niska. NO i tylko drewno liściaste!!! pozdrawiam Jameess