kiminero

Do wykorzystania sterowania sygnałem PWM trzeba podpiąć pompę dwoma przewodami, zasilającym i sygnałowym. Oba 3 żyłowe. Z pierwszego postu wynika, że masz tylko zasilający, czy źle coś zrozumiałem?

Będzie działać. Nie ma potrzeby wymiany rur.

Nie zdziwię się jak podpięty jest na żywca bez zaworów. Trzeba zdjąć obudowę lub szukać gdzieś tego zaworu odcinającego. P.S. Skąd wniosek, że jest "za nisko"? Ja tam nie widzę żadnego punktu odniesienia.

No to wszystko jasne. Teraz po odkręceniu kranu woda przepływa zarówno przez boiler jak i podgrzewacz. W boilerze jest gorąca woda, ale ponieważ woda przepływa też przez podgrzewacz, to mieszają się one i w efekcie masz wodę letnią. Musisz odciąć zasilanie podgrzewacza. Zdejmij obudowę podgrzewacza (WCZEŚNIEJ ODŁĄCZ ZASILANIE PODGRZEWACZA) i powinien tam być zawór na zimnej wodzie. Zamknij go.

Zamknij i sprawdź czy woda leci. Dowiemy się, czy podgrzewacz jest wpięty szeregowo, czy osobno. Edit: Zmieniłem zdanie. Podgrzewacz jest wpięty równolegle. Gdyby był szereg, to woda z boilera podgrzana przeszłaby przez podgrzewacz i pojawiła na kranach. Czyli masz coś skopane w podpięciu lub szukaj zaworów przełączających między używaniem boilera lub podgrzewacza. Poprzednik nie wie jak to przełączać?

Wrzuć foto jak ten podgrzewacz jest wpięty. A jak zamkniesz ten zawór to ciepła woda leci? Ciepła w sensie z "ciepłego" kurka.

A gdzie on jest zainstalowany? To jakaś świeża sprawa, nie znacie tej instalacji? Było dobrze w zeszłym sezonie?

Pytanie jak wpięte są te dwa źródła ciepłej wody do instalacji. Albo jeden, albo drugi powinien pracować w danej chwili. Być może woda mimo wyłączenia podgrzewacza siłowego dalej płynie przez niego na krany i wystarczy zamknąć jego zawór zasilający, by wymusić przepływ przez boiler.

Jak kupisz Stratosa, to pompa sama dostosuje się do ilości otwartych termostatów. Jak się zamkną wszystkie, to wejdzie w tryb uśpienia. Adekwatnie spada pobór prądu, od 3W chyba.

Stratos to już 600 minimum i adapt nie zawsze potrzebne. Pompa nawet 8m może nie "dopompować" wody w budynku parterowym, jak układ jest hydraulicznie nie wyregulowany. Najlepiej pozakładać termostaty na wszystko i wyregulować nastawami wstępnymi zaworów. Bez zaworów to się liczyło kryzy, ale dziś to już zabawa dla cierpliwych. Woda płynie tam, gdzie oporu mniej. Jak są w układzie grzejniki żeliwne bez zaworów na gałązkach 3/4", to jeden taki grzejnik "kradnie" sporo przepływu pompy i do tych panelowych o większym oporze może brakować.

Montuję te pompy od wielu lat i póki co wszystkie działają. Nie tylko moje. Na zalanie, uszkodzenia mechaniczne, przepięcia i przegrzania nie ma mocnych pomp. Jak się kupuje pompy do nowej instalacji, to "oszczędzania" na "drogich" pompach elektronicznych nigdy nie zrozumie. Przy wymianie sprawnej na nową już można się zastanawiać, bo kosztem będzie też ta leżąca na półce stara pompa. Tak czy inaczej: jeśli zaoszczędzimy 20 W w pracy ciągłej pompy dla sezonu 250 dni i 0,60 zł/kWh energii, to 20*24*250=120000=120kWh 120*0,6=72 zł. Na rok. Warto? Po roku pompa za 410 zł kosztuje już 338 zł i ma jeszcze rok gwarancji. Gdy traci gwarancję to zaoszczędziła już 144 zł i de facto kosztowała nas 266 zł. A jakby tak popracowała 30 lat jak pompa kolegi?

Wysokość nie ma znaczenia. Jeśli tam grawitacja hulała, to układ ma bardzo małe opory i powinna sobie poradzić nawet pompa"40" i 1 bieg.

Nieprawda. W szczególnych warunkach może się sprawdzać, ale nie można z tego wyciągać generalizujących wniosków. Wszystko zależy od warunków "roboczych" bufora, który czasem nie zasługuje na to miano. Ten co buduje układ powinien znać możliwości nadwyżkowe kotła i akumulacji zbiornika "buforowego". Czasem kumulacja nie ma ekonomicznego sensu i lepiej poprzestać na samej stabilizacji pracy układu i wtedy do niebezpiecznie niskich temp na powrocie z bufora nie dojdzie. Teraz można się zastanawiać, czy chronić powrót, czy już sensu brak.

Upieram się, że tam wszystko działa prawidłowo. Wyżej napisałeś coś co sensu nie ma. Ciepło nie może "uciekać" do bufora bez otwartego, czy uchylonego wejścia ATV od jego strony. Woda wtłoczona do bufora górą, dołem musi gdzieś popłynąć (a może tylko do kotła), co oznacza, że zawór ATV pilnuje temp powrotu do kotła i popuszcza tyle wody z bufora ile się da do utrzymania tych 48 st. (o ile czujniki pokazują tyle ile widzi faktycznie ATV).

Szach, mat.

Jak dla mnie to w sytuacji gdy zasilanie 50-55, a mimo to powrót nadal 48 (czyli wysoko), to zawór działa prawidłowo i to kwestia niedokładności wskazań czujników. Zrób kontrolę na zimnym starcie. Wyłącz kocioł, poczekaj aż bufor się wychłodzi i odpal. Wtedy sprawdzaj kiedy temp na buforze zaczyna rosnąć. To jest prawidłowe działanie. Fakt, że kocioł "buja się" do zadanej równo z buforem to pewnie wynik jego małej pojemności wodnej i małej mocy (12 kW). Ten kociołek z buforem to na mocy maksymalnej powinien chodzić jak chcesz dobijać do 80. Lepiej trzymaj na buforze 60-65 i niech on służy do stabilizacji pracy kotła, a nie akumulacji.

Skoro kocioł zmienia temp zadaną na sprzęgle, to robi to wg wskazań czujnika pogodowego w granicach tolerancji min/max. Gdy KG 0,4 nie jest w polu tolerancji, to de facto kocioł czuwa tylko nad utrzymaniem tej niskiej temp max (25) i możesz efektu pogodowego nie "widzieć". 13,2 kW to w warunkach obliczeniowego ekstremum, czyli +20 wewnątrz, -20 na zewnątrz. Ty masz teraz baaardzo okrojone zapotrzebowanie na moc grzewczą, bo i temp za oknem w okolicach 0, i w domu chcesz tylko 17 st. Kocioł ma prawo taktować, ale faktycznie trochę duży. Jak już jednofunkcyjny, to powinien być dobrany do budynku. Myślę, że i ten 14kW z oferty Vaillanta by sobie poradził a moc minimalną ma prawie dwukrotnie mniejszą.

Tam za pompą kotła powinien być termometr tarczowy w tulei zanurzeniowej. Bazowanie na czujnikach może być niemiarodajne. Skoro twierdzisz, że nie utrzymuje 55 na powrocie to ile utrzymuje?

https://allegro.pl/oferta/pompa-co-obiegowa-wilo-yonos-pico-2-0-25-1-4-25-40-6964005578 https://allegro.pl/oferta/pompa-wilo-yonos-pico-2-0-25-1-4-130-row-7783269165

Jak dla mnie jest OK. Rozumiesz sposób działania "systemu" prawidłowo i jeśli taki był zamysł sterowania, to wykonany jest prawidłowo. Kolega wyżej sugeruje inny rodzaj regulacji oparty o wskazania czujnika pogodowego. Wtedy pompy CO pracują cały czas, a wraz ze zmianami temp na zewnątrz zmienia się temp wody zasilającej podłogę i nie dochodzi do całkowitego wychłodzenia posadzek, a tylko obniżenia ich temperatury (termostaty pokojowe są tu zbędne). W sterowaniu ON/OFF jaki teraz stosujesz może dojść do znacznego spadku temp posadzki i gdy termostat załączy pompę, to ponowne rozgrzanie betonu trochę zajmie. Pomaga tu ustawienie małej wartość histerezy termostatu lub uruchomienie funkcji PWM lub cyklicznego uruchamiania pompy w okresach dogrzania. Nie wiem, czy Twoje termostaty to oferują. Sugeruję zacząć od tego co masz i sam wyciągniesz wnioski, czy sterowanie spełnia oczekiwania.

To nigdy nie zagrzeje bez pompy. Zapomnij o grawitacji. Pomyśl o układzie mieszanym. Kotłownia z boilerem otwarte, a dom za wymiennikiem płytowym w układzie zamkniętym. Odpadnie dość problematyczne wynoszenie naczynia ponad grzejnik poddasza.

Przy pomieszaniu zaworów termostatycznych ze zwykłymi, to te termostatyczne nie powinny być kryzowane wstępnie. Dlaczego w ogóle to robiłeś?

Próbuję właśnie ustalić, czy te grzejniki "słabo" grzeją, czy po prostu tyle ile wystarcza do utrzymania temperatury nastawionej. Wielu ludzi po przejściu na głowice termostatyczne ma problem z "zimnymi" grzejnikami.

Czyli bez głowic grzeją całe, czy nie? Edit: 2m grzejnika na 15m2 to wg mnie dużo za dużo, ale to zależy od temp zasilania i czy ten balkon się zamyka ;-)

Nawet jeśli głowice są na maksa lub zdjęte? Rozumiem, że problemem jest chłód w tych pokojach, a nie sam fakt, że grzejniki są ciepłe tylko górą. Filtr pompy warto skontrolować i może podnieść wydatek pompy jeśli to możliwe.